Archief - Complete ruimte met voorzetwand

Ik ben van plan om in de kelder een volledige ruimte met voorzetwanden te voorzien. Overal dubbele laag (OSB en daarna gyproc).

Nu vind ik nergens informatie over hoe je die hoeken eigenlijk maakt. Er moeten redelijk wat kabels door de kamer. Mijn originele idee was om eerst alle metalstuds te zetten, en dan de kabels erdoor te trekken. Maar mijn frank is nu pas gevallen dat je bij een hoek 1 van de 2 metalstuds niet kan bevestigen tegen de bestaande muur.

Dus nu is mijn idee om eerst 1 wand tot aan de OSB af te werken, en alle kabels al klaar te leggen die nog verder getrokken moeten worden. En zo eigenlijk wand per wand af te werken.
Is dit de normale (nogal omslachtige) manier om zoiets te zetten?

Ook staat de achterkant van het ene metalstud profiel eigenlijk tegen de zijkant van het andere. Die achterkanten hebben uitsparingen voor kabels, maar die zijkanten (natuurlijk) niet. Is het oké om daar gewoon een gat in de zijkant uit te boren?

Waarom werk je niet meer horizontale houten latten?
Kan je toch makkelijker wat kabels horizontaal laten lopen.

Anders zal het inderdaad wat geprul zijn m.i.

Vaak lopen de kabels over de vloer of verdiep erboven of vals plafond en moet je dus niet echt in de hoeken werken.

Als je gaten maakt in de profielen moet je zien dat ze sterk blijven en dat je uw kabels niet kapot doet. Maar uw idee van eerst 1 muur volledig te doen en de andere te laten aansluiten lijkt wel wat Gyproc in hun handleiding zet.

ik volg niet volledig eerlijk gezegd, ik snap het probleem niet..

waarom zet je niet direct alle metalstud wanden, trek je kabels op lengte naar de juiste positie en werk je dan verder af met osb pas?

hoekverbinding: metalstud met gyproc vijzen aan elkaar zetten bij de 90° draai als je wenst maar als je de C-profielen in je Uprofiel onder-en boven klikt is dat niet perse nodig zelf vermoed ik.. Al denk ik het zelf ook nog met vijzen vastgezet te hebben puur naar gemak niet meer te verzetten achteraf ofzo als ik het goed herinner.

In een zijprofiel gat maken is geen probleem. Ofwel extra bevestigen boven en onder ofwel koker maken ter versteving door 2 profielen 180°gedraaid in elkaar te klikken. Ik bekijk metalstuds echt als mecano voor de volwassen.. je kan er vrij veel mee doen en de gyproc handboek is inderdaad handig voor trucjes.


Ik ben zelf momenteel op zolder bezig met nog een puntgevel schouw weg te werken en ben voor CLS'n te gaan omdat de dikte het toch toeliet. Na 2 zaterdagen werk is het duidelijk dat ik metalstuds veel verder had gestaan, maar goed nog eens spelen met hout kon ook geen kwaad

Vlam die wanden ook maar vol met rocksono want ik heb het gevoel dat ge een home cinema aan het bouwen zijt

Inderdaad, ik vind met hout werken ook nog wel tof maar metalstuds zijn net wat sneller.

SIO zei:

ik volg niet volledig eerlijk gezegd, ik snap het probleem niet..

waarom zet je niet direct alle metalstud wanden, trek je kabels op lengte naar de juiste positie en werk je dan verder af met osb pas?

hoekverbinding: metalstud met gyproc vijzen aan elkaar zetten bij de 90° draai als je wenst maar als je de C-profielen in je Uprofiel onder-en boven klikt is dat niet perse nodig zelf vermoed ik.. Al denk ik het zelf ook nog met vijzen vastgezet te hebben puur naar gemak niet meer te verzetten achteraf ofzo als ik het goed herinner.

In een zijprofiel gat maken is geen probleem. Ofwel extra bevestigen boven en onder ofwel koker maken ter versteving door 2 profielen 180°gedraaid in elkaar te klikken. Ik bekijk metalstuds echt als mecano voor de volwassen.. je kan er vrij veel mee doen en de gyproc handboek is inderdaad handig voor trucjes.


Ik ben zelf momenteel op zolder bezig met nog een puntgevel schouw weg te werken en ben voor CLS'n te gaan omdat de dikte het toch toeliet. Na 2 zaterdagen werk is het duidelijk dat ik metalstuds veel verder had gestaan, maar goed nog eens spelen met hout kon ook geen kwaad

Klik om te vergroten...

Aangezien de profielen niet tot tegen de wand staand (akoestisch ontkoppeld) komen die profielen ook niet exact over elkaar uit.

Dit is een schets van de opbouw (bovenaanzicht):


De afstand tussen muur en voorzetwand is niet voldoende voor kabels. Dus dan zie je dat ik in die hoek gaten door de "verkeerde" kant van het C-profiel moet boren om kabeldoorvoeren te krijgen.
Ook zie je dat de 2 profielen op elkaar bevestigen ervoor zorgt dat het plaatmateriaal in de hoek niet vastgemaakt kan worden omdat uw 1 C-profiel volledig achter het andere ligt.

Musk zei:

Vlam die wanden ook maar vol met rocksono want ik heb het gevoel dat ge een home cinema aan het bouwen zijt

Klik om te vergroten...

Jup, is ook al geleverd (was wel nog een zoektocht om de goeie te vinden ). Na de wanden een akoestische deur zien in elkaar te knutselen en dan een systeemplafond erin!

ik denk dat jij als perfectionist te veel de perfectie nastreeft en bijgevolg problemen bedenkt die er niet zijn/makkelijk oplosbaar zijn. Ik zeg dit bewust omdat ik zelf nen énormen perfectionist ben maar het bedrijfsleven u op de harde manier (adapt or break) dan leert dat ge moet werken naar goede, correcte oplossing maar niet 100% perfectie. Ik had beter ook gewoon IT gedaan als bouw maw

ma bon back on point:
https://ibb.co/SrMnnsB

- je opmerking dat de kabel kan niet achter studs kunnen: waarom zet je de stud niet gewoon 1cm verder, gaat het écht op die cm komen qua oppervlakte? maar dat is keuze die je zelf moet inschatten, dit kabelgedoe is sowieso geen probleem dus indien gewenst kan dit perfect zoals je zegt heel dicht tegen de muur behouden blijven (ik neem aan dat je 1cm bedoelt want vanaf 2cm moet je audiokabel in flex er wel achter geraken..).

- de HoH afstand zijn goede richtlijnen voor rechte doorlopende stukken. In jouw geval op de hoek zeg je nu dat die stut achter de andere ervoor zorgt dat de plaat daar in hoek geen steun heeft. Dat is correct maar plaats gewoon een extra profiel daar et voilà.. Ivm het doorsnijden van zijwand kan je eventueel koker maken op de hoek ter versterking. Ik heb dit nog nooit gedaan (zijwand stuk uithalen) dus ik zou het gewoon empirischter plaatse beslissen of het nodig is.

- na 5min poundering: een makkelijkere oplossing is de volgende vermoedelijk (en zal meer voldoen aan hoge eisen want perfect afgesloten met maximale opvulling met isolatie):


plaats 1 wand met OSB en plaats nadien pas de volgende metalstud (of laat bij het plaatsen 19-20mm open) ipv de metalstud in de hoeken tegen elkaar te willen plaatsen. Zo kan je de hoekverbinding heel solide verbinden, het aantal profielen minimaliseren en de isolatie maximaal vullen. Ik zou het zo doen voor mezelf.

ps:
- gyproc heeft akoestische platen & rigidurplaten (inertie), ik ben geen akoestische expert maar mogelijks meerwaarde dus eens na te lezen
- als de hoogte zwak blijkt zij er ook akoestische blokjes om de wand tegen de muur te verbinden (ik heb een volledige muur zo uitbekleed naar de buur toe in renovatieproject) maar op kelderniveau verwacht ik nu niet zo'n hoge hoogtes dus zal het met OSB erop reeds ruim voldoende sterk zijn.

SIO zei:

ik denk dat jij als perfectionist te veel de perfectie nastreeft en bijgevolg problemen bedenkt die er niet zijn/makkelijk oplosbaar zijn. Ik zeg dit bewust omdat ik zelf nen énormen perfectionist ben maar het bedrijfsleven u op de harde manier (adapt or break) dan leert dat ge moet werken naar goede, correcte oplossing maar niet 100% perfectie. Ik had beter ook gewoon IT gedaan als bouw maw

ma bon back on point:
https://ibb.co/SrMnnsB

- je opmerking dat de kabel kan niet achter studs kunnen: waarom zet je de stud niet gewoon 1cm verder, gaat het écht op die cm komen qua oppervlakte? maar dat is keuze die je zelf moet inschatten, dit kabelgedoe is sowieso geen probleem dus indien gewenst kan dit perfect zoals je zegt heel dicht tegen de muur behouden blijven (ik neem aan dat je 1cm bedoelt want vanaf 2cm moet je audiokabel in flex er wel achter geraken..).

- de HoH afstand zijn goede richtlijnen voor rechte doorlopende stukken. In jouw geval op de hoek zeg je nu dat die stut achter de andere ervoor zorgt dat de plaat daar in hoek geen steun heeft. Dat is correct maar plaats gewoon een extra profiel daar et voilà.. Ivm het doorsnijden van zijwand kan je eventueel koker maken op de hoek ter versterking. Ik heb dit nog nooit gedaan (zijwand stuk uithalen) dus ik zou het gewoon empirischter plaatse beslissen of het nodig is.

- na 5min poundering: een makkelijkere oplossing is de volgende vermoedelijk (en zal meer voldoen aan hoge eisen want perfect afgesloten met maximale opvulling met isolatie):

plaats 1 wand met OSB en plaats nadien pas de volgende metalstud (of laat bij het plaatsen 19-20mm open) ipv de metalstud in de hoeken tegen elkaar te willen plaatsen. Zo kan je de hoekverbinding heel solide verbinden, het aantal profielen minimaliseren en de isolatie maximaal vullen. Ik zou het zo doen voor mezelf.

ps:
- gyproc heeft akoestische platen & rigidurplaten (inertie), ik ben geen akoestische expert maar mogelijks meerwaarde dus eens na te lezen
- als de hoogte zwak blijkt zij er ook akoestische blokjes om de wand tegen de muur te verbinden (ik heb een volledige muur zo uitbekleed naar de buur toe in renovatieproject) maar op kelderniveau verwacht ik nu niet zo'n hoge hoogtes dus zal het met OSB erop reeds ruim voldoende sterk zijn.

Klik om te vergroten...

De overweging genomen om die Gyproc DB platen te nemen, maar ze kosten ongeveer het dubbele en voor die prijs kan je beter dingen vinden (bvb, een extra laag gyproc, heeft een veel hogere extra massa). Eigenlijk zijn die gyproc platen enkel nuttig bij plaatsgebrek (wat in mijn geval wel zo is). Maar de meerkost was het niet meer waard doordat de constructie nu bestaat uit 20cm beton + kleine luchtspouw (1cm) + 5cm rocksono + dubbele beplating (OSB en dan gyproc). Dus qua gewicht zal dat zeker ruim voldoende zijn. De gyproc was vooral nodig voor ontkoppeling en afwerking...

Ik denk inderdaad dat we het gaan doen zoals je aangeeft, met eerst de wanden tot OSB op te zetten en daar op aan te sluiten. Bekabeling zal dan waarschijnlijk via plafond gaan. Het is namelijk een rechthoekige kamer met op 1 van de lange zijdes een deur. Als ik geen kabels boven de deur wil trekken, moeten er langs 1 kant 11 flex-leidingen (4x 16mm en 7x 20mm) door. Dan heb ik meer gaten dan profiel over...

SIO zei:

ik denk dat jij als perfectionist te veel de perfectie nastreeft en bijgevolg problemen bedenkt die er niet zijn/makkelijk oplosbaar zijn. Ik zeg dit bewust omdat ik zelf nen énormen perfectionist ben maar het bedrijfsleven u op de harde manier (adapt or break) dan leert dat ge moet werken naar goede, correcte oplossing maar niet 100% perfectie. Ik had beter ook gewoon IT gedaan als bouw maw

ma bon back on point:
https://ibb.co/SrMnnsB

- je opmerking dat de kabel kan niet achter studs kunnen: waarom zet je de stud niet gewoon 1cm verder, gaat het écht op die cm komen qua oppervlakte? maar dat is keuze die je zelf moet inschatten, dit kabelgedoe is sowieso geen probleem dus indien gewenst kan dit perfect zoals je zegt heel dicht tegen de muur behouden blijven (ik neem aan dat je 1cm bedoelt want vanaf 2cm moet je audiokabel in flex er wel achter geraken..).

- de HoH afstand zijn goede richtlijnen voor rechte doorlopende stukken. In jouw geval op de hoek zeg je nu dat die stut achter de andere ervoor zorgt dat de plaat daar in hoek geen steun heeft. Dat is correct maar plaats gewoon een extra profiel daar et voilà.. Ivm het doorsnijden van zijwand kan je eventueel koker maken op de hoek ter versterking. Ik heb dit nog nooit gedaan (zijwand stuk uithalen) dus ik zou het gewoon empirischter plaatse beslissen of het nodig is.

- na 5min poundering: een makkelijkere oplossing is de volgende vermoedelijk (en zal meer voldoen aan hoge eisen want perfect afgesloten met maximale opvulling met isolatie):

plaats 1 wand met OSB en plaats nadien pas de volgende metalstud (of laat bij het plaatsen 19-20mm open) ipv de metalstud in de hoeken tegen elkaar te willen plaatsen. Zo kan je de hoekverbinding heel solide verbinden, het aantal profielen minimaliseren en de isolatie maximaal vullen. Ik zou het zo doen voor mezelf.

ps:
- gyproc heeft akoestische platen & rigidurplaten (inertie), ik ben geen akoestische expert maar mogelijks meerwaarde dus eens na te lezen
- als de hoogte zwak blijkt zij er ook akoestische blokjes om de wand tegen de muur te verbinden (ik heb een volledige muur zo uitbekleed naar de buur toe in renovatieproject) maar op kelderniveau verwacht ik nu niet zo'n hoge hoogtes dus zal het met OSB erop reeds ruim voldoende sterk zijn.

Klik om te vergroten...

De overweging genomen om die Gyproc DB platen te nemen, maar ze kosten ongeveer het dubbele en voor die prijs kan je beter dingen vinden (bvb, een extra laag gyproc, heeft een veel hogere extra massa). Eigenlijk zijn die gyproc platen enkel nuttig bij plaatsgebrek (wat in mijn geval wel zo is). Maar de meerkost was het niet meer waard doordat de constructie nu bestaat uit 20cm beton + kleine luchtspouw (1cm) + 5cm rocksono + dubbele beplating (OSB en dan gyproc). Dus qua gewicht zal dat zeker ruim voldoende zijn. De gyproc was vooral nodig voor ontkoppeling en afwerking...

Ik denk inderdaad dat we het gaan doen zoals je aangeeft, met eerst de wanden tot OSB op te zetten en daar op aan te sluiten. Bekabeling zal dan waarschijnlijk via plafond gaan. Het is namelijk een rechthoekige kamer met op 1 van de lange zijdes een deur. Als ik geen kabels boven de deur wil trekken, moeten er langs 1 kant 11 flex-leidingen (4x 16mm en 7x 20mm) door. Dan heb ik meer gaten dan profiel over...

En die 1cm extra van wand?

SIO zei:

En die 1cm extra van wand?

Klik om te vergroten...

Zou eventueel nog wel kunnen (1,5cm extra dan, anders past die 20mm flex nog niet...), maar ik zou wel liefst mijn profielen op de hoeken vastzetten in de muren. Dus dat lost het probleem niet echt op (kabels moeten dan nog steeds "hoek om" en kunnen niet achter profiel achterdoor). Nu, na wat verder redeneren lijkt me de oplossing om eerst tot OSB af te werken, en de kabels via plafond te trekken wel het handigste. Daar gaat geen meter speling meer op komen afhankelijk van het gat waar hij door met etc, dus kan ik initieel al wel vrij goed inschatten qua lengte.

Soms (nuja, vaak ) ben ik het slachtoffer van mijn eigen perfectionisme Ik ga bijvoorbeeld ook de kabel uit de muur laten komen, en dan de stopcontacten etc in een soort opbouwconstructie zetten. Om te vermijden dat er ergens een te groot gat is waardoor de geluidsisolatie nutteloos wordt...

Home cinema's vragen tegenwoordig wel absurd veel kabels.

sandervdw zei:

Zou eventueel nog wel kunnen (1,5cm extra dan, anders past die 20mm flex nog niet...), maar ik zou wel liefst mijn profielen op de hoeken vastzetten in de muren. Dus dat lost het probleem niet echt op (kabels moeten dan nog steeds "hoek om" en kunnen niet achter profiel achterdoor). Nu, na wat verder redeneren lijkt me de oplossing om eerst tot OSB af te werken, en de kabels via plafond te trekken wel het handigste. Daar gaat geen meter speling meer op komen afhankelijk van het gat waar hij door met etc, dus kan ik initieel al wel vrij goed inschatten qua lengte.

Soms (nuja, vaak ) ben ik het slachtoffer van mijn eigen perfectionisme Ik ga bijvoorbeeld ook de kabel uit de muur laten komen, en dan de stopcontacten etc in een soort opbouwconstructie zetten. Om te vermijden dat er ergens een te groot gat is waardoor de geluidsisolatie nutteloos wordt...

Home cinema's vragen tegenwoordig wel absurd veel kabels.

Klik om te vergroten...

Als ge 11.2.4 doet wel ja

Musk zei:

Als ge 11.2.4 doet wel ja

Klik om te vergroten...

Het wordt 7.2.4. Maar omdat plaatsing van subwoofers onmogelijk te bepalen is voordat de kamer klaar is, zijn er 6 subwooferaansluitingen voorzien.
Daarnaast alles ook nog voorzien voor bi-wiring/bi-amping. Bijgevolg dus elke kabel dubbel (ik hoop dat ik 2 audiokabels door zo 1 20mm buis getrokken krijg ).

Jarenlang over nadenken, en de moment dat ge eraan wilt beginnen beseft ge pas dat zo'n hoeken niet evident zijn

lol achja als DHZ project is dat allemaal doenbaar qua kost dus no biggie..

SIO zei:

lol achja als DHZ project is dat allemaal doenbaar qua kost dus no biggie..

Klik om te vergroten...

Klopt, volledige kamer incl isolatie is iets van 700€. Plafond zal ook nog een paar 100€ zijn.

Enkel de deur zal wel prijzig worden. Een volhouten deur, in luchtdicht kader, met mogelijkheid om nog gewicht toe te voegen (dus meer scharnieren) en valdorpel. Dat loopt al snel op...