Archief - Carburator: werking + tuning

Hi,

Ik heb een paar vragen over m'n carburator en zou graag even een beroep doen op motards/studenten/kenners.
Het betreft een Mikuni 25mm met gasschuif, gebruikt op m'n 125cc 4-takt moto'ke.
Nu zijn hier twee regelschroeven aan: eentje voor de gasschuif in stationair, en een mengselschroef vlak na de gasschuif aan de cilinderzijde.

Mijn vraag: wat gebeurt er juist in de carburator als je aan die mensgelschroef regelt, komt er dan ergens een kanaaltje vrij waardoor er meer benzine vrijkomt? Als iemand daar een principeschema van heeft, dat is zeker welkom.

Verder: wat is het belang van deze mengselschroef? Heeft deze enkel invloed bij de overgang van stationair naar lage toeren, of ook bij de overgang van 'gas los' naar 'vol gas' in hogere gebieden?
Want ik merk dat hij soms sputtert hierbij, mss moet ik hem gewoon wat rijker zetten in de winter?


greetz

Een mengselschroef?

Je hebt toch gewoon je luchtschroef en je nafttoevoer ..

Het gaat er om dat je een "perfect" mengsel hebt van lucht/benzine, enkel dat loopt je blok goed.
Witte bougie-> te arm, te weinig benzine
Zwarte bougie-> te rijk, te veel benzine.

Of bedoel je dit helemaal niet?

Fatalix zei:

Een mengselschroef?

Je hebt toch gewoon je luchtschroef en je nafttoevoer ..

Het gaat er om dat je een "perfect" mengsel hebt van lucht/benzine, enkel dat loopt je blok goed.
Witte bougie-> te arm, te weinig benzine
Zwarte bougie-> te rijk, te veel benzine.

Of bedoel je dit helemaal niet?

Klik om te vergroten...

Jeps, je hebt bijna altijd een schroef om het stationair draaien te regelen en ook om om de luchtmengeling te regelen...


Als je sputtert moet je misschien gewoon je carbu. eens tegoei uitkuisen.

Grtz

Fatalix zei:

Een mengselschroef?

Je hebt toch gewoon je luchtschroef en je nafttoevoer ..

Het gaat er om dat je een "perfect" mengsel hebt van lucht/benzine, enkel dat loopt je blok goed.
Witte bougie-> te arm, te weinig benzine
Zwarte bougie-> te rijk, te veel benzine.

Of bedoel je dit helemaal niet?

Klik om te vergroten...

Ja sommigen noemen dat een luchtschroef, anderen een mengselschroef, ik weet de correcte benaming ook niet meer.
Maar ik zou gewoon tegoei willen weten hoe dat vanbinnen allemaal in elkaar zit, en wat de invloed is van deze afstelling in welke toerengebieden.
En eventueel wat methoden om zo'n carb goed af te kunnen stellen (aan de hoofddoseur kom ik niet aan).

SpArdA zei:

Ja sommigen noemen dat een luchtschroef, anderen een mengselschroef, ik weet de correcte benaming ook niet meer.
Maar ik zou gewoon tegoei willen weten hoe dat vanbinnen allemaal in elkaar zit, en wat de invloed is van deze afstelling in welke toerengebieden.
En eventueel wat methoden om zo'n carb goed af te kunnen stellen (aan de hoofddoseur kom ik niet aan).

Klik om te vergroten...

Standaard config is helemaal terug indraaien, en 1,5 slag terug.
Maar je hebt grotere-dan-normale-cilinderinhoud, dus dat haalt dan ook niet meer uit.

Mja het eerst waar je naar gaat zien zijn je pakkingen. Zowieso zorgen dat ie nergens valse lucht pakt.

Dan is het tijd om wat te gaan kloten met de afstelling. Zorg dat je brom rijd, of hij goed loop of niet, je moet kunnen rijden. Rijd een stukje, paar km, en check je bougie nogmaals. Wit = te arm = meer naft er bij (dat of minder lucht), zwart = te rijk = minder naft (dat of meer lucht). Dit gaat tijdje duren, maar het werkt wel.

En ja, wat voor effect heeft dat ... te weinig naft, te arm dus, zorgt ervoor dat je kleppen te weinig gekoeld worden... = serieuze opwarming van je blok.
Teveel naft..spreekt voor zich..hij zal verzuipen. Nu, dit kan wel goed gaan ff, maar das echt ni fijn bij een stoplicht, of als je snel ergens voor moet weg zijn (gasschuif opentrekken en hij verzuipt al).

Edit: check dit ff; http://users.skynet.be/specialist/DSC00267.JPG
http://users.skynet.be/specialist/DSC00268.JPG

Handiger met nummertjes ;p (edit; das wel een scootercarb op een 4takt blok ma alle)

Trouwens; een carb hoeft/kan niet de enige oorzaak zijn waardoor je blok niet loopt... je uitlaatklep kan ook het probleem zijn(bij mij dat toch de 2 laatste keren..) je moet ff met een voelmaat ertussen en zien of ie genoeg speling heeft. Inlaatklep = 0,05 - uitlaatklep 0,06 (zo had ik het toch altijd).

Ajuus!

die 2 fototjes laten de overslag gaatjes tonen.. die dienen voor het niveau van benzine in de carbu even hoog te houden

beetje uitleggen...

je hebt een vlotterruimte waar benzine inloopt het vlottertje gaat omhoog en sluit af... als die ruimte helemaal afgesloten is loopt er geen benzine in dus maken ze zo'n overslagbuisje (en dat gaatje zie je ) zo zijn er 3...

de ruimte vult vlotter omhoog en sluit af..

ge moogt niet 2 van die dingen met elkaar verbinden want dan rij je niet ver...

die hemme raar maar waar allemaal een functie... (ziet er nog ne propere uit) dus wss ni veel vuil in..

je zegt dat hij stilvalt als je het kot opentrekt als je vertrekt.. dan moet je meer lucht geven. start dan rij 15meter en leg hem af kijk dan naar de kleur van je bougie...

ploft hem ofz dan moet je is overwegen om zwaardere bougie te nemen.

Iemand heeft me wijsgemaakt dat je in de winter ofwel een bougie met een hogere warmtegraad moet steken - ofwel het mengsel iets armer moet maken met de luchtschroef.
Reden: de lucht is kouder dus de benzine verdampt minder makkelijk door de warmte van de bougie.
Logisch eigenlijk, maar je moet er wat inzicht in krijgen.

Dus nu heb er nu een NGK-C7HSA ingedraaid en het mengsel iets armer afgesteld dmv de luchtschroef.
Dat probleem van sputteren bij overgang 'gas los-->volgas' in hogere toeren is nu verholpen, blijkbaar is dat een toestand waarbij je meer benzine aanzuigt omdat je veel onderdruk hebt aan de gasschuif en dan ineens alles open gooit.
Het lezen van de bougiekleur heeft me dus echt wel geholpen, bedankt voor de nuttige reply's.

Nog een goeie page hieromtrent: http://www.4x4review.com/quads/tech/SparkPlugs.asp

idd ...

jah je kan andere bougie steken in de winter maar dan moet het al wree koud zijn en moest hij nu dag en nacht buiten staan...


je moet geen liter benzine verwarmen bij ontbranding das heel weinig dus is rap eens door de carbu op temperatuur...

wat je wel kan hebben is da door de luchtfilter de vocht die erin zit in de lucht en filter dat daar ijs gevormd word... maar ook zelden..

nog een detailke
carbu alleen afstellen als uwe motor op de goeie bedrijfstemperatuur is

tis maar iets klein maja

Nog een klein vraagje dat ook wel wat verband houdt met afstellen.
Ik had een NGK C7HSA gestoken, en dan daarna m'n carb afgesteld (op bedrijfstemperatuur, jawel )
Nu bestaat er ook een NGK C7RHSA; weet iemand het verschil tussen deze twee types?
Ik vermoed dat de 'R' voor resistor staat en dus iets te maken heeft met type ontsteking?

zeker dat geen CR7HSA is? kan 2 betekenissen hebben als ik het goed voorheb. als de R voor de heat rating staat, dus het cijfer geeft het info over de opbouw van de bougie, R staat dan inderdaard voor resistor wat dus weerstand wil zeggen. als de R na de 7 komt geeft het info over de constructie van het ontstekingsuiteinde. R staan dan voor de aanduiding van een speciale grondelectrode

http://www.ngksparkplugs.com/techinfo/spark_plugs/partnumberkey.pdf

of ge veel verschil zult voelen is nog maar de vraag, het enige waar ik op let is dat het type en de hittegraad juist is

Inderdaad, het is CR7HSA, ik bedoelde het goed hoor.
En erg bedankt voor dat tabelleke, dat is er eentje om bij te houden!

Daardoor heb ik nu ook even kunnen doorklikken, en de functie van die resistor gevonden.
Dit is gewoon een ingebouwde weerstand van ca. 5kohm om de stoorsignalen van het ontstekingssysteem te onderdrukken en wordt gebruikt bij auto's om het motormanagement hiervan te vrijwaren.

Als ik dit in m'n moto'ke steek ga ik wss te weinig vonkenergie overhouden, omdat ik maar een low output inner-rotor ontsteking heb.
'K ga dit idee dus terecht opzij schuiven en er afblijven, want hij loopt nu net zo goed.

R is van weerstand... =minder lawaai...