Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

zarathustra zei:

Ah ok, mijn probleem is de witte case er af krijgen. De 2 vijzen die ik zie zitten in de binnenkant ( er is zijn 2 uitsparingen in de witte case). Dus ik dacht die vijzen spannen dat aan.. ok, er komen natuurlijk wel 3 draden toe in die dimmer >.<

Klik om te vergroten...

Je hebt ze niet -altijd- alle drie nodig. Ik heb toevallig eergisteren ongeveer hetzelfde als jou gekoppeld. Daar waren ook drie gangen maar twee zijn genoeg. Ik veronderstel dat jouw kabels nieuw gestript zijn? Zo niet zou ik ze eens opnieuw strippen. (dan hoef je hem weer niet uitmekaar vijzen als het geen verse zijn.)


Edit: Ik kan niet goed zien wat voor een case het is maar in sommige gevallen moet je hem al draaiend schuiven om de case los te krijgen.

Boterkoek zei:

Je hebt ze niet -altijd- alle drie nodig. Ik heb toevallig eergisteren ongeveer hetzelfde als jou gekoppeld. Daar waren ook drie gangen maar twee zijn genoeg. Ik veronderstel dat jouw kabels nieuw gestript zijn? Zo niet zou ik ze eens opnieuw strippen. (dan hoef je hem weer niet uitmekaar vijzen als het geen verse zijn.)

Klik om te vergroten...

Het zijn verse kabels ^^

En ik heb ze alle drie nodig ( wisselschakeling) maar anyway die case zit op de 4 hoek punten geklemd met zo een indrukhaakje uit witte plastiek en dat is dus miserie om er af te krijgen

En de 2 vijzen die ik wel zie doen niks aan de kabel ingangen blijkbaar.

edit: het *moeten* die 2 vijzen zijn want de case verwijderen en doen zoals in uw eerste stappenplan kan niet werken eh. De kabels gaan door de case, dus zelfs al maak je die binnen in vast dan kan je die case er nooit meer over krijgen.

Gewoon prutsvijskes die ik er met moeite terug volledig recht in krijg >.<

zarathustra zei:

Het zijn verse kabels ^^

En ik heb ze alle drie nodig ( wisselschakeling) maar anyway die case zit op de 4 hoek punten geklemd met zo een indrukhaakje uit witte plastiek en dat is dus miserie om er af te krijgen

En de 2 vijzen die ik wel zie doen niks aan de kabel ingangen blijkbaar.

edit: het *moeten* die 2 vijzen zijn want de case verwijderen en doen zoals in uw eerste stappenplan kan niet werken eh. De kabels gaan door de case, dus zelfs al maak je die binnen in vast dan kan je die case er nooit meer over krijgen.

Gewoon prutsvijskes die ik er met moeite terug volledig recht in krijg >.<

Klik om te vergroten...

Wacht eventjes...wat is de naam van dat wit spel op die foto? Ik kan het niet goed zien en Noors kan ik niet lezen. Ik dacht aan een stekker...

En je moet sowieso iets van vijzen/klemmen hebben op u draadjes vast te houden he. Ze er gewoon los inzetten kan niet hé.

Boterkoek zei:

Wacht eventjes...wat is de naam van dat wit spel op die foto? Ik kan het niet goed zien en Noors kan ik niet lezen. Ik dacht aan een stekker...

En je moet sowieso iets van vijzen/klemmen hebben op u draadjes vast te houden he. Ze er gewoon los inzetten kan niet hé.

Klik om te vergroten...

Het is een dimmer ^^

dus de drie gaatjes die ge daar ziet is waar fase, neutraal en schakeldraad toekomen/vertrekken.

TooChé zei:

In verband met vergunning. Waarom kan dat niet wat transparanter ffs. Ik google en kom enkel en alleen Nederlandse websites tegen met uitgebreide uitleg over wanneer wel en wanneer niet. In belgië ist plantrekkerij precies.
Maar goed, ik ga het toch eens navragen, volgens iemand die in den bouw werkt, is het niet nodig. Hijzelf is enkel kraanbestuurder, maar had het gevraagd aan zijne ploegbaas ...

Klik om te vergroten...

voor zoiets hebt ge een vergunning nodig, alles wat te maken heeft met een ingreep op de globale stabiliteit moet in principe langs een ing.bouwkunde passeren.

als ge een draagmuur wilt wegnemen bv, -> vergunning
als ge een niet dragende muur wilt wegnemen, -> doet u maar.


voor uw probleem verder aan te pakken;

het dak (grote balken daar die ongeveer 180cm x 6cm zijn) moet je ondersteunen met stansoenen/stempels/stutten, zet er een paar onder, zodat de druk op je gevel verlicht wordt. (stuk of 3-4 om de 1m, 1,5m)

vervolgens ondersteun je je draagbalk in je raam door er een houten kader onder te maken.

als deze stappen gedaan zijn, kan je de hele draagconstructie uitbreken (van boven naar onder) en opnieuw metsen (van onder naar boven). Na de eerste laag stenen ben je best een wapening te steken tussen de stenen (zie Mufor)

als lateibalk (draagbalk boven uw opening) zou ik een simpel voorgespannen balkske steken (beton of eventueel zoiets http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgl/latei_voorgespannen_baksteen_1.gif)

principetekening http://i46.tinypic.com/25fho1s.png
(de rode balken zijn stempels /stansoenen, de oranje dikke houten balken)
(het getekende metselwerk is op te breken -> in die vorm)

best op die stansoenen nog nen balk leggen en ook onder uw stansoenen nen balk leggen heb al genoeg verzakkingen gezien

Misschien een stom vraagske, maar hoe/waar vind je eigenlijk een goede architect? Ik heb er eventueel volgend jaar 1 nodig om een meldingsdossier van dus mijn extra schuifraam op te maken. Bestaat er een website waar mensen hun ervaringen kunnen delen of zo?

Deathsythe, de draagbalken van de plafond (of zoldermuur) liggen op de zijgevels en niet op de voorgevel. Dus die stutten lijkt me weinig van zin

Ik zal misschien eens een tekeningske moeten maken om het beter uit te leggen. Ondertussen heeft er ne klusser gepasseerd, hij doet renovaties, vooral schouwen en dergelijke. Hij zei ook dat ik niet moest kijken voor een vergunning en hij zou zelfs zonder stutten de latei vervangen.
Ondertussen is de balk wel gestut op de vensterbank en wacht ik op iemand die me komt assisteren om het zootje te herstellen

TooChé zei:

Deathsythe, de draagbalken van de plafond (of zoldermuur) liggen op de zijgevels en niet op de voorgevel. Dus die stutten lijkt me weinig van zin

Ik zal misschien eens een tekeningske moeten maken om het beter uit te leggen. Ondertussen heeft er ne klusser gepasseerd, hij doet renovaties, vooral schouwen en dergelijke. Hij zei ook dat ik niet moest kijken voor een vergunning en hij zou zelfs zonder stutten de latei vervangen.
Ondertussen is de balk wel gestut op de vensterbank en wacht ik op iemand die me komt assisteren om het zootje te herstellen

Klik om te vergroten...

ahzo, dat wist ik niet, die zijn waarschijnlijk toch al serieus krom dan?

hoh neen, krom zijn die niet echt. Rot, dat wel
Dus die worden in ieder geval vervangen. Volgend klein probleemke: iemand tips om restanten van dat bruin plaksel te verwijderen?

TooChé zei:

Volgend klein probleemke: iemand tips om restanten van dat bruin plaksel te verwijderen?

Klik om te vergroten...

Bedoel je oud bezetsel met dat bruin plaksel? Als je een klopboor hebt met beitelfunctie, kun je dat er allemaal heel snel en makkelijk afhalen. Wel een heel stoffig werk.
Maar echt volledig effen krijg je dat niet meer (toch niet bij mij), er zullen altijd wat restanten blijven hangen, die in uw steen zijn gedrongen. Na verwijderen heb ik een laag compactuna (met water uiteraard) op de muren gezet zodanig dat het stof ingekapseld zit. Daarna gewoon opnieuw geplakt met goldband. Gyproc ertegen zetten zou uiteraard ook nog kunnen.

Ik krijg mijn muren wel volledig proper met een staalborstel, al dan niet automatisch als boorkop... Maar het is enorm veel werk. 1 vierkante meter per uur krijg ik zo afgewerkt

Bon, efkes nadenken over het volgende. Ik zit dus met een volledige bouw, zonder spouwmuur. Muren zijn volsteense van 36-40cm. 2 gevelzijden zullen moeten bewerkt worden tegen regendoorslag, want de stenen zijn poreus na 150 jaar

Ik ga in elk geval ook moeten isoleren. De vraag blijft nu, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde.
Verschillende opties heb ik hiervoor reeds voorgesteld gekregen.
1. Isoleren buitenzijde + crepi of leien etc (kan maar aan 2 zijden, want voorgevel is beschermd erfgoed & zijgevel is gedeeld met buur)
2. Isoleren buitenzijde + gevelsteen (zelfde probleem als hierboven + achtergevel wordt moeilijk aangezien een gedeelte hiervan grenst aan een schuur die vanachter gebouwd is)
3. Isoleren binnenzijde door houten kader (luchtspouw, isolatie + gyproc) Hierbij verlies ik wel ruimte aan de binnenzijde, maar dit is op zich nog niet zo'n probleem. Echter stel ik me wel vragen over koudebruggen en dergelijke. Een binnenmuur (draagmuur) blijft toch altijd in verbinding met de buitenmuur, waardoor een 'binnenkader' weinig zin heeft?

Isoleren aan de buitenzijde is dé beste oplossing, maar in mijn geval niet de meest haalbare.

Any thoughts, alternatieven?

Ik zou de voordelen en nadelen afwegen en zien wat uiteindelijk het beste is voor jouw geval.

Isoleren langs de buitenzijde is inderdaad beter, omdat op die manier de binnenmuren warmte kunnen opnemen en op een later tijdstip (wanneer er niet verwarmd wordt), hun warmte weer kunnen afgeven. Het zal maw langer warm blijven in de verwarmde ruimtes.
Mocht je toch isoleren langs de binnenzijde, dan is er op zich geen probleem. Het enige verschil is dat er geen warmte opgenomen wordt door de materialen (warmte-opname door gyproc is quasi 0) waardoor dus van zodra de verwarming afstaat, de temperatuur zal dalen in de ruimte.

Enkel ideën/opmerkingen bij de verschillende gevallen:
Gevallen 1 &2:
Is isoleren langs de buitenzijde voor de 2 gevels waarvoor het mogelijk is geen oplossing? De gevel gedeeld met de buur moet je op zich niet isoleren. Ik veronderstel dat je buur zijn woning ook verwarmd, waardoor het uiteindelijk een nuloperatie is. De voorgevel is natuurlijk wel vervelend aangezien die beschermd is. Hiervoor is het misschien aangeraden om te isoleren langs de binnenzijde. Je zal echter wel een koudebrug overhouden op de samenkomst tussen de zijgevel en de voorgevel, maar zo voorkom je wel de afname aan binnenruimte. De oplossing is dus niet ideaal door de koudebrug van beneden tot boven in de hoek.

Geval 3:
Ik snap hierbij je probleem van koudebrug niet. Wanneer je een kader maakt tegen de binnenmuur en ervoor zorgt dat je kader niet rechtstreeks tegen de binnenmuur staat, maar er 'een buffer' tussen plaatst (bv. harde isolatie), dan heb je al geen koudebrug meer. Tevens is hout een goed materiaal om koudebruggen tegen te gaan in vergelijking met bv metalstuds.
Je moet dan natuurlijk wel je buitengevel nog beschermen tegen vocht, want als die echt poreus is, dan zal het niet lang duren eer je vochtproblemen krijgt op je gyproc. Een mogelijkheid is om te behandelen met hydrofuge (hiermee zet je als het ware een siliconenlaag op je gevelsteen en zorg je ervoor dat er geen vocht meer in de gevel kan dringen. Belangrijk is om dit te doen op een moment dat de gevel droog is). Nadeel is wel dat dit maar x-aantal jaar meegaat en dus zal moeten herdaan worden op termijn.

Ben je zeker dat de muren vol zijn en dat er zich geen spouw bevindt in de muur? Mocht er toch een spouw zijn, dan zijn de isolatiemogelijkheden namelijk veel eenvoudiger...

TooChé zei:

Bon, efkes nadenken over het volgende. Ik zit dus met een volledige bouw, zonder spouwmuur. Muren zijn volsteense van 36-40cm. 2 gevelzijden zullen moeten bewerkt worden tegen regendoorslag, want de stenen zijn poreus na 150 jaar

Ik ga in elk geval ook moeten isoleren. De vraag blijft nu, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde.
Verschillende opties heb ik hiervoor reeds voorgesteld gekregen.
1. Isoleren buitenzijde + crepi of leien etc (kan maar aan 2 zijden, want voorgevel is beschermd erfgoed & zijgevel is gedeeld met buur)
2. Isoleren buitenzijde + gevelsteen (zelfde probleem als hierboven + achtergevel wordt moeilijk aangezien een gedeelte hiervan grenst aan een schuur die vanachter gebouwd is)
3. Isoleren binnenzijde door houten kader (luchtspouw, isolatie + gyproc) Hierbij verlies ik wel ruimte aan de binnenzijde, maar dit is op zich nog niet zo'n probleem. Echter stel ik me wel vragen over koudebruggen en dergelijke. Een binnenmuur (draagmuur) blijft toch altijd in verbinding met de buitenmuur, waardoor een 'binnenkader' weinig zin heeft?

Isoleren aan de buitenzijde is dé beste oplossing, maar in mijn geval niet de meest haalbare.

Any thoughts, alternatieven?

Klik om te vergroten...

Buitenaf isoleren is het meest effectieve dus ik zou zeggen, de 2 zijden waar je kan langs buiten, maar ga je dan wel deftig kunnen aansluiten op je voorgevel want je creeërt natuurlijk meerdikte aan je zijgevel..
De gemene muur zal denk ik vooral een probleem van akoestiek vormen (of is het onbewoond naast jou of garage ofzo?). Gyprocwanden vandaag de dag zet je toch meestal met metalstuds ipv houten kader (nuja dat kies je), reken toch op een 10 tal cm per wand die je plaatst. In sommige ruimten zou dit voor probleem kunnen zorgen mogelijks, dan heb je nog platen die je tegen de muur kan lijmen waardoor je ruimteverlies beperkt blijft. Silicaatsteen/Ytong metsen ipv gyproc langs binnenzijde is ook een oplossing maar zal nog iets meer ruimte in beslag nemen. Neem zeker ook kijkje op de site van het WTCB voor advies.

Onthou alvast dat je eerste 2 cm isolatie de belangrijkste zijn dus daar zou ik zeker niet aan twijfelen.
Indien je voor de 2 gevels waar mogelijk buitenisolatie opteert en voor crepi gaat, vraag zeker naar de EPS isolatie met grafiet toegevoegd. Dit zijn de standaard EPS (isomo) platen die grijs gekleurd (of gevlekt) zijn maar wel een verbeterde isolatiewaarde hebben van 25%, wat in renovatie vaak betekent dat je 25% minder oppervlak moet opofferen voor zelfde isolatiegraad te behalen..

@keeperke: terechte opmerking van spouw vullen indien mogelijk maar hij heeft ook een punt van de koudebrug hoor, waar een binnenmuur aansluit op een buitenmuur (T-vorm dus) kan je de isolatie binnen niet doortrekken daar je snelbouwsteen de verbinding maakt met binnenspouwblad en heb je dus lijnvormige koudebrug. Enige oplossing hiervoor (indien gewenst) is de binnenmuur voor minstens 1 meter ook mee isoleren maarja na 1m plots versmallen is ook maar raar zicht maar ik heb het al gezien.

TooChé zei:

In verband met vergunning. Waarom kan dat niet wat transparanter ffs. Ik google en kom enkel en alleen Nederlandse websites tegen met uitgebreide uitleg over wanneer wel en wanneer niet. In belgië ist plantrekkerij precies.
Maar goed, ik ga het toch eens navragen, volgens iemand die in den bouw werkt, is het niet nodig. Hijzelf is enkel kraanbestuurder, maar had het gevraagd aan zijne ploegbaas ...

Klik om te vergroten...

Leer alvast dat in de bouw veel mensen véél kunnen zeggen maar dat geeft jou 0,0 garantie..

Je bent wel degelijk verplicht een architect (geen ing. bouwkunde zoals deathsythe vermelde) te raadplegen zodra er aan de stabiliteit gewijzigd wordt: Vrijstelling medewerking architect - Vergunningen - Ruimtelijke Ordening.

Voor sommige kleine zaken durven gemeenten nog meldingsplicht geven, maar zolang je niet langsgeweest ben en niets op papier hebt staan, vind ik dat je gevaarlijk bezig bent. Niet zozeer nu, maar wel op de moment dat er iets misloopt. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan als die gevel op een voetganger/aannemer op werf landt en blijkt dat jij zonder vergunning bezig bent. En 4m gevel boven op dat linteel in volsteense muren kan al tellen qua gewicht, bezin eer ge begint.

Muscleduck zei:

Misschien een stom vraagske, maar hoe/waar vind je eigenlijk een goede architect? Ik heb er eventueel volgend jaar 1 nodig om een meldingsdossier van dus mijn extra schuifraam op te maken. Bestaat er een website waar mensen hun ervaringen kunnen delen of zo?

Klik om te vergroten...

Als het gaat om een schuifraam vervangen/toevoegen zou ik me niet teveel zorgen maken over de keuze van architect

Maar om te antwoorden: meestal via mond-op-mond reclame (goede ervaring van familielid, vrienden) ofwel door enkele architect(e)n(s) te bezoeken en diegene die je het beste gevoel/prijs-kwaliteit geeft, te selecteren.

TooChé zei:

Ik krijg mijn muren wel volledig proper met een staalborstel, al dan niet automatisch als boorkop... Maar het is enorm veel werk. 1 vierkante meter per uur krijg ik zo afgewerkt

Klik om te vergroten...

de restanten na het wegkappen van grootste hoeveelheden blijven vaak hangen, er wordt gewoon dikker geplakt op de muren om alle oneffenheden op te vangen (en kost dus wat meer als een nieuwe snelbouwsteenmuur uitpleisteren).

Maar als ik moet kiezen tussen die meerprijs plakwerken of alles met die staalborstel gaan uitvlakken, weet ik wat kiezen

SIO zei:

Leer alvast dat in de bouw veel mensen véél kunnen zeggen maar dat geeft jou 0,0 garantie..

Je bent wel degelijk verplicht een architect (geen ing. bouwkunde zoals deathsythe vermelde) te raadplegen zodra er aan de stabiliteit gewijzigd wordt: Vrijstelling medewerking architect - Vergunningen - Ruimtelijke Ordening.

Voor sommige kleine zaken durven gemeenten nog meldingsplicht geven, maar zolang je niet langsgeweest ben en niets op papier hebt staan, vind ik dat je gevaarlijk bezig bent. Niet zozeer nu, maar wel op de moment dat er iets misloopt. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan als die gevel op een voetganger/aannemer op werf landt en blijkt dat jij zonder vergunning bezig bent. En 4m gevel boven op dat linteel in volsteense muren kan al tellen qua gewicht, bezin eer ge begint.

Klik om te vergroten...

Klopt volledig wat SIO.
Best eens langsgaan op de gemeente dus

Om wat te verduidelijken, 2 foto's (voor-zijgevel, achtergevel-zijgevel)
http://imageshack.us/a/img577/7636/huis1.jpg
http://imageshack.us/a/img42/4958/dsc0078editmedium.jpg (rood kader was voor iet anders)

de zijgevel (rechterzijde op eerste foto) is vrijwel makkelijk haalbaar om langs buiten te isoleren. Maar dan wordt de achterzijde toch ook wat moeilijker want die schuren zijn daar tegenaan gebouwd. Verder is de gemeenschappelijke muur met de buren, een aansluiting van hun inrit. Gelijkvloers is er geen gemeenschappelijke muur, want dat is enkel doorgang voor hun. De 1e verdieping, daaraan sluit hun woning dan (voor ongeveer de diepte van 1 kamer). Dus heel veel gemeenschappelijk is er niet aan, maar wel genoeg om géén extra buitenmuur of isolatie daar tegen te plakken

mijn vraag over koudebrug indien er langs binnen een kader gezet wordt: Wat gebeurt er dan met een T (aansluiting binnenmuur naar buitenmuur) Ik kan met niet voorstellen dat een kamer volledig in een kader gezet wordt? Verder naar vensters en dergelijke, blijven er toch ook problemen dat er aansluiting moet zijn van binnenkader naar buitenmuur. Indien er langs binnen geisoleerd wordt, zal er idd een hydrofuge gezet worden op de buitenmuren.