Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Ik vind het ook absurd waarom daar een spouw zit, maar die betonbalk komt op een binnenmuur van het gelijkvloerse, om daarover verder een muur op het eerste verdiep te metselen. En die muur op het gelijkvloers heeft een 'spouw'. Een spouw is hier niet echt de correcte term, maar er staan 3 rijen stenen, waarvan er 1 rij gescheiden is van de andere 2 die in verband staan.
Dus daarop wil ik betonbalk storten. Vandaar die vraag wat ik kan doen met die 'spleet'
Ik veronderstel een staalprofiel op leggen die wat breder is dan de spleet en die gewoon zal mee verwerkt worden in den beton?

en bedankt voor de links, er staat daar inderdaad veel nuttige informatie tussen

hmm, hoe oud is het gebouw? Dit lijkt op de typische opbouw van een buitenmuur vooraleer snelbouwsteen de norm werd en men dus een dubbele oftewel 'volle steen' (de lengte van een gewone baksteen die we nu kennen als gevelsteen = dikte van een dragende muur) gebruikte voor de dragende muur, waar voor de buitenmuren dan nog eens een enkele baksteen werd voorgezet.

Kan het zijn dat dit oorspronkelijk een buitenmuur was? (loopt de muur door over de hele lengte van de woning of zijn er nog haakse muren met dezelfde opbouw die er op uitkomen?). Om dit makkelijk te controleren kun je via raam/deurkaders best de dikte van de muren eens nameten. Recentere muren/binnenmuren zullen normaal gemakkelijk een derde dunner zijn. Dit is nuttig om zo mogelijke probleemknopen te detecteren (bv. de aansluiting tussen zo'n oude volsteense buitenmuur en een mogelijke aanbouw). Het is pas vrij recent dat men hier door de strengere isolatienormen aandacht aan geeft, waar vroeger het vocht in de muur gewoon weer verdampte door de warmte die door de muur naar buiten ging, condenseert dit nu door isolatie, komt vast te zitten achter een dampscherm etc. Dit maar om te zeggen dat je beter nu 2x goed kijkt naar hoe de muur is opgebouwd, om te voorkomen dat je binnen een paar jaar mag beginnen prutsen omdat je vocht- en andere problemen krijgt.

Concreet dus:
- nagaan waarom die muur een spouw heeft en tot waar die doorloopt, eventueel nagaan of je die best kunt openlaten of sluiten, bv. indien er een verbinding met de spouw van de buitenmuur is, kan het interessant zijn om die dicht te maken (nu je er nog aankunt) door over de hele hoogte een strook PU-schuim te spuiten (met onderaan een klein gat voor eventueel condensvocht af te voeren).
- spleet afsluiten. Dit kan in principe met een roestvrijstalen profiel (als het in de toekomst zou begin oxideren->miserie want duwt muur/beton weg), zolang er voldoende hechting is met het beton en de muur. Een andere optie is om de voeg vanboven gewoon op te schuimen met PU-schuim (op voorwaarde dat de spouwwand ruw genoeg is en er voldoende hechting mogelijk is), dit is vermoedelijk wel stevig genoeg om het gewicht van het verse beton te dragen, en eens uitgehard verdeelt de wapening de krachten toch over beide muurdelen.

Een verbinding met een spouw in de buitenmuur is onmogelijk, want die bevat helemaal al geen spouw Buitenmuren zijn (schatting) 36cm dik, vol steen & nergens een spouw. Binnenmuur 2 in verband, dus 1 strek breed met dan een spleet tussen van een 3tal cm en nog 1 steen in de lengte ervoor. Dus 28-30 cm breed.

Ik heb echt het minste idee waarom die spleet/spouw er zou kunnen zijn. Die muur heeft er altijd gestaan en is altijd binnenmuur geweest. Voor zover ik toch kan afleiden ... Want deze loopt over de ganse lengte van het huis en draagt de eerste verdieping als tussensteun van de baddings die dan naar de buitenmuren lopen.

Licht expanderend PUR in spuiten? Condens zou niks mogen uitmaken want er komt overal een ventilatie toe & afvoer. (Vanwege het waterkerend karakter van de foamglas die overal tegen de buitenmuren komt)

Ondertussen het beton probleem opgelost met licht expanderend pur schuim voor de spleten. Ziet er goed uit so far

Soit, kom ik aan volgend praktisch probleem. Ik heb enkele tips nodig hoe ik een muur aan de bovenkant moet bekisten om een betonnen balk erop te gieten (zoals een ringbalk, maar dan op binnenmuur. Ken de juiste benaming niet)

Hoe spant ge makkelijk uw houten bekisting tegen uw muur ?

Foto's zijn handig!

Normaal doet ge zoiets met bekistingsklemmen/sergeanten of grote lijmklemmen: http://blogimages.bloggen.be/onshuisje_welvaartstraat/963125-1f0471fde3e7468fcbe7ee72040cf7ea.jpg

Tijdelijke steuntjes voor de bekistingsplanken kun je maken door gewoon een stuk hout op de juiste hoogte met een paar pluggen en vijzen in de muur vast te zetten:
http://4.bp.blogspot.com/-e7KJ2MVyKXY/UAhJ4kNvSLI/AAAAAAAADiE/NFI5EoKtIvE/s1600/P1120306.JPG

Als je boven een deur of andere opening gaat (of de ringbalk uitkraagt over de muur) -> stantons met bodemplank onder

Als je vreest dat er nog kieren tussen de betonplex zitten (muur die scheef is etc) -> rubberke tussensteken.

Voor de wapening steeds overal minimum 2 cm betondekking voorzien om voldoende bescherming te hebben tegen indringend water (en de agressieve stoffen er in).

Ook opletten waar je de bekistingsplaat juist steekt. Normaal komt deze tegen de blote baksteen, als er nog afwerkingslagen (pleister etc.) op de oude muur zitten, kan het nodig zijn dat je een deel van het pleister afkapt of je de bekisting plaatselijk dikker maakt (even dik als de pleister, zodat er zeker geen beton boven de pleister komt). Dit is vooral van belang om te voorkomen dat je achteraf heel de muur moet volledig herpleisteren of bovenaan een verdikking in je pleister hebt Op die manier moet je enkel de oude pleisterlaag glad schuren en een dun laagje nieuwe pleister zetten om te egaliseren (bovenaan de ringbalk moet je dan enkel aanvullen).

Dit is trouwens een belangrijk punt om overal mee te nemen: hou altijd rekening met de dikte van de afwerkingslagen, en dus in welke laag je het best/makkelijkste marge kunt houden om eventuele verschillen op te vangen.

aha oké thanks, tzijn dus zo'n grote sergeanten die ik nodig heb Kzal die nog ergens moeten vinden dus

ik zal proberen dan eens een foto online te zetten.

Trek voor uzelf trouwens altijd genoeg foto's van de werf (ook al doet ge het zelf). Als er achteraf een probleem is (vocht, gat boren maar ge weet de leidingen niet meer liggen,...), is het altijd handig om te weten wat, waar en wanneer alles gebeurd is.
Er een aantal online zetten op specifieke fora kan ook nooit kwaad, je weet nooit dat er iemand iets opmerkt waar je zelf niet van wist of over gekeken hebt.

TooChé zei:

Ik zoek de benaming voor de ijzers/stalen profielen die kunnen gebruikt worden om bij een bestaande muur tussen de voegen, de aansluiting van een nieuwe muur te versterken. Dus soort ijzer dat ge tussen voegen kunt steken om makkelijk 'in verband' er dwars aan te kunnen metselen

Klik om te vergroten...

wordt normaal eigenlijk met metserankers gedaan: Zoeksnoek: Metselankers - Borgh B.V.

Al kan het gerust met mufor/bandijzer ook, metserankers werken gewoon het snelst, inboren, plug plaatsen, ankers op steen en volgende laag en zo om de 2 lagen ofzo. Voor als je nog een muurtje zou willen verankeren ;-)

Ik heb thuis een kamer op de eerste verdieping waar in het midden van de muur een vochtplek doorgekomen is. Ik dacht oorspronkelijk dat dit een lek was van de buren hun badkamer maar recent ontdekt dat er nog een schouw loopt achter/boven die muur. Dit is een schouw die niet meer gebruikt wordt, dus hoogstwaarschijnlijk is dit de oorzaak van de vochtplek.

Mijn vragen zijn nu:
1. Is het noodzakelijk die schouw af te breken of kan die gedicht worden zodat er geen vochtprobleem meer is binnenin?
2. Zijn de werken noodzakelijk om dit probleem op te lossen iets dat de gemiddelde doe-het-zelver zelf kan? Ik ben vrij handig maar van schouwen ken ik toch niet veel.
3. Is dit door de vochtplek iets waarvoor de kosten (gedeeltelijk) gedekt kunnen worden door de verzekering?
4. Indien ik dit niet zelf kan doen, bij wie moet ik daarvoor zijn, een standaard dakwerker?

is wel vrij duidelijk dat die schouw het probleem vormt.
Is die schouw gedeeld met de buren? Anders zult ge al onderling moeten overeenkomen. En verder, een schouw afbreken ... ik heb mij daar lelijk aan mispakt Is niet zooo evident. Maar zeker niet onmogelijk. En natuurlijk zult ge dan uw dak weer moeten toeleggen

Vraag 1 is wat er veranderd is aan situatie waardoor je opeens last hebt van vochtplekken:
- Veranderd gebruik/gewoontes van de ruimte, bv minder ventileren, heter douchen, meer vernevelende douchekop, maar ook minder verwarmen. Dit kan zowel bij u als bij de buren zijn
- Aanpassing in de woning, bv betere isolatie geplaatst, ramen vervangen (uw ramen zijn best steeds slechter geïsoleerd dan uw muren, omdat ge zo 'gecontroleerde' condensatie hebt op uw venster),...

Vraag 2 is van waar het vocht komt:
- inslag regen in de schouw (normaal geen probleem)
- vocht van badkamer (of die van de buren) dat in dampvorm door de muur trekt en ter hoogte van de schouw weer condenseert omdat er daar een plaatselijk koudefront is (door tocht in de schouw).
- ... (er zijn nog wel wat mogelijkheden/variaties mogelijk afhankelijk van de specifieke situatie).

Als je dit allemaal weet, dan pas kun je beginnen kijken naar welke oplossing het beste geschikt is. Je spreekt bv. van het dichtmaken van de schouw; dit kan helpen, maar je zit dan nog steeds met een (in het beste geval) stationaire luchtlaag, die bv. kan opgewarmd worden door de hitte uit de badkamer, daardoor meer vocht kan opnemen (dat bij slecht/geen dampscherm in de badkamer toch door de muur in de schouw terecht komt), weer afkoelt en dus gaat condenseren->nog steeds of zelfs nog meer vochtplekken. Een andere optie kan net zijn om de schouw aan te sluiten op de badkamer om zo de damp naar buiten af te voeren (al dan niet met actieve ventilatie), dit is energetisch misschien iets minder interessant, maar het voorkomt dat de warme lucht een kans krijgt om te condenseren in de muur waardoor vochtplekken uitgesloten worden (door actieve ventilatie zal de lucht in de schouw sneller ververst worden, waardoor deze meer water kan opnemen en de schouw(muur) dus sneller kan drogen).

Kortom, ga eerst goed na wat de oorzaak en bron is van het probleem, en begin niet zomaar te klussen omdat de 'nonkel' dat op een ander iets gezien heeft wat 'zeker goeie marchandise' is, zonder te weten of de situatie ook maar enigszins vergelijkbaar is.

TooChé zei:

is wel vrij duidelijk dat die schouw het probleem vormt.
Is die schouw gedeeld met de buren? Anders zult ge al onderling moeten overeenkomen. En verder, een schouw afbreken ... ik heb mij daar lelijk aan mispakt Is niet zooo evident. Maar zeker niet onmogelijk. En natuurlijk zult ge dan uw dak weer moeten toeleggen

Klik om te vergroten...

Is niet gedeeld dus daar heb ik nog een geluk.

Was dak deftig toeleggen ook niet te moeilijk? Bepaalde reden waarom je de schouw afgebroken had? Je kon hem niet gewoon dichtmetselen ofzo?

eS zei:

Vraag 1 is wat er veranderd is aan situatie waardoor je opeens last hebt van vochtplekken:
- Veranderd gebruik/gewoontes van de ruimte, bv minder ventileren, heter douchen, meer vernevelende douchekop, maar ook minder verwarmen. Dit kan zowel bij u als bij de buren zijn
- Aanpassing in de woning, bv betere isolatie geplaatst, ramen vervangen (uw ramen zijn best steeds slechter geïsoleerd dan uw muren, omdat ge zo 'gecontroleerde' condensatie hebt op uw venster),...

Klik om te vergroten...

Hoofdoorzaak is waarschijnlijk omdat de schouw niet meer in gebruik is. Anders ging daar warme lucht door en nu niet meer. Verder niet echt veel veranderd, maar die vochtplek is er al enige tijd, gewoon pas de laatste tijd 1. beseft dat het niet van de buren komt en 2. duidelijker geworden.

eS zei:

Vraag 2 is van waar het vocht komt:
- inslag regen in de schouw (normaal geen probleem)
- vocht van badkamer (of die van de buren) dat in dampvorm door de muur trekt en ter hoogte van de schouw weer condenseert omdat er daar een plaatselijk koudefront is (door tocht in de schouw).
- ... (er zijn nog wel wat mogelijkheden/variaties mogelijk afhankelijk van de specifieke situatie).

Klik om te vergroten...

Hmm mja, geen idee. Hoe kan ik dit best controleren wat de oorzaak precies is, of laten controleren?

eS zei:

Als je dit allemaal weet, dan pas kun je beginnen kijken naar welke oplossing het beste geschikt is. Je spreekt bv. van het dichtmaken van de schouw; dit kan helpen, maar je zit dan nog steeds met een (in het beste geval) stationaire luchtlaag, die bv. kan opgewarmd worden door de hitte uit de badkamer, daardoor meer vocht kan opnemen (dat bij slecht/geen dampscherm in de badkamer toch door de muur in de schouw terecht komt), weer afkoelt en dus gaat condenseren->nog steeds of zelfs nog meer vochtplekken. Een andere optie kan net zijn om de schouw aan te sluiten op de badkamer om zo de damp naar buiten af te voeren (al dan niet met actieve ventilatie), dit is energetisch misschien iets minder interessant, maar het voorkomt dat de warme lucht een kans krijgt om te condenseren in de muur waardoor vochtplekken uitgesloten worden (door actieve ventilatie zal de lucht in de schouw sneller ververst worden, waardoor deze meer water kan opnemen en de schouw(muur) dus sneller kan drogen).

Kortom, ga eerst goed na wat de oorzaak en bron is van het probleem, en begin niet zomaar te klussen omdat de 'nonkel' dat op een ander iets gezien heeft wat 'zeker goeie marchandise' is, zonder te weten of de situatie ook maar enigszins vergelijkbaar is.

Klik om te vergroten...

Badkamer aansluiten op de schouw is niet echt mogelijk, zit langst de andere kant van de woning. De badkamer van de buren zit langst die kant maar ik kan moeilijk vragen aan hen om hun badkamerverluchting erop aan te sluiten.
Het is dus zeer goed mogelijk dat het aanslag is van de badkamer van de buren.

Hoe kan ik dit best controleren? De schouw loopt ook door de zolder, eventueel daar een gat in maken en controleren of het daar vochtig is langst binnen?

Mocht het aanslag zijn eventueel iets installeren in de schouw op zolder ipv de schouw af te sluiten?

Alleszins merci beiden voor het advies, die aanslag was bij mij zelfs niet opgekomen.

ik heb die afgebroken omwille van de ruimte die vrijkwam op mijn zolder waar die schouw origineel liep en omdat ik die toch niet meer gebruikte. En omdat ik ook met vocht zat. Toeleggen was bij mij poepsimpel want het dak is nu enkel pannenlatten + pannen. Er zit nog niks van onderdak & isolatie... (staat gepland deze zomer)

Iemand die mij kan helpen met mn elektriciteit?

Situatieschets: Watermeter, elektriciteitsmeter zitten nu in 1 kast. De elektriciteitsmeter is serieus verouderd weliswaar, en hangt vast op van de bruin plaksel. Omdat ze binnenkort in diezelfde ruimte ook een gasmeter gaan installeren, zal ik de huidige elektriciteitsmeter moeten verplaatsen.
Nu heb ik al vernomen dat ik best daarvoor een meterkast 25s60 hang. Heb er een gevonden 2dehands: NIEUW Meetmodule EDV N1 2FA/NT/TUT + Aansluitmodu, Electriciteit, West Vlaanderen | Kapaza

Nu zit daar een meetmodule bij. Ik veronderstel dat deze enkel is om dag-nachttarrief te bepalen ?
En dat Eandis daar dan ook een nieuwe meter komt hangen in die kast, indien ik die koop?

meetmodule is waar de teller op vasthangt + een lastscheider + 4 verbindingskabeltjes voor van de lastscheider naar de teller te gaan. een 25s60 is maar 10 cm dik, het is die meetmodule daartussen dat zoveel plaats pakt.

zijn de kabels dan nog lang genoeg wanneer je de tellerkast verplaatst?

ter info:

Meterkasten: 25S60
Eigenschappen - Tweeledige functie

Aansluitmodule
De aansluitmodule is aanbouwbaar aan de Fix-o-Rail 150. De aansluitmodule wordt door de installateur geplaatst op een vlakke wand volgens de voorschriften van de elektriciteitsverdeler.
Meetmodule
Bestaande uit een tussenkader met meet- en beveiligingsapparatuur, bepaald door de elektriciteitsverdeler. De meetmodule wordt op de bodem van de aansluitmodule bevestigd en aangesloten door de elektriciteitsverdeler.

voila, zit in een volgende fase van mn verbouwingen. Ik zou moeten uitdokteren wat er moet gebeuren met afvoeren van wc, douche etc ...
Wat er aanwezig is, daar heb ik geen flauw benul van. Er zijn geen plannen beschikbaar en dergelijke.
Voor zover ik weet loopt alle afvalwater nu naar een (septische?) put die onder mijn binnenkoer zit. Ik weet niet zeker of het een septische put is of gewoon een verzamelvat. En die loopt dat volgens mij, naar de straat.

Hiervan heb ik echt geen kneet verstand. En voor ik een aannemer inschakel om de werken uit te voeren, wil ik mij toch grondig informeren.
Iemand die in eenzelfde situatie gezeten heeft en tips, stappenplan heeft over wat er allemaal moet gebeuren?

we denken om op het eerste verdiep, in de kamers en in de gang parket te leggen en in de badkamer bamboe .
Op het tweede verdiep denken we om overal bamboe te leggen.

Zijn er verschillen in Bamboe parketten? waarom vraagt de ene winkel +-40 € de m² en de andere duurder of goedkoper. in de brico planet kan ik bamboe parket kopen aan 33€ (momenteel in Brico planet te Gent geven ze op alle parketten -20%) dus +-27 €. (en al de bamboe parketten die ik tot nu heb gezien, zijn uiterlijk hetzelfde)

Op het tweede verdiep had ik liever bijv: kastanjeparket, ik heb meerdere winkels bezocht, de meesten verkopen geen kastanjeparket en moest ik toch een winkel vinden die dit wel verkoopt, vragen ze er -40€ voor.
Kent er iemand een winkel rond Oudenaarde, Gent, die kastanje parket verkoopt dat minder dan max 22 €/m² kost.
het enigste goedkope kastanje parket die ik vond was Cevo Bouwmarkt (maar veel te ver gelegen)


-moet men bamboe parket nog behandelen? bamboe parket zou normaal perfect zijn voor een badkamer, klopt dit?
Kan men bamboe parket in de keuken plaatsen? (wat als er bijv: vetvlekken op de bamboe vallen?)

bedankt!

In parket (los van eik/bamboe etc...) zijn verschillende prijsklassen hé. Kwaliteit kost geld natuurlijk. Bamboeparket kan je in de keuken leggen, maar waarom kies je niet voor tegels in de keuken? Bamboe moet je niet behandelen tenzij je het parket buiten wilt leggen, dan moet je er een gewone buitenolie opsmeren. Droog reinigen doe je met een stofzuiger en vochtig doe je met producten voor natuurvloeren. Tis oek aan te raden om u parket enkele dagen open te laten liggen vooraleer ge ze gaat plaatsen

Parket voor een badkamer zou ik toch niet 100% vertrouwen... Ze beweren wel allemaal watervast te zijn, maar het blijft toch hout :/

de vloer is verhoogd met 1 traphoogte en nu ligt er overal OSB platen.
en het is ook niet echt aan te raden om tegels op osb te plaatsen.