Polestar
Active member
Kit uw hydro doosje rondom rond af met transparante siliconen. Probleem opgelost en je zit niet met lelijke wartels.
Elektriciteitstopic
- Onderwerp starter JPV
- Startdatum
-
- Tags
- arei elektriciteit
utolor.
Well-known member
Zijn er dan wanden die maar langs 1 kant zichtbaar zijn? Of bedoel je om het enkel te gebruiken als er langs de andere kant een kast tegen de wand staat o.i.d.?
Maar mag zoiets volgens het AREI? Want je ziet de "lelijke wartels" niet, maar je bent uiteindelijk wel zelf iets aan het bricoleren. Geen idee hoe een keurder daarmee omgaat, maar het zou stom zijn als je alles terug mag afbreken om in orde te zijn voor de keuring. Wartels zijn idd niet echt mooi, maar ik vind kit rond een schakelaar of stopcontact persoonlijk niet echt mooier en dat veroudert ook (en zeker buiten).
Die inbouw lijkt me dan weer wel een strakke oplossing langs de kant van het stopcontact en is ervoor bedoeld om de kabels door te voeren langs de achterkant, maar vraag me wel af hoe dat er langs de aansluitkant uitziet.
Je ziet langs de achterkant in principe een inbouwdoos. Bekijk het als een gyproc pot (holle wanddoos) maar dan waterdicht. Zelfde principe, een gyproc pot ga je ook niet gebruiken als de achterkant van de wand zichtbaar en open blijft.
Ik heb enkele weken geleden letterlijk terwijl een keurder er op aan het kijken was een opbouw stopcontact op een werfkast gemonteerd door achteraan een gat te boren waar de VOB draden door liepen. Stopcontact was gewoon gemonteerd met vijzen, zonder silicone afdichting of iets dergelijks.
Ik denk dat er geen probleem is qua veiligheid want moest er water in lopen dan moet uw differentieel dit detecteren. Een keurder kijkt eerder of alles veilig is, er mag geen brandgevaar zijn, aarding moet in orde zijn en differentieel moet ok zijn.
Ik heb een volledig nieuwe elektrische installatie sinds 6 maanden. (Letterlijk álles vernieuwd tot iedere kabel schakelaar stopcontact enz)
Dat is toen gekeurd geweest zonder opmerkingen.
Ik heb nu 2 kringen extra voor de plug in batterijen + een extra stopcontact voor in de tuin bij de robotmaaier
Ik ga dus opnieuw moeten laten keuren en ga dat ook doen.
Echter, voor dat stopcontact in de tuin heb ik dus een EXVB 3G2.5 via de wachtbuis onder het terras getrokken naar de kruipkelder, dan in opbouw naar de eigenlijke kelder. Ik wou daar gewoon aftakken op het stopcontact waar enkel de CV op aangesloten zit. (Het stopcontact buiten dient ook enkel voor de robotmaaier)
Echter nu zie ik op het eendraadschema dat net die stopcontacten voor de CV niet achter de 30mA hangen, enkel achter 300mA
Alle andere stopcontacten in de kelder hangen achter 30mA
Is dat dan iets wat die keurder over het hoofd heeft gezien? Kelder geldt toch als vochtige ruimte of zie ik dit verkeerd?
Dat is toen gekeurd geweest zonder opmerkingen.
Ik heb nu 2 kringen extra voor de plug in batterijen + een extra stopcontact voor in de tuin bij de robotmaaier
Ik ga dus opnieuw moeten laten keuren en ga dat ook doen.
Echter, voor dat stopcontact in de tuin heb ik dus een EXVB 3G2.5 via de wachtbuis onder het terras getrokken naar de kruipkelder, dan in opbouw naar de eigenlijke kelder. Ik wou daar gewoon aftakken op het stopcontact waar enkel de CV op aangesloten zit. (Het stopcontact buiten dient ook enkel voor de robotmaaier)
Echter nu zie ik op het eendraadschema dat net die stopcontacten voor de CV niet achter de 30mA hangen, enkel achter 300mA
Alle andere stopcontacten in de kelder hangen achter 30mA
Is dat dan iets wat die keurder over het hoofd heeft gezien? Kelder geldt toch als vochtige ruimte of zie ik dit verkeerd?
utolor.
Well-known member
Ik ben aan het overwegen om volgend IR-paneel met verlichting aan te kopen voor in onze badkamer:
Deze info heb ik gekregen over dit paneel:
Verlichting geschakeld door: bijgeleverde, inbouw dimwandschakelaar (deze kan geplaatst worden op plaats oude enkele inbouw wandschakelaar). Voor dit 3-draads type is in de plafonddoos zowel fase (bruin), nul (blauw) als de schakeldraad (zwart) benodigd, hierbij zijn uiteraard geen batterijen in de schakelaar benodigd. Het relais/ontvanger voor de verwarming in het paneel moet continu stroom hebben om te kunnen reageren bij warmtevraag van de thermostaat.
Kan iemand me helpen om te kijken wat ik juist moet doen om onze huidige bedrading in de badkamer aan te passen zodat dit paneel geïnstalleerd kan worden?
- Bedrading aan onze huidige lichtschakelaar:
- 2 rode draden op L1
- 2 blauwe draden op L2
- 1 witte draad op klem 1
- 1 zwarte draad op klem 2
- Bedrading aan het lichtpunt:
- 1 witte draad (komende van klem 1 van de schakelaar)
- 1 zwarte draad (komende van klem 2 van de schakelaar)
- 1 geel/groene draad (aarding)
Hoe pas ik dit aan zodat ik de nodige bedrading heb voor de lichtschakelaar en het IR paneel zelf (dus aan het lichtpunt)?
Ik vermoed dat ik een schakelaar nodig heb die maar 1 draad onderbreekt (de fase) zodat de nul aan het lichtpunt altijd stroom heeft en dan nog een extra draad van de schakelaar (die afgetakt is van de fase) naar het lichtpunt moet trekken met een trekveer zodat ik aan het lichtpunt zowel een nul als fasedraad heb waar constant stroom opstaat en dan nog de geschakelde fase via de schakeldraad.
Heb ik dit goed begrepen?
En zo ja, is dit dan nog correct volgens het AREI? Want ik dacht dat in een vochtige ruimte beide draden onderbroken moesten worden? Maar dat kan dan volgens mij niet bij dit paneel. Of ik moest het helemaal fout hebben natuurlijk.
Deze info heb ik gekregen over dit paneel:
Verlichting geschakeld door: bijgeleverde, inbouw dimwandschakelaar (deze kan geplaatst worden op plaats oude enkele inbouw wandschakelaar). Voor dit 3-draads type is in de plafonddoos zowel fase (bruin), nul (blauw) als de schakeldraad (zwart) benodigd, hierbij zijn uiteraard geen batterijen in de schakelaar benodigd. Het relais/ontvanger voor de verwarming in het paneel moet continu stroom hebben om te kunnen reageren bij warmtevraag van de thermostaat.
Kan iemand me helpen om te kijken wat ik juist moet doen om onze huidige bedrading in de badkamer aan te passen zodat dit paneel geïnstalleerd kan worden?
- Bedrading aan onze huidige lichtschakelaar:
- 2 rode draden op L1
- 2 blauwe draden op L2
- 1 witte draad op klem 1
- 1 zwarte draad op klem 2
- Bedrading aan het lichtpunt:
- 1 witte draad (komende van klem 1 van de schakelaar)
- 1 zwarte draad (komende van klem 2 van de schakelaar)
- 1 geel/groene draad (aarding)
Hoe pas ik dit aan zodat ik de nodige bedrading heb voor de lichtschakelaar en het IR paneel zelf (dus aan het lichtpunt)?
Ik vermoed dat ik een schakelaar nodig heb die maar 1 draad onderbreekt (de fase) zodat de nul aan het lichtpunt altijd stroom heeft en dan nog een extra draad van de schakelaar (die afgetakt is van de fase) naar het lichtpunt moet trekken met een trekveer zodat ik aan het lichtpunt zowel een nul als fasedraad heb waar constant stroom opstaat en dan nog de geschakelde fase via de schakeldraad.
Heb ik dit goed begrepen?
En zo ja, is dit dan nog correct volgens het AREI? Want ik dacht dat in een vochtige ruimte beide draden onderbroken moesten worden? Maar dat kan dan volgens mij niet bij dit paneel. Of ik moest het helemaal fout hebben natuurlijk.
Ik heb sinds de laatste keuring een extra kring en stopcontacten op bestaande kringen toegevoegd. Stel dat ik dat opnieuw laat keuren, moeten al die nieuwe stopcontacten die niet op het oude gekeurde plan stonden dan ook al achter een 30 mA diff hangen? En is het dan zo eenvoudig dat ik de bestaande 300 mA diff in de zekeringkast kan vervangen door een 30 mA diff?
Skoebiedoe
Well-known member
Van hetgeen ik gelezen heb heeft dat paneel dus ook verlichting en deze word dan via de dimmer aangesloten en moet het verwarmingspaneel continue onder spanning staan om te kunnen werken via de thermostaat (draadloze bediening blijkbaar ) .
Dus je hebt dan nodig :
Aanvoer van spanning (bruin) naar de dimmer en van daaruit vertrekt er terug een schakeldraad (kan ook bruin zijn of zwart ) naar u lichtpunt op het paneel . (Spreek hier dus over 1 draad want weet niet of dimmers dubbelpolig worden aangeboden ) .
(Bij een dubbelpolige schakelaar gaat zowel de spanningsbron als de Neuter via de schakelaar en gaan er dus ook 2 schakeldraden vertrekken naar het lichtpunt )
Dan heb je uwe neuter (blauw , is opmaal spanningsloos of je moet met een meertalig net zitten en dan heb je geen neuter maar ook een stroom voerende geleider bv 3x220V maar bij nieuwbouw is het meestal 3X380 + Neuter)
Deze gaat normaal rechtstreeks naar uw paneel en zal daar op een gemeenschappelijk aansluitpunt aangesloten worden voor zowel het lichtpunt als paneel denk ik . (Moeilijk te zien zonder schema van aansluiten )
Dan moet er rechtstreeks een stroomvoerende draad aangesloten worden die niet onderbroken mag worden en aangesloten op de verwarmingskant van het paneel .
Als je deze onderbreekt (via een schakelaar of dergelijke ) gaat deze niet werken op de thermostaat omdat je hem dus eerst moet opzetten aan de schakelaar .
Je kan dus deze draad ook aftakken voor uwe dimmer op die stroomdraad naar de dimmer (via wagoklem of dergelijke) en dan een aparte draad trekken naar dat paneel zodat je daar
1 stroomvoerende draad (bij u de witte ) hebt komende van de dimmer
1 niet onderbrokende stroomvoerende draad naar uw paneel (deze zal je moeten bij trekken )
1 niet onderbroken Neuter (deze ligt al vanuit uw huidig lichtpunt(de zwarte ) maar je zal deze moeten doorlussen )
(Opgepast : enkel als uwe installateur de kleurcode gevolgd heeft en blauw dus de Neuter is )
Dacht dat dubbelpolig enkel werd aangeraden in vochtige ruimtes en niet verplicht was . (Maar kennis van Arei is van lang geleden en geen goesting om te googlen .
)
Vraag twee :
Je moet enkel de uitbreiding laten keuren indien je nog een geldige keuring hebt voor het “oude “ gedeelte .
Dus enkel het nieuwe gedeelte moet voldoen aan de nieuwe regels.
Je mag uwe 300 mA diff niet vervangen door een 30 mA diff (want volgens arei moet deze als eerste staan voor de rest van de kringen )
(Moest er iets niet correct zijn zullen de kenners het hier wel verbeteren denk ik . )
Dus je hebt dan nodig :
Aanvoer van spanning (bruin) naar de dimmer en van daaruit vertrekt er terug een schakeldraad (kan ook bruin zijn of zwart ) naar u lichtpunt op het paneel . (Spreek hier dus over 1 draad want weet niet of dimmers dubbelpolig worden aangeboden ) .
(Bij een dubbelpolige schakelaar gaat zowel de spanningsbron als de Neuter via de schakelaar en gaan er dus ook 2 schakeldraden vertrekken naar het lichtpunt )
Dan heb je uwe neuter (blauw , is opmaal spanningsloos of je moet met een meertalig net zitten en dan heb je geen neuter maar ook een stroom voerende geleider bv 3x220V maar bij nieuwbouw is het meestal 3X380 + Neuter)
Deze gaat normaal rechtstreeks naar uw paneel en zal daar op een gemeenschappelijk aansluitpunt aangesloten worden voor zowel het lichtpunt als paneel denk ik . (Moeilijk te zien zonder schema van aansluiten )
Dan moet er rechtstreeks een stroomvoerende draad aangesloten worden die niet onderbroken mag worden en aangesloten op de verwarmingskant van het paneel .
Als je deze onderbreekt (via een schakelaar of dergelijke ) gaat deze niet werken op de thermostaat omdat je hem dus eerst moet opzetten aan de schakelaar .
Je kan dus deze draad ook aftakken voor uwe dimmer op die stroomdraad naar de dimmer (via wagoklem of dergelijke) en dan een aparte draad trekken naar dat paneel zodat je daar
1 stroomvoerende draad (bij u de witte ) hebt komende van de dimmer
1 niet onderbrokende stroomvoerende draad naar uw paneel (deze zal je moeten bij trekken )
1 niet onderbroken Neuter (deze ligt al vanuit uw huidig lichtpunt(de zwarte ) maar je zal deze moeten doorlussen )
(Opgepast : enkel als uwe installateur de kleurcode gevolgd heeft en blauw dus de Neuter is )
Dacht dat dubbelpolig enkel werd aangeraden in vochtige ruimtes en niet verplicht was . (Maar kennis van Arei is van lang geleden en geen goesting om te googlen .
)Vraag twee :
Je moet enkel de uitbreiding laten keuren indien je nog een geldige keuring hebt voor het “oude “ gedeelte .
Dus enkel het nieuwe gedeelte moet voldoen aan de nieuwe regels.
Je mag uwe 300 mA diff niet vervangen door een 30 mA diff (want volgens arei moet deze als eerste staan voor de rest van de kringen )
(Moest er iets niet correct zijn zullen de kenners het hier wel verbeteren denk ik .
)
utolor.
Well-known member
Super, dikke merci! Ik ben mee hoe het aangesloten moet worden denk ik.Van hetgeen ik gelezen heb heeft dat paneel dus ook verlichting en deze word dan via de dimmer aangesloten en moet het verwarmingspaneel continue onder spanning staan om te kunnen werken via de thermostaat (draadloze bediening blijkbaar ) .
Dus je hebt dan nodig :
Aanvoer van spanning (bruin) naar de dimmer en van daaruit vertrekt er terug een schakeldraad (kan ook bruin zijn of zwart ) naar u lichtpunt op het paneel . (Spreek hier dus over 1 draad want weet niet of dimmers dubbelpolig worden aangeboden ) .
(Bij een dubbelpolige schakelaar gaat zowel de spanningsbron als de Neuter via de schakelaar en gaan er dus ook 2 schakeldraden vertrekken naar het lichtpunt )
Dan heb je uwe neuter (blauw , is opmaal spanningsloos of je moet met een meertalig net zitten en dan heb je geen neuter maar ook een stroom voerende geleider bv 3x220V maar bij nieuwbouw is het meestal 3X380 + Neuter)
Deze gaat normaal rechtstreeks naar uw paneel en zal daar op een gemeenschappelijk aansluitpunt aangesloten worden voor zowel het lichtpunt als paneel denk ik . (Moeilijk te zien zonder schema van aansluiten )
Dan moet er rechtstreeks een stroomvoerende draad aangesloten worden die niet onderbroken mag worden en aangesloten op de verwarmingskant van het paneel .
Als je deze onderbreekt (via een schakelaar of dergelijke ) gaat deze niet werken op de thermostaat omdat je hem dus eerst moet opzetten aan de schakelaar .
Je kan dus deze draad ook aftakken voor uwe dimmer op die stroomdraad naar de dimmer (via wagoklem of dergelijke) en dan een aparte draad trekken naar dat paneel zodat je daar
1 stroomvoerende draad (bij u de witte ) hebt komende van de dimmer
1 niet onderbrokende stroomvoerende draad naar uw paneel (deze zal je moeten bij trekken )
1 niet onderbroken Neuter (deze ligt al vanuit uw huidig lichtpunt(de zwarte ) maar je zal deze moeten doorlussen )
(Opgepast : enkel als uwe installateur de kleurcode gevolgd heeft en blauw dus de Neuter is )
Dacht dat dubbelpolig enkel werd aangeraden in vochtige ruimtes en niet verplicht was . (Maar kennis van Arei is van lang geleden en geen goesting om te googlen .
Vraag twee :
Je moet enkel de uitbreiding laten keuren indien je nog een geldige keuring hebt voor het “oude “ gedeelte .
Dus enkel het nieuwe gedeelte moet voldoen aan de nieuwe regels.
Je mag uwe 300 mA diff niet vervangen door een 30 mA diff (want volgens arei moet deze als eerste staan voor de rest van de kringen )
(Moest er iets niet correct zijn zullen de kenners het hier wel verbeteren denk ik .
Er is ook een paneel dat aangesloten kan worden op een tweedraadssysteem zoals ik nu al heb aan het lichtpunt, maar dan moet ik met een extra schakelaar op batterijen werken en dat doe ik liever niet. Ik ga dus eerst proberen die extra bruine stroomvoerende draad tot aan het lichtpunt te krijgen met een trekveer (want dat lijkt me nog de moeilijkste zaak in het verhaal) en als dat gelukt is, weet ik dat ik het paneel met driedraadssysteem kan bestellen.
Ik ga er snel werk van maken, want overal zijn ze al aan het waarschuwen over de prijzen die fameus gaan stijgen door de oorlog.
Keuringsfirma's: eerste klasse maffia.
Bij m'n schoonzus was de spreidingsweerstand te hoog (34,7 Ohm). Vreemd want ik had destijds een waarde van +- 23 Ohm (ze woont op een zandberg dus erg moeilijk om deze waarde te doen zakken -> +- 8 pinnen geplaatst).
Blijkt dat die keurder zijn meetpinnen amper 2m uit elkaar had gezet. Elke vakman weet dat dit minstens 5 meter moet zijn.
Kan ze een herkeuring betalen door pure onbekwaamheid van één of andere kwakzalver.
Ik ben opnieuw gaan meten en de waarde was nog steeds rond de 23.
Heb voor de goede vrede dan maar wat pinnen bij geklopt op een andere plaats en mee aangesloten op de onderbreker. Zit nu op 14 Ohm
.
Hopelijk doen ze bij de herkeuring wel een correcte meting.
Bij m'n schoonzus was de spreidingsweerstand te hoog (34,7 Ohm). Vreemd want ik had destijds een waarde van +- 23 Ohm (ze woont op een zandberg dus erg moeilijk om deze waarde te doen zakken -> +- 8 pinnen geplaatst).
Blijkt dat die keurder zijn meetpinnen amper 2m uit elkaar had gezet. Elke vakman weet dat dit minstens 5 meter moet zijn.
Kan ze een herkeuring betalen door pure onbekwaamheid van één of andere kwakzalver.
Ik ben opnieuw gaan meten en de waarde was nog steeds rond de 23.
Heb voor de goede vrede dan maar wat pinnen bij geklopt op een andere plaats en mee aangesloten op de onderbreker. Zit nu op 14 Ohm
.Hopelijk doen ze bij de herkeuring wel een correcte meting.
Keuringsfirma's: eerste klasse maffia.
Bij m'n schoonzus was de spreidingsweerstand te hoog (34,7 Ohm). Vreemd want ik had destijds een waarde van +- 23 Ohm (ze woont op een zandberg dus erg moeilijk om deze waarde te doen zakken -> +- 8 pinnen geplaatst).
Blijkt dat die keurder zijn meetpinnen amper 2m uit elkaar had gezet. Elke vakman weet dat dit minstens 5 meter moet zijn.
Kan ze een herkeuring betalen door pure onbekwaamheid van één of andere kwakzalver.
Ik ben opnieuw gaan meten en de waarde was nog steeds rond de 23.
Heb voor de goede vrede dan maar wat pinnen bij geklopt op een andere plaats en mee aangesloten op de onderbreker. Zit nu op 14 Ohm
Hopelijk doen ze bij de herkeuring wel een correcte meting.
Werk jij niet zelf als keurder?
Herman De Croo
Well-known member
Dit kan geen 10 Ohm verschillen. Het zou wat zijn moest dit wel zo zijn, dan is het altijd gokken of je aarding goed is of slecht.
In dit geval heeft de keurder gewoon een foutieve meting gedaan (meetpennen 2m uit elkaar).
utolor.
Well-known member
In Nederland is er de laatste dagen veel te doen rond het volgende:
Het komt erop neer dat als je nog eenfase hebt en naar driefase wil overstappen na 1 juli, je mogelijk zal moeten wachten tot in 2035 door de overbelasting van het net. En blijkbaar zou je volgens de media driefase nodig hebben als je een warmtepomp, ev, ... hebt omdat je anders je zekeringkast zou overbelasten.
Is het mogelijk dat zoiets bij ons er ook aan zit te komen, of staan wij er beter voor als onze Noorderburen? We verwarmen al met airco's, maar hebben nog geen EV en ons warm water gaat ook nog steeds via de CV gasketel. Ik wil vermijden dat als we binnenkort driefase zouden nodig hebben als we een L/W warmtepomp, warmtepompboiler en EV kopen, we ook in zo'n lange wachtrij terecht komen. Of zou dat in principe allemaal op eenfase moeten lukken?
Het komt erop neer dat als je nog eenfase hebt en naar driefase wil overstappen na 1 juli, je mogelijk zal moeten wachten tot in 2035 door de overbelasting van het net. En blijkbaar zou je volgens de media driefase nodig hebben als je een warmtepomp, ev, ... hebt omdat je anders je zekeringkast zou overbelasten.
Is het mogelijk dat zoiets bij ons er ook aan zit te komen, of staan wij er beter voor als onze Noorderburen? We verwarmen al met airco's, maar hebben nog geen EV en ons warm water gaat ook nog steeds via de CV gasketel. Ik wil vermijden dat als we binnenkort driefase zouden nodig hebben als we een L/W warmtepomp, warmtepompboiler en EV kopen, we ook in zo'n lange wachtrij terecht komen. Of zou dat in principe allemaal op eenfase moeten lukken?
utolor.
Well-known member
En eigenlijk wil je ook niet alles tegelijk door het capaciteitstarief. We hebben een hoofdzekering van 40A. Klopt het dan dat we tot 40A*230V=9200W kunnen gaan? Zo'n pieken wil ik sowieso liefst vermijden.
Ik vraag me alleen af of ik geen andere dingen over het hoofd zie. Ik las onlangs dat iemand zijn aanmelding van de Marstek batterijen bij Fluvius geweigerd was omdat hij 3 batterijen had met een omvormer van 2500W (x3) en dat mag niet bij éénfase blijkbaar. Ik hoop dat ik daar ook niet tegen ga lopen met 2 Marstek batterijen (2x 2500W), een vaste zonnepaneel installatie met een omvormer van 3300W en dan nog een plug&play set met een omvormer van 1600W.
Je kan idd een 9kW verbruiken, ik heb 3X400+N 40A en kan dus tot 27kW gaan ongeveer. Gemiddelde capaciteitspiek... <3kW.
Je mag op eenfase max 5kW omvormer hebben en je mag met je batterijen niet meer kunnen injecteren dan wat je zonne-paneel omvormer kan leveren.. Dus 3 batterijen die 7500W kunnen injecteren mag dus idd niet.
utolor.
Well-known member
Dus mijn aanvraag voor 2 Marstek batterijen zal dan ook geweigerd worden bij Fluvius, aangezien ik maar een 3.3kW omvormer voor de zonnepanelen heb en de Marsteks elks een omvormer hebben van 2.5kW? De batterijen kunnen (niet zullen want ik doe NOM) dus meer injecteren dan de zonnepanelen.
Ben momenteel wel nog een plug&play zonnepaneel setje aan het installeren, maar dan kom ik nog maar aan een totaal van 4.9kW omvormervermogen voor de zonnepanelen vs een 5kW omvormervermogen van batterijen...