TooChé zei:ik heb mij diezelfde vraag ook al gesteld. Ik denk dat er an sich niet veel verschil zit tussen beide methoden, buiten de manier van werken dan. Ik ga kiezen voor enkel flexibele isolatie. Kepers bijnagelen tot op de hoogte de gording en alles ertussen vol proppen met rotswol
Ook een vrij goed idee ja. Alleen, de gordingen (22cm), rusten op de kepers (5,5cm).TooChé zei:ik heb mij diezelfde vraag ook al gesteld. Ik denk dat er an sich niet veel verschil zit tussen beide methoden, buiten de manier van werken dan. Ik ga kiezen voor enkel flexibele isolatie. Kepers bijnagelen tot op de hoogte de gording en alles ertussen vol proppen met rotswol
Ja ik bedoelde gewoon dat je de maat van de gordingen moet optellen met die van de kepers, was gewoon verkeerd gezegdTooChé zei:Komt op hetzelfde neer. Uw schuin vlak isoleren tot op hoogte van uw gordingen = 27.5 cm.
Hout is op zich niet echt een koudebrug, want hout heeft ook een isolerende factor (weliswaar minder dan isolatie)
voor uw bovenkant dan, zou ik gewoon tussen de kader isoleren. Dat ziet er mij minstens een 18tal cm hoogte uit.
Steek die ook vol met rotswol. En steek wat extra bij de overgang naar uw schuin vlak
ik zie wel niet direct wat ge bedoelt met uw gording die rust op uw kepers?
Zou moeten omgekeerd zijn
furiuZ zei:
):1500euro/m2 inclusief BTW (belangrijk dat je vermeld met of zonder trouwens!) zijn sleutel-op-de-deur-richtprijzen (of met vele losse aannemers kan je gerust hier makkelijk ook aanzittenmagnificent_one zei:
) maar als zelfbouwer moet je toch durven mikken naar <1000euro/m2, afhankelijk van wat je wil natuurlijk. Doe je iets dat geplaatst normaliter 2500euro had gekost, dan is 1500 ook mooie prestatie. Alles is relatief m.a.w.No offence want ik zal er niet onder lijden maar dit moet je echt niet als voorbeeld gaan aanhalen naar de harry's hier. Ten eerste omdat je hier illegale praktijken plaatst (stabiliteitswerken zonder vergunning en architect), en anderzijds efkes op de lotto spelen qua stansoenen (er mochten er gerust dubbel zoveel staan tijdens de werken) als dimensionering van die poutrel die tussen de soep en patatten is bepaald (zelfs dat nog ni eigenlijk).D2ThaV zei:Vant weekend toch maar een muur uitgebroken tussen eetkamer en keuken zodat deze ruimte een pak groter word en er dus meer mogelijkheden ontstaan naar de toekomst toe. Boven op de muur stond ook een muur op voor scheiding tussen 2 kamers en waar het plat dak ook mee op steunt, dus in de plek van de muur een petrel gestoken beneden.
(Niet laten berekenen ofzo, gewoon degene die ik op werk gevonden had die lang genoeg was
Met de muur er nog in
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps94eb82cc.jpg
Zaterdagmorgen
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps678e9250.jpg
Zaterdagmiddag, muur er volledig uit waarna het sleurwerk met petrel kon beginnen
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps4051c023.jpg
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps4ad9ff4d.jpg
En 2 uur gefoefel en gesleur later petrel erin en helemaal opgemetseld
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zpsf6c588e7.jpg
Het deurgat dat je op de laatste foto ziet gaan we dan ook nog dichtmetselen, zo krijg ik ook een grotere ruimte vrij in woonkamer, dus kan ik iets meer kanten uit met TV dergelijke. Het plannetje dat ik hier boven heb gezet zal dus nog wat aangepast worden.
Volgende werken: alle vloer eruit, zavel wat uitschuppen gezien ik beneden vloerverwarming ga leggen, beton gieten en dan na alle leidingwerk er opkomen. Hopelijk geraak in hier heel de winter mee verder elk weekend
Knap werk, ziet er heel proper uit.SIO zei:Furiuz,
Een praktijkvoorbeeld met beelden, ik denk dat er meerdere opties zijn maar ik heb voor deze werkwijze beslist na wat opzoekwerk (en ik ben een freakske op dat vlak
uitlatten van bestaande structuur opdat afwerking met gyproc sneller verloopt + uitdikken van bestaande kepers met versneden multiplexstroken (dit kunnen ook valiezeplanken ofzo zijn maar voor het uitlatten werkten de multiplexstroken beter vond ik omdat je de maat exact kiest).
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Terechte opmerking van Es mbt bekabeling, of simpelweg de nodige kabels steken. Dan heb ik persoonlijk gekozen om de kepers (die bij mij eerder naar 6cm effectief neigden maar voor 5,5 komt dit op hetzelfde neer imo) vol te stoppen met rollen van 6cm dikte (van boven naar beneden dus):
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
En dan schiet er nog de 18cm over van gordingdikte, deze worden verticaal doorbroken door gordingen waardoor isolatierol van boven naar beneden niet gaat, en er zitten frequente tussenschoten om de isolatie te klemmen, je krijgt als het ware allemaal isolatievakjes om op te vullen (gaat héél vlot trouwens):
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Belangrijkste van het verhaal (indien van toepassing!): platen verzaagd op 25cm, opdat kromme gording + keperdikte uitgelat werden. Hierop komt (work in progress) draagstructuur gyproc die dan mooi in één rechte lijn staat.
Nadeel van deze werkwijze: kostprijs/investering hout, veel snijwerk in isolatie door onregelmatige keperafstanden. Al bij al op vrij korte tijd perfect realiseerbaar.
Nagelpistool is hierbij grote tijdswinnaar, evenals nietjesmachine om dampscherm achteraf te nieten. En dampscherm mooi aftapen natuurlijk
En een luchtspouw wordt zeker vermeden om warmteverlies door convectie te vermijden + akoestisch ook slechter presterend!
Inderdaad 6 + 18, dit omdat de dakstructuur loodrecht op elkaar loopt. Mensen in nieuwbouw hebben bv prefabspanten die direct 20-24cm dikte hebben, die kunnen makkelijk een dikke rol in één keer steken, dit is in een oud dak nooit het geval omwille van de gording-keperstructuur. Bekijk het positief, het hout wordt op vele plaatsen gedekt door ofwel 6cm achter of 18cm voor het hout. Je koudebrug van het hout (want hebt blijft een koudebrug, ook al is ze miniem) wordt hierdoor nog verder geminimaliseerd.Vrijstaand huis op 900m² dus de buren zullen geen last hebben van de brokstukken als het instort.SIO zei:
