Archief - Dubbelpolige schakelaar - correct aansluiten?
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Riverdale27
Legacy Member
Swagger zei:
50 meter, ik heb 3 fasen beschikbaar, dus ik kan zelfs met een 5G2,5 al 3 keer 20A trekken. Dat is 3 keer 4600 watt. Ik kan mij niet inbeelden dat ik daar ooit over geraak. Maar voor de veiligheid en je weet maar nooit wat ik er ooit nog op wil steken, heb ik toch maar 5G4 besloten. Dan kan ik 3 keer 25A trekken gelijktijdig...
5G2.5 en 5G4 lijken volgens de calculator wel te werken als je 20A resp. 25A gebruikt als maximum (per fase is dat dan wel vermoed ik, dus werkelijk gelijktijdig verbruik mag ik x 3 doen).
Merlion
Legacy Member
Je moet met 2 dingen rekening houden
- Kortsluitstroom: 100m lengte 2,5mm2 is 0,7 Ohm. Kortsluitstroom is dus 230/0,7 meer als 300A, ruim boven de specificaties van een C20 automaat. Als het echt moet plaats je een B20, die schakelt al uit bij 100A kortsluitstroom.
- Spanningsval: 0,7 x 20 = 14V wat 6% is. Is al wat aan de hoge kant, maar toch onwaarschijnlijk dat je daar ooit problemen mee gaat krijgen.
Bij 4mm2 zit je uiteraard nog beter.
- Kortsluitstroom: 100m lengte 2,5mm2 is 0,7 Ohm. Kortsluitstroom is dus 230/0,7 meer als 300A, ruim boven de specificaties van een C20 automaat. Als het echt moet plaats je een B20, die schakelt al uit bij 100A kortsluitstroom.
- Spanningsval: 0,7 x 20 = 14V wat 6% is. Is al wat aan de hoge kant, maar toch onwaarschijnlijk dat je daar ooit problemen mee gaat krijgen.
Bij 4mm2 zit je uiteraard nog beter.
berenod
Legacy Member
HUSKE zei:En dan te weten dat je in een nieuwbouw 2 verlichtingskringen moet heben
Das pertang wel interessant, als je een probleem hebt op de kring waardoor de zekering springt, dan zit je tenminste niet helemaal in het donker.
En praktisch ga je zelfs drie kringen hebben, de badkamers zullen quasi altijd achter de 30 mA diff staan als gemengde kringen...
berenod
Legacy Member
Bimmer zei:
Die vreemde ampérages van zekeringen is eigenlijk een resultaat van het overschakelen van de oude (trage) smeltveiligheden naar de nieuwere snellere en nauwkeurigere automaten.
Vandaar dat je in het AREI nog altijd terugvindt dat bijvoorbeeld een stopcontacten kring met een 16A smeltveiligheid moet zekeren, maar met automaat mag je 20A nemen.
Maar inderdaad, er zitten meerdere onlogisch lijkende regeltjes in, maar meestal zijn die eigenlijk toegevingen om een installatie buiten veilig ook nog praktisch en betaalbaar te houden!
Voorbeeldje is de regel dat je per kring maximum 7 stopcontacten mag zetten, maar het is wel toegelaten om 7 vierdubbele stopcontacten te zetten!
Moest je echt per stopcontact tellen dan ga je een nogal uit de kluiten gewassen zekeringbord krijgen
Riverdale27
Legacy Member
Nog een vraagje...
In mijn tuinhuis komen 3 dubbelpolige schakelaars om uiteraard 3 lichtpunten mee aan te sturen.
Kan ik dat gewoon als volgt aansluiten:
Zekeringskast => schakelaar 1 => schakelaar 2 => schakelaar 3
En dan vanuit ieder van die drie schakelaars apart naar de bijbehorende lamp?
M.a.w. de schakelaars sluit ik gewoon aan als een lusje stopcontacten? Of gaat bij uitschakelen van schakelaar 1 al de rest ook uit?
In mijn tuinhuis komen 3 dubbelpolige schakelaars om uiteraard 3 lichtpunten mee aan te sturen.
Kan ik dat gewoon als volgt aansluiten:
Zekeringskast => schakelaar 1 => schakelaar 2 => schakelaar 3
En dan vanuit ieder van die drie schakelaars apart naar de bijbehorende lamp?
M.a.w. de schakelaars sluit ik gewoon aan als een lusje stopcontacten? Of gaat bij uitschakelen van schakelaar 1 al de rest ook uit?
Riverdale27
Legacy Member
MrKend54l zei:Gaat perfect werken, zo hoor je het ook aan te sluiten
Fieuw, gelukkig
Dus dat wil zeggen dat ik de dubbelpolige schakelaar nog niet goed begrijp.
Je hebt dus de fase en de nuldraad. Die komen aan in de schakelaar, en gaan ook weer verder naar de volgende schakelaar. Als de schakelaar nu aan of uit staat, dat heeft geen invloed op die twee, noch op vorige of volgende schakelaars. De enige impact van het schakelen is op de fase en nuldraad die vanuit de schakelaar naar de lamp vertrekken, correct?
In tegenstelling tot een eenpolige schakelaar zou ook de nuldraad onderbroken worden, en dit geeft kennelijk extra veiligheid... maar waarom? Staat daar anders ook continu spanning op?
Skoebiedoe
Legacy Member
Nee , op een nulleider (blauwe draad als ze de kleurcodering korrekt volgen ) zou in theorie geen spanning mogen opstaan .
Je kan deze zelfs normaal gewoon in uw hand houden. (In theorie zou daar nooit een spanning mogen opstaan bij een evenwichtige kring maar meestal gaat daar wel een paar volt op staan )
De dubbelpolige schakelaar is iets van den tijd toen er nog 3x 220 Volt aan huis werd geleverd , nu is dat meestal 1x (of 3x )380 V + nulleider en de aarding natuurlijk.
Ga maar eens kijken op uw elektriciteitskast waar ze binnen komen , grote kans dat er op de blauwe draad zelfs geen zekering zit maar gewoon een vol koperen mes.
`
Is ook niet verplicht om de nulleider af te zekeren dacht ik.
Je kan deze zelfs normaal gewoon in uw hand houden. (In theorie zou daar nooit een spanning mogen opstaan bij een evenwichtige kring maar meestal gaat daar wel een paar volt op staan )
De dubbelpolige schakelaar is iets van den tijd toen er nog 3x 220 Volt aan huis werd geleverd , nu is dat meestal 1x (of 3x )380 V + nulleider en de aarding natuurlijk.
Ga maar eens kijken op uw elektriciteitskast waar ze binnen komen , grote kans dat er op de blauwe draad zelfs geen zekering zit maar gewoon een vol koperen mes.
`Is ook niet verplicht om de nulleider af te zekeren dacht ik.
Bimmer
Legacy Member
berenod zei:Die vreemde ampérages van zekeringen is eigenlijk een resultaat van het overschakelen van de oude (trage) smeltveiligheden naar de nieuwere snellere en nauwkeurigere automaten.
Vandaar dat je in het AREI nog altijd terugvindt dat bijvoorbeeld een stopcontacten kring met een 16A smeltveiligheid moet zekeren, maar met automaat mag je 20A nemen.
Maar inderdaad, er zitten meerdere onlogisch lijkende regeltjes in, maar meestal zijn die eigenlijk toegevingen om een installatie buiten veilig ook nog praktisch en betaalbaar te houden!
Voorbeeldje is de regel dat je per kring maximum 7 stopcontacten mag zetten, maar het is wel toegelaten om 7 vierdubbele stopcontacten te zetten!
Moest je echt per stopcontact tellen dan ga je een nogal uit de kluiten gewassen zekeringbord krijgen
Is niet van tel op het geen wat ik wil bedoelen hé.
Niko schakelaar mag maar 10A max schakelen, of dat nu afgezekerd is door een smeltzekering of niet, maakt niet uit. 10A is 10A.
Geld hetzelfde als een stopcontact, die van niko mag maar max 16A leveren, heeft niks met smeltzekering of automaat te maken. Maar het max amperage dat door dat materiaal mag en kan verdragen. Wat je zegt klopt hé, maar dan spreek je over andere redenen, over de werking van het type afzekering. Hierdoor zit je inderdaad met een verschil tussen een automaat en een smeltzekering. Als je dan een niko stopcontact zou steken, zou het eigenlijk 16A automaat moeten zijn en 10-12A smelt. Terwijl het AREI het wel toelaat om 20A af te zekeren.
Oven moet op een aparte kring, dus bij mij is dat op 1 niko stopcontact van max 16A en afgezekerd op 20A. Lijkt mij niet logisch. Over bepaalde punten muggenziften ze dan en dit zien ze door de vingers. Vraag me ook af als ik dit nu vervang door 16A wat ik dan als antwoord zou krijgen, ben niet zo zeker van dat het zomaar aanvaard wordt.
Ps je mag max 8 contactdozen per kring voorzien. Opzich vind ik het aantal stopcontacten qua "gevaar" geen ramp, uiteindelijk is het toch begrenst door u automaat. Ik heb ook geen idee waarom ze 8 hebben genomen.
Japser zei:
Is niet waar.
Kortsluiting geeft een heel hoge stroom. U automaten in u woning zijn thermo-magnetische. Het thermo gedeelte zorgt voor de overbelasting en magnetische voor de kortsluiting. Die 16A slaat dan ook niet op het magnetisch gedeelte, wat schakelt bij kortsluiting. Thermische is te traag, dus pakken ze een magnetische beveiliging erbij maar schakelt op een veel hoger ameprage. Ik denk in de praktijk dan ook dat een 20A, 16A, 25A, 32A,.. bij kortsluiting even snel schakelen.
Stel u voor dat het toch zo was, dan zou telkens je iets aanstuurt met een motor u automaat springen (om even te overdrijven).
Die 16A slaat wel degelijk op de belasting van u installatie. Afhankelijk van het type zekering (A,B,C,...) kun je die grafiek bekijken en zie je wanneer deze afspringt bij bepaalde amperage. In de huizen kom je meestal een C tegen, daarom dat je C20 zie op een automaat van 20A.
Easyrider
Legacy Member
Bimmer zei:Is niet van tel op het geen wat ik wil bedoelen hé.
Niko schakelaar mag maar 10A max schakelen, of dat nu afgezekerd is door een smeltzekering of niet, maakt niet uit. 10A is 10A.
Wat je zegt klopt hé, maar dan spreek je over andere redenen, over de werking van het type afzekering. Hierdoor zit je inderdaad met een verschil tussen een automaat en een smeltzekering. Als je dan een niko stopcontact zou steken, zou het eigenlijk 16A automaat moeten zijn en 10-12A smelt. Terwijl het AREI het wel toelaat om 20A af te zekeren.
Oven moet op een aparte kring, dus bij mij is dat op 1 niko stopcontact van max 16A en afgezekerd op 20A. Lijkt mij niet logisch. Over bepaalde punten muggenziften ze dan en dit zien ze door de vingers. Vraag me ook af als ik dit nu vervang door 16A wat ik dan als antwoord zou krijgen, ben niet zo zeker van dat het zomaar aanvaard wordt.
Ps je mag max 8 stopcontacten per kring voorzien. Opzich vind ik het aantal stopcontacten qua "gevaar" geen ramp, uiteindelijk is het toch begrenst door u automaat.
Je bedoelt toch 8 contactdozen? Want je mag wel degelijk 32 stopcontacten per kring voorzien, zolang je maar 8 contactdozen hebt. Dus 1contactdoos kan 4 stopcontacten zijn, of 3 of 2 of enkelvoudig natuurlijk.
MrKend54l
Legacy Member
Bimmer zei:
Hangt er vanaf hoe en wat uw kortsluiting is. Is het een zuivere waar enkel uw lijnimpedantie rol speelt? Of zit je nog met een andere impedantie die stroombeperkend is? 300A in een huisinstallatie kan je beschouwen als een kortsluiting, voor een C16A automaat klopt dit en schakelt de automaat magnetisch uit. Maar voor een C32A automaat is dit gewoon een overbelasting, een grote maar wel gewoon een overbelasting.
Die 16A slaat zuiver op uw nominale stroom. Maar als je de curve erbij neemt dan zal je zien dat opwarming van thermisch element pas zal beginnen bij 1,35*Inom. Ofwel pas bij 21,6A, en hij zal pas uitschakelen na enkele uren.
Pas vanaf 2,55*Inom ofwel 40,8A zal de automaat uitschakelen na ongeveer 10s.
Het is dan ook logisch dat een automaat enkel maar dient om uw bekabeling te beschermen. Uw verbruikers die bescherm je niet met een automaat. Ook kortsluiting en overbelasting zijn niet altijd zo evident om er concrete waarden op te plakken, ook geeft u automaat niet aan of hij uitgeschakeld is thermisch of magnetisch.
Niemand verbied u trouwens om geen B curven te plaatsen. Ze zijn gevoeliger, maar dit is zeker niet verkeerd.
De beste proef die je in feite kan doen is eens een hoge stroom door een draad sturen, en voelen wat dit doet naar opwarming toe. Heb al meermaals 30A door een 1,5mm testwire gestuurd gedurende een minuut, alsook kortstondig 100A en meer. Dan besef je wel het nut van een goede beveiliging in je huis.
Bimmer
Legacy Member
MrKend54l zei:
Daarmee ik weet niet wanneer het magnetische gedeelte activeert bij een kortsluiting, Uiteindelijk gaat u magnetisch gedeelte al geschakeld zijn voordat u thermische gedeelte de tijd heeft om te activeren. Ik weet niet over hoeveel stroom we spreken dan, dus dat is nog een vraag van mij.
Uiteindelijk is dat een spoel dat geactiveerd wordt, dus bij een bepaalde stroom is er genoeg magnetische kracht om die spoel aan te trekken. Schakelt dus direct als er een bepaalde stroom overschreden is. Dus zou verwachten dat je dit wel vrij nauwkeurig kunt uitdrukken. Het thermische gedeelte is dan een Bi-metaal.
Rest van de uitleg is een uitgebreide uitleg van mijn;
"Die 16A slaat wel degelijk op de belasting van u installatie. Afhankelijk van het type zekering (A,B,C,...) kun je die grafiek bekijken en zie je wanneer deze afspringt bij bepaalde amperage. "
Alleen ik wou het nog wat simpel houden, dat de TS kon volgen.
En inderdaad u automaat dient om u installatie te beveiligingen niet u verbruikers. Stel u voor dat het wel zo zou zijn, zul je veel automaten mogen steken.
HUSKE
Legacy Member
berenod zei:
Ik heb echt gewoon 2 lichtkringen, elk lichtpunt heeft zijn eigen kabel naar de wekeringskast. Badkamer, hal, berging, sfeerverlichting woonkamer/keuken en buiten zitten achter de 30mA differentieel, de rest (waaronder sfeerverlichting HAL) achter de 300mA differentieel en afgezekerd op 10A aangezien de afstandsdimmers/schakelaars op 10A gerate zijn.
Als 1 van de 2 kringen niet werkt heb ik altijd licht in de hoofdvertrekken en hal met ofwel hoofdverlichting ofwel sfeerverlichting.
Enige dat niet meedoet is de LED verlichting van de spiegel, die is afgetakt van het stopcontact.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.