Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
---
Legacy Member
is een maatkast uit multiplex wezelijk goedkoper dan een uit 'mooier' afgewerkt materiaal?
zit met relatief compact appartemetn waarin ik quasi verplicht ben met maatkasten te werken om maximaal opberg volume te creeeren.
heb alleen schrik voor een factuur van 10k + voor een meter of 5 hoge maat kasten...
't is een simpel flatje. kast moet praktisch zijn en sfeer niet verknoeien, maar sjiek hoeft niet.
zit met relatief compact appartemetn waarin ik quasi verplicht ben met maatkasten te werken om maximaal opberg volume te creeeren.
heb alleen schrik voor een factuur van 10k + voor een meter of 5 hoge maat kasten...
't is een simpel flatje. kast moet praktisch zijn en sfeer niet verknoeien, maar sjiek hoeft niet.
Musk
Legacy Member
Ik vroeg mij vanmorgen het volgende af toen ik langs een bouwwerf reed:
Tegenwoordig is het steeds opmetsen/lijmen muur, isolatie ertegen, dan fasade lijmen/metsen
Geen idee hoe dik die isolatie moet zijn, maar pak 15cm nu, als de ramen dan geplaatst worden, worden dan de randen van het profiel enkel gedicht met PUR en tochtband? Is die streep PUR niet veel minder isolerend dan de muur met de 15cm isolatie en het HR glas wat erin komt? Of spuiten ze de PUR echt zo dik als mogelijk?
Tegenwoordig is het steeds opmetsen/lijmen muur, isolatie ertegen, dan fasade lijmen/metsen
Geen idee hoe dik die isolatie moet zijn, maar pak 15cm nu, als de ramen dan geplaatst worden, worden dan de randen van het profiel enkel gedicht met PUR en tochtband? Is die streep PUR niet veel minder isolerend dan de muur met de 15cm isolatie en het HR glas wat erin komt? Of spuiten ze de PUR echt zo dik als mogelijk?
keeperke126
Legacy Member
De voorkant van uw raam komt gelijk met de voorkant van de isolatie.
Aansluiting tussen isolatie en raamkader wordt toegespoten met PUR over de volledige dikte van het profiel. Die streep is inderdaad iets minder dik (meestal toch) dan de dikte van je isolatieplaat, maar dit ga je echt niet merken. Je raamkader zal in veel gevallen ook minder isoleren dan je isolatiepakket.
Je hebt dus geen koude brug of onderbreking van je isolatie.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Aansluiting tussen isolatie en raamkader wordt toegespoten met PUR over de volledige dikte van het profiel. Die streep is inderdaad iets minder dik (meestal toch) dan de dikte van je isolatieplaat, maar dit ga je echt niet merken. Je raamkader zal in veel gevallen ook minder isoleren dan je isolatiepakket.
Je hebt dus geen koude brug of onderbreking van je isolatie.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Anoniem19
Legacy Member
ik ben nu bezig met de elektriciteit en heb al heel wat van die flexibele draden uit de muren gehaald. Wat zou het voordeel kunnen zijn van dit soort draden te gebruiken tov de normale installatiedraad? of zou het gewoon de prijs zijn?
Verder nog een paar schatten tegengekomen. Suikertjes die rechtstreeks ingemetst geweest zijn (geen bescherming of niets, gewoon de cement los erop gesmeerd), een verlichtingschakelaar die aangesloten is met de dunste audiodraad die je kan vinden (waar dus vlot de 220 volt over gaat).
Laat ons zeggen dat ik zeer tevreden ben met de beslissing om alles te veranderen, de elektricien die vroeger dit huis gedaan heeft zouden ze de kogel mogen geven
Verder nog een paar schatten tegengekomen. Suikertjes die rechtstreeks ingemetst geweest zijn (geen bescherming of niets, gewoon de cement los erop gesmeerd), een verlichtingschakelaar die aangesloten is met de dunste audiodraad die je kan vinden (waar dus vlot de 220 volt over gaat).
Laat ons zeggen dat ik zeer tevreden ben met de beslissing om alles te veranderen, de elektricien die vroeger dit huis gedaan heeft zouden ze de kogel mogen geven
.Muscleduck
Legacy Member
Waelvis zei:Wij gaan dus die kamer aanpakken zoals in hier een tijdje geleden al eens vermeld heb.
Ik heb van enkele collega's de tip gekregen om de houten balken onder de vloer van het 1e verdiep te verstevigen tegen het "dansen" met tussenschotten.
Maar de collega's komen niet overeen over hoe ik die precies moet plaatsen. Collega 1 zegt recht op elkaar (evt enkele cm geschrankt om gemakkelijk de nagels erin te krijgen) en collega 2 zegt geschrankt.
En hoeveel cm/m laat ik er best tussen? 1m, of 1,5m?
Hier hebben ze dat geschrankt gedaan in het nieuwe deel. De afstand gewoon in gelijke delen verdeeld. Op de foto's lijkt het ruwweg een meter er tussen telkens. In huis (bj 1930) is het zoals in optie 1, allemaal achter elkaar. Ook in mijn garage (maar die is gezet door een amateur aan de kwaliteit te zien) is het achter elkaar.
Waelvis zei:
Zaag uw stukken af tegen een stop en ze zijn allemaal even lang he. Dan trekt ge balken die een beetje scheef zijn zelfs techt. Niet dat dat veel rol speelt eigenlijk, scheef opzij. Uw dak moet sowieso onder een helling komen, en onderaan hang je er toch nog een rooster aan voor er gyproc op komt. Dat is de moment om alles recht te trekken dat evt wat scheef zit.
Anoniem19
Legacy Member
MrKend54l zei:
Gaat om een oud huis. 2x 16a voor het hele huis, niets domotica.
In de kabel in kwestie ging het over 2 60watt gloeilampen die erop hingen.
Het erge is dat een groot deel vernieuwd is geweest, maar eigenlijk is dat stuk veel slechter gelegd als de echt oude elektriciteit.
Nu ja. Gewoon heel blij dat het nu vernieuwd is
Epyon
Legacy Member
Kan wel door de originele kabel er uit te trekken, en dan aan de trekdraad die je er voor het uittrekken aan verbonden hebt een nieuwe kabel binnen te trekken. Met preflex buizen vermijd je het kapwerk tot enkele openingen bij de bochten. Met XVB rechstreeks in de plaaster moet je alles open slijpen.MrKend54l zei:
Wel akkoord dat het onnodig duurder is. Je legt beter VOB in preflex imo.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.