Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Epyon · 28 okt 2017

ToasT zei:
OK, dus de te volgen methode is PIR platen, vloerverwarming vastprikken erop, chape gieten en dan de vloer leggen. Welke diktes zijn dan aan te raden?
De badkamer komt boven de keuken/leefruimte, dus ik vermoed dat 5cm PIR genoeg is en dan nog eens 5 a 7 cm chappe?

De aan te bevelen methode is (van top naar bottom):
Vloerafwerking (bijv. tegels)
7cm gewapende dekvloer met vloerverwarming
PE folie
15cm PIR
PE folie
4cm uitvulchape
15cm vloerplaat
PE folie

Je kan alle EPB aanvaarde bouwdetails en bouwknopen overigens terugvinden op bouwdetails.be .

ToasT · 28 okt 2017

't moet op een verdiep komen é, niet op begane grond

En mijn huis is zo oud dat de verdiepen gewoon bestaan uit houten balken met daarop houten latten en eronder houten latjes waartegen gepleisterd is. Als ik daar 15 cm vloerplaat opstort, ligt alles binnen de korste keren beneden.

Epyon · 28 okt 2017

Ha, een verdiep. Van hout dan nog

. Dat zal je met je architect moeten overleggen. In principe moet je je vloerverwarming in een chape van minstens 8cm leggen, en is je totale opbouwhoogte incl. isolatie minstens 20cm. Er zal moeten berekend worden of je houten tussenverdiep dat wel aankan. Vaak moeten er extra balken gestoken worden. Je kan eventueel opteren voor schuimbeton (lager soortelijk gewicht).

Een alternatief systeem is droge vloerverwarming, en ik denk dat je daar op doelde met je opmerking 'vloerverwarming in de isolatie' nu ik besef dat het over een tussenverdiep gaat. Bij droge vloerverwarming leg je de buizen in speciaal vormgegeven isolatiepanelen waarop dan een gegalvaniseerde plaat komt die dienst doet als heatspreader. Opbouwhoogte kan hier beperkt worden tot 15cm. Is duurder systeem, en heeft ook minder traagheid. Wat ook wel zorgt voor snellere opwarming natuurlijk. Is idd populair bij renovaties.

keeperke126 · 28 okt 2017

Op een verdiep heb je met 4cm PUR/PIR ook al voldoende.
8cm chape erbij en 2 cm gerekend voor je tegel heb je een opbouw van 14cm.
Vergeet maw je deuropeningen ed niet aan te passen

Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk

Anoniem19 · 28 okt 2017

Electra gaan we ook volledig nieuw doen. We kunnen wel via de (valse) plafonds werken en moeten dan enkel nog de muren inslijpen.

Nu hebben we gewoon 1 kabel die binnenkomt en dan het hele huis doorgaat. Weinig aarding (ook in de badkamer enzo). Heel de boel is toch afgekeurd en ik wil het liever goed doen van de eerste keer, dan heb ik daar later geen zorgen meer in. Voor de rest moet ik toch niet al te veel verbouwen. Daarna heel de boel opnieuw verven (lijkt ons een beetje idioot om het andersom te doen

)

ToasT · 29 okt 2017

keeperke126 zei:
Op een verdiep heb je met 4cm PUR/PIR ook al voldoende.
8cm chape erbij en 2 cm gerekend voor je tegel heb je een opbouw van 14cm.
Vergeet maw je deuropeningen ed niet aan te passen

Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk

De kamers zijn 3m hoog, dus in de hoogte kan ik gerust weg. Maar mss is het interessanter om eronder en dwars op de latten nieuwe latten in te werken en hier dan rockwool tss te plaatsen. Al zit ik dan weer met die vloerverwarming die dan "rechtstreeks" op dat hout zit. Misschien toch beter dus om gewone radiatoren te plaatsen. Keuzes, keuzes, keuzes

Bimmer · 29 okt 2017

keeperke126 zei:
Op een verdiep heb je met 4cm PUR/PIR ook al voldoende.

Wou ik ook eerst doen, maar Pur spuiten op 4cm (moet blijkbaar minstens 5cm zijn) kunnen ze niet afschuren, wat dan nodig is voor vloerverwarming. PUR/PIR platen leggen, moet je dan eerst een uitvulchape leggen, voordat je u platen erop kunt doen, wat dan weer meer uitkomt.

2cm voor vloer is wel veel, afhankelijk wat je kiest uiteraard. Maar voor ne tegel van 30x 30 is ongeveer 0,7-0,8 dik en dan reken ze 0,3-0,5cm cm voor tegellijm. Voor zoiets spreken ze meer van een dikte van 1,2cm. Zelf heb ik 1,5cm voorzien, want ik ga een tegel van 60 x 60 pakken en die zijn 1 cm dik en dan nog zo'n 0,3-0,5 cm tegellijm. Dan voorzien ze zo'n 1,5 cm.

Bimmer · 29 okt 2017

ToasT zei:
De kamers zijn 3m hoog, dus in de hoogte kan ik gerust weg. Maar mss is het interessanter om eronder en dwars op de latten nieuwe latten in te werken en hier dan rockwool tss te plaatsen. Al zit ik dan weer met die vloerverwarming die dan "rechtstreeks" op dat hout zit. Misschien toch beter dus om gewone radiatoren te plaatsen. Keuzes, keuzes, keuzes

Ik zou best gewoon eens informeren bij een dealer van vloerverwarmingen, er zullen daar ongetwijfeld oplossingen voor bestaan. Maak een afspraak bij een lokale groothandel die sanitair materiaal aflevert en die maken dan een heel plan voor u op en zorgen voor al het materiaal daarvoor.
Zelf heb ik dat ook gedaan, de vloerverwarming van mij is getekend door de vasco. Die leveren dan het materiaal en de plannen.

Edit;
Zie net op hun site een afbeelding van u situatie.
https://vasco.eu/nl-be/vloerverwarming/droog-systeem

keeperke126 · 29 okt 2017

Bimmer zei:
Wou ik ook eerst doen, maar Pur spuiten op 4cm (moet blijkbaar minstens 5cm zijn) kunnen ze niet afschuren, wat dan nodig is voor vloerverwarming. PUR/PIR platen leggen, moet je dan eerst een uitvulchape leggen, voordat je u platen erop kunt doen, wat dan weer meer uitkomt.

2cm voor vloer is wel veel, afhankelijk wat je kiest uiteraard. Maar voor ne tegel van 30x 30 is ongeveer 0,7-0,8 dik en dan reken ze 0,3-0,5cm cm voor tegellijm. Voor zoiets spreken ze meer van een dikte van 1,2cm. Zelf heb ik 1,5cm voorzien, want ik ga een tegel van 60 x 60 pakken en die zijn 1 cm dik en dan nog zo'n 0,3-0,5 cm tegellijm. Dan voorzien ze zo'n 1,5 cm.

Ik had het dan ook over platen. Geen fan van gespoten PUR...
Indien je geen kabels hebt op je vloer, heb je uiteraard geen uitvalchape nodig.

2cm is idd veel, maar was voor de makkelijkheid van rekenen. Ik houd altijd 1,2cm aan om zeker te zijn.

Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk

Bimmer · 29 okt 2017

keeperke126 zei:
Ik had het dan ook over platen. Geen fan van gespoten PUR...
Indien je geen kabels hebt op je vloer, heb je uiteraard geen uitvalchape nodig.

Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk

De kans dat er in de badkamer afvoerbuizen liggen is zeer groot uiteraard.

Ze kunnen dan ook zorgen dat ze dit in de houten kader steken, maar dan moeten ze gaters maken in de houten balken die dienen als constructie, dat weet ik nu niet af dat het zo gedaan wordt.

Chickenlal · 29 okt 2017

Ik zag nu onlangs op dobbit een systeem met amper 2cm opbouw hoogte. Gewoon platen met de vorm van de buizen in die je neerlegt

keeperke126 · 29 okt 2017

Bimmer zei:
De kans dat er in de badkamer afvoerbuizen liggen is zeer groot uiteraard. Ze kunnen dan ook zorgen dat ze dit in de houten kader steken, maar dan moeten ze gaters maken in de houten balken die dienen als constructie, dat weet ik nu niet af dat het zo gedaan wordt.

Tenzij ze op het gelijkvloers een vals plafond hebben uiteraard.

Wij leggen alle buizen/leidingen langs onder zodat de opbouw minimaal blijft op het verdiep. Het zijn wel gewelven & potten en balken.
De houten balkenstructuur zou ik niet gaan inzagen voor een diameter 90 te leggen van een toilet bv. Dia 50 vind ik al veel indien de balken 180 zijn. Best niet te veel doorboren, want dan gaat de sterkte van je balk volledig verloren.

Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk

desolation · 29 okt 2017

7-8cm chape hoeft niet hoor, wij gaan werken met een nieuw type van chape waar speciale additieven en vezelversterking aan worden toegevoegd. Resultaat is een chape van 5cm dik met een hogere druksterkte dan normale van 8cm en een droogtijd van 48h

Bimmer · 29 okt 2017

keeperke126 zei:
Tenzij ze op het gelijkvloers een vals plafond hebben uiteraard.

Wij leggen alle buizen/leidingen langs onder zodat de opbouw minimaal blijft op het verdiep. Het zijn wel gewelven & potten en balken.
De houten balkenstructuur zou ik niet gaan inzagen voor een diameter 90 te leggen van een toilet bv. Dia 50 vind ik al veel indien de balken 180 zijn. Best niet te veel doorboren, want dan gaat de sterkte van je balk volledig verloren.

Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk

Is dan inderdaad een mogelijkheid. Lijkt me dan ook logischer.

(Heb geen ervaring met houtskelet.)

Zou het ook niet zien zitten om in die balken te liggen zagen, zeker als je dan ook nog ander gerief moet zorgen, ventilatie buizen en dergelijken.

Nick__C · 30 okt 2017

desolation zei:
7-8cm chape hoeft niet hoor, wij gaan werken met een nieuw type van chape waar speciale additieven en vezelversterking aan worden toegevoegd. Resultaat is een chape van 5cm dik met een hogere druksterkte dan normale van 8cm en een droogtijd van 48h

Heb je hier iets meer info over? Moet zelf ook stilaan beslissen welke chape ik ga plaatsen en enkele cm's winnen + kortere droogtijd zou ideaal zijn.
Kostprijs zal ook wel stuk hoger liggen waarschijnlijk?

Epyon · 30 okt 2017

Lijkt me gewoon anhydrietchape? Daar kan je met 5cm (of zelfs wat minder) toekomen.

De reden voor de 8cm is imo vooral massa (warmtetraagheid) hebben. Anhydriet zal dan wel even goed tegen uitzetten bestand zijn als een hogere traditionele chappe, ze heeft wel heel wat minder traagheid. Maar afhankelijk van waarvoor de ruimte gebruikt wordt is dat niet altijd negatief.

Bimmer · 30 okt 2017

Nick__C zei:
Heb je hier iets meer info over? Moet zelf ook stilaan beslissen welke chape ik ga plaatsen en enkele cm's winnen + kortere droogtijd zou ideaal zijn.
Kostprijs zal ook wel stuk hoger liggen waarschijnlijk?

Had daar ook een offerte voor gevraagd en die vroeg daar toen.(is een soort pasta dat ze bij de chape toevoegen als het de camion verlaat)

5cm chape = €9/m²
Dan die vezelcompund koste dan voor 5 cm chape €3,5/m²
Dus in totaal €12,5/m²

Meerprijs chape per cm = €1/m²
meerprijs vezelcompound per cm = €0,3/m²

Die gebruikte Contopp® Fiber Compound Granit als vezelcompund. (droogt sneller, zorgt voor versteviging en krimpt minder)

Als je dan 5cm van die chape+compund legt, dan kom je uit op €12,5m². Als je dan kiest voor 8cm enkel chape kom je uit op €12/m².

desolation · 30 okt 2017

Is niet gewoon anhydrietchape maar idd contopp: xs chape

Bij anhydrietchape wordt de cement volledig vervangen door Calciumsulfaat.

Bimmer · 31 okt 2017

Epyon zei:
Er zijn daar geen beperkingen op als er in de tellerkast een overstroombeveiliging aanwezig is (meestal 32A of 40A) en de aderdoorsnede tussen tellerkast en verdeelkast correct is (resp. 6mm² en 10mm²). Die afstandsbeperking van 3m geldt enkel als de eerste overstroombeveiliging zich niet op kop, m.a.w. ter hoogte van de teller, bevindt maar in de verdeelkast. Wat enkel in heel oude installaties nog het geval is. Dan nog kan je dit heel eenvoudig oplossen door in een klein kastje naast de teller de eerste automaat te zetten.

Hoe zit het eigenlijk met een nieuwe kast bijplaatsen.

Stel je plaatst een nieuwe kast bij voor extra uitbreiding, u kast is maw te klein. En deze kast bevind zich in een andere ruimte als u andere kast

Een handelaar in elektriciteit materiaal zei toen van.
Je moet een extra zekering plaatsen van 32A** in u eerste kast om dan hier de voedingskabel aan te sluiten. Terwijl ik zou denken van je moet geen bijkomende automaat plaatsen en je takt gewoon voor de laatste bestaande automaten af. Tenslotte doe je dat ook in u kast bij de andere automaten en u kabel is al beveiligd door de hoofdautomaat bij u teller. Probleem was hier dat ze geen enkel plaats meer hadden in de 1ste kast en dus een kring moesten verwijderen om een 32A extra te steken, terwijl dit eigenlijk niet nodig zou zijn. Je steekt nu eigenlijk een 32A automaat na een 32A automaat.
Verwacht het AREI dan dat je toch een extra automaat steekt, want hij zei dat het wel voor de keuring zo moest zijn.

**(gebruikte 6mm² als voedingskabel naar de 2de kast, zelfde kabel als de voedingskabel van zijn 1ste kast. Zat dan ook een 32A automaat bij de teller)

Epyon · 31 okt 2017

Bimmer zei:
Verwacht het AREI dan dat je toch een extra automaat steekt, want hij zei dat het wel voor de keuring zo moest zijn.

Neen, dat was idd niet nodig. Een automaat is enkel nodig bij een wijziging (verkleining) van de draadsectie. Als er op de kop een 32A automaat staat en alles stroomafwaarts is in 6mm² gelegd is dit conform. Wel moet je rekening houden met maximale kabellengte na een automaat, dit i.f.v. het kortsluitvermogen. Als de kabel na een automaat te lang is duurt het langer tegen dat deze zal reageren op een kortsluiting, of kan er zelfs een kleine kortsluiting ontstaan zonder dat de automaat reageert. Voor een normale 32A automaat met C-curve en 6mm² kabel bedraagt de maximale kabellengte 73m.

Het is wel aangeraden te werken met selectiviteit. Als de tweede kast niet apart (lichter) is afgezekerd zal bij een kortsluiting daar meteen je hele installatie uitvallen.

Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Epyon

Legacy Member

ToasT

Legacy Member

Epyon

Legacy Member

keeperke126

Legacy Member

Anoniem19

Legacy Member

ToasT

Legacy Member

Bimmer

Legacy Member

Bimmer

Legacy Member

keeperke126

Legacy Member

Bimmer

Legacy Member

Chickenlal

Legacy Member

keeperke126

Legacy Member

desolation

Legacy Member

Bimmer

Legacy Member

Nick__C

Legacy Member

Epyon

Legacy Member

Bimmer

Legacy Member

desolation

Legacy Member

Bimmer

Legacy Member

Epyon

Legacy Member