Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
T

TooChé

Legacy Member
Huis bestaat eigenlijk uit 2 grote delen, die niet rechtstreeks in verbinding staan. Herenhuis als hoofdgebouw en soort koterij/schuur tegen achterkant gebouwd, maar niet in verbinding dus.
Van hoofdgedeelte is alle structurele werk gedaan + benedenverdieping relatief afgewerkt (nog niet geschilderd, plinten zetten, hier en daar nog een losse lamp etc) Maar dus meer dan deftig bewoonbaar.
Er staat ook een tijdelijke keuken in, volledig functioneel, die ik ergens kon gaan uitbreken. Er moet nog een andere keuken in, maar aangezien dat wat een centrale ruimte is, wil ik daarin ook investeren. Gevolg : wachten op 25-30k om die te kunnen plaatsen.
De bovenverdiepingen zijn structureel ook klaar en ik doe rustig verder met valse wanden plaatsen. Daar moet finaal nog een grote badkamer komen (grootste kost) + zolder uitlatten & isoleren. Alle tussenverdiepingen zijn ook geisoleerd, dus dakisolatie is niet zo héél dringend.

Maar dan de koterij... die moet uiteindelijk in verbinding geraken met hoofdgedeelte. En daarvoor is het nog eens een klein huis opnieuw volledig verbouwen ... Dak eraf, nieuw gebinte, betonplaat gieten & poutrellen steken (nu mee bezig). Draagvloer steken, eletriek, sanitair etc... Alles erop en eraan :)
Om daar dan een dubbel garage te kunnen maken + zoldering.

En dan nog tuin & terras natuurlijk. Dus ik ben nog efkes zoet :)
M

Mr.Anderson

Legacy Member
Isoleren van de zolder.

Lang getwijfeld om enkel zoldervloer te doen aangezien zolder puur stockage is. Beste is natuurlijk vloer + dak veronderstel ik.
Vloer: glaswol + OSB erboven. Dikte OSB 18 of 22 mm, wat zouden jullie nemen? Scheelt in prijs en als 18 mm stevig genoeg is, ga ik daarvoor.

Dak is klote, ruimte tussen balken: 46-47-47-47-48-45-49-45-47-45,5-47-46-45 aan de ene kant, andere kant ook ongelijkmatig. Rollen met flensdeken mag ik wellicht op mijn buik schrijven? Iets anders dat aan te raden is?

En dan een probleem waar ik echt geen duidelijkheid in zie. Op internet lees ik dat als uw zoldervloer geïsoleerd wordt, je aan de warme zijde een dampscherm moet voorzien. Daar zit namelijk de plafond in de kamers eronder. Geen optie dus. Is het dan voldoende als ik een dampscherm aan het dak voorzie? Geen dampscherm ter hoogte van de vloer dan. Of zal dit problemen geven? Of neem ik alles TE serieus? :p

Alle tips welkom! Heb hier al gelezen dat het een leuk jobke wordt, zeker in warm weer :)
S

SIO

Legacy Member
Tis niet omdat balkafstanden onregelmatig zijn dat je geen rollen kan gebruiken. Altijd 1-2cm extra dat het goed opspant een laatste stuk zal bv maar 35 meer zijn: in lengte stukken afsnijden van bv 45 om zo verlies te minimaliseren. Dikte van bestaand hout is vaker probleem al heb ik nu bij isover gezien dat ze daar iets op gevonden hebben dat nuttig leek (https://www.isover.be/nl/producten/suspente-plagypr-i ).

18mm is sterk, moeilijk in te schatte of jouw situatie beter 22 was/is..
T

TooChé

Legacy Member
Van al die speciale (& dure) systemen die dé oplossing bieden, heb ik al geleerd dat dat enkel in de meest ideale situatie is. Elke verbouwing en ouder huis verschilt, en daarom past het toch niet altijd 100% en betaal je stukken meer voor een klein beetje minder gesukkel.

Mijn balken van mijn tussenvloeren lagen ook op verschillende breedtes. Gaande van 57cm tot 32cm. Ik heb gewoon enkele verschillende rollen aangekocht ( URSA 35 & 45 & 60) En met wat extra snijden en inpassen, is dat ook perfect gelukt ...
M

Mr.Anderson

Legacy Member
SIO zei:
Tis niet omdat balkafstanden onregelmatig zijn dat je geen rollen kan gebruiken. Altijd 1-2cm extra dat het goed opspant een laatste stuk zal bv maar 35 meer zijn: in lengte stukken afsnijden van bv 45 om zo verlies te minimaliseren. Dikte van bestaand hout is vaker probleem al heb ik nu bij isover gezien dat ze daar iets op gevonden hebben dat nuttig leek (https://www.isover.be/nl/producten/suspente-plagypr-i ).

18mm is sterk, moeilijk in te schatte of jouw situatie beter 22 was/is..
Klik om te vergroten...


TooChé zei:
Van al die speciale (& dure) systemen die dé oplossing bieden, heb ik al geleerd dat dat enkel in de meest ideale situatie is. Elke verbouwing en ouder huis verschilt, en daarom past het toch niet altijd 100% en betaal je stukken meer voor een klein beetje minder gesukkel.

Mijn balken van mijn tussenvloeren lagen ook op verschillende breedtes. Gaande van 57cm tot 32cm. Ik heb gewoon enkele verschillende rollen aangekocht ( URSA 35 & 45 & 60) En met wat extra snijden en inpassen, is dat ook perfect gelukt ...
Klik om te vergroten...

Bedankt voor jullie reacties! Ik zal eens zien wat voor afmetingen beschikbaar zijn in rollen en daar mijn plan mee zien te trekken.
M

Muscleduck

Legacy Member
Bimmer zei:
De gevelbezetters waar ik ben gaan horen, was er geen 1 die dat zou doen, laat staan garantie op wou geven.

In mijn ogen ook logisch, heel u dorpel rust maar een paar cm op de ytong en al de rest dan op u isolatie. U isolatie is al geen goed ondergrond om te steunen, omdat deze gelijmd wordt tegen u muur. Elke gevelbezetter zei dan ook, je mag niets laten rusten op de isolatie, anders vraag je achter problemen.

Het zou me sterk verbazen dat ze bij u dan ook niks deftig hebben voorzien om die dorpel op te laten rusten. Kan zijn dat ze bij u daar gekozen hebben voor ytong en dan een dunne snelbouw steen, met daar tussen isolatie. (zoals dit) Er zal sowieso iets zijn, want die dorpels moeten er al zijn voordat de isolatie + crepi komt, anders zou deze vleugeltjes hebben ;) .

Zelfs u dakrand moet ondersteund worden, dus een arduinen dorpel, wat al zwaarder is, minder steunpunt heeft en waar men over loopt, al zeker.

lar_Raamdorpel%20natuursteen%20spuitkurk%20crepi.jpg
Klik om te vergroten...

Nee toch niet, enkel Ytong. De dorpel is op Ytong gemetst. Die ligt daar wel zeker de helft op want hij moest niet gestut worden of zo. Daar na hebben ze het raam er op gezet. Het is een zwaar schuifraam maar dat wordt in het midden (mss ook op andere plaatsen, dat weet ik niet meer) extra gestut met een aluminium steun tot op de beton. Achteraf is er idd crepi op gekomen. De Ytong moest nu normaal bedekt zijn met arduin maar ze zijn op niveau van de dorpel al gestopt met hun arduin :(
De dorpels steken maar een 4-tal cm uit buiten de Ytong, dus die ligt ongeveer 20 cm ingemetst, lijkt me stevig genoeg. Het was nooit de bedoeling dat er onder de dorpel nog isolatie kwam, om al dat gewicht dus idd te kunnen dragen. Daarom is er ook bewust voor Ytong gekozen, omdat dat toch iets of wat isoleert. Qua vloerisolatie verder is er PUR gespoten tot onder mijn raamprofiel (dus tegen de ytong)
B

Bimmer

Legacy Member
Muscleduck zei:
Nee toch niet, enkel Ytong. De dorpel is op Ytong gemetst. Die ligt daar wel zeker de helft op want hij moest niet gestut worden of zo. Daar na hebben ze het raam er op gezet. Het is een zwaar schuifraam maar dat wordt in het midden (mss ook op andere plaatsen, dat weet ik niet meer) extra gestut met een aluminium steun tot op de beton. Achteraf is er idd crepi op gekomen. De Ytong moest nu normaal bedekt zijn met arduin maar ze zijn op niveau van de dorpel al gestopt met hun arduin :(
De dorpels steken maar een 4-tal cm uit buiten de Ytong, dus die ligt ongeveer 20 cm ingemetst, lijkt me stevig genoeg. Het was nooit de bedoeling dat er onder de dorpel nog isolatie kwam, om al dat gewicht dus idd te kunnen dragen. Daarom is er ook bewust voor Ytong gekozen, omdat dat toch iets of wat isoleert. Qua vloerisolatie verder is er PUR gespoten tot onder mijn raamprofiel (dus tegen de ytong)
Klik om te vergroten...

Dus er zit wel degelijk ondersteuining onder. :D
Er zit gewoon geen isolatie bij u, dus die ytong is gewoon doorgetrokken en die ytong is u extra ondersteuning.
Ik vond het al raar.

Maar als ze langskomen om u gevel te isoleren en bezetten bij een bestaand huis. Heb je niet over heel de lengte ytong zitten en fundering. Of bij u ramen zul je ook iets moeten voorzien, want ze gaan geen ytong metsen van u fundering tot aan u raam dorpel.
M

Muscleduck

Legacy Member
Bimmer zei:
Dus er zit wel degelijk ondersteuining onder. :D
Er zit gewoon geen isolatie bij u, dus die ytong is gewoon doorgetrokken en die ytong is u extra ondersteuning.
Ik vond het al raar.

Maar als ze langskomen om u gevel te isoleren en bezetten bij een bestaand huis. Heb je niet over heel de lengte ytong zitten en fundering. Of bij u ramen zul je ook iets moeten voorzien, want ze gaan geen ytong metsen van u fundering tot aan u raam dorpel.
Klik om te vergroten...

Ja wel steun, maar niet specifiek dat speciale profiel bedoelde ik :D
Bij een bestaand huis gaan ze idd minstens extra fundering moeten gieten, tenzij je je façade laat afbreken natuurlijk. Bij ramen weet ik het niet hoe ze werken als je blauwsteen dorpels wilt. Wij hebben 1 raam in het geïsoleerde stuk en da's met een aluminium dorpel. Die zit in het raamprofiel geklikt. Het raam heeft ook wat extra ondersteuning van een alu profiel geloof ik.
B

Bimmer

Legacy Member
Muscleduck zei:
Ja wel steun, maar niet specifiek dat speciale profiel bedoelde ik :D
Bij een bestaand huis gaan ze idd minstens extra fundering moeten gieten, tenzij je je façade laat afbreken natuurlijk. Bij ramen weet ik het niet hoe ze werken als je blauwsteen dorpels wilt. Wij hebben 1 raam in het geïsoleerde stuk en da's met een aluminium dorpel. Die zit in het raamprofiel geklikt. Het raam heeft ook wat extra ondersteuning van een alu profiel geloof ik.
Klik om te vergroten...

Ik liet dat nu zie, omdat ik denk dat voor hem dit het beste is. (Uiteindelijk moet het gewoon ondersteund worden en zolang het deftig is maakt het niet uit hoe)

Mijn kameraad heeft dat ook zo gedaan, omdat die anders (zoals je zegt) fundering moet uitgraven, beton moet afdraaien, beton gieten en daarop metsen. Dan is het makkelijker om zo een L profiel te halen en dat verankeren in de muur.

Bij raamdorpels zullen ze dat wel zo doen, anders moet je van beneden uit moeten metsen. Maw kun je daar niet goed isoleren en heb je ook meer kans op barsten. (Steen zet anders uit als u isolatie van u bezet) het is beter om in hetzelfde materiaal verder te werken. Is ook de reden waarom ze daar sneller kiezen voor aluminium dorpels (bij mij is dat ook zo). Deze zitten inderdaad vast aan het raamprofiel.
Raamprofiel valt meestal buiten de snelbouwsteen, daarmee dat ze die ook extra ondersteunen. Bij mij is dat niet, omdat die wel volledig ondersteunen op de snelbouwsteen. (Maar mijn dagkant is dan ook aanzienlijk kleiner).
M

Musk

Legacy Member
GVD ik haat met hout werken :angry:

De hardhouten kepers waarmee ik het kader heb gemaakt om de planchetten van m'n tuinwand op te bevestigen zijn verrevan kaarsrecht. Als ik nu een planchet er verticaal tegenzet op sommige plaatsen raakt hij niet altijd overal. GVD toch :(
M

Matthias92

Legacy Member
Betreft mijn installatie voor regenwater; in mijn pas gekocht huis.

Om over te schakelen op regenwater moet ik de onderste 2 kraantjes open zetten en de 2 bovenste toe.
Bovenste zijn kant stadswater, onderste 2 kant regenwater. Het kraantje op de witte leiding is voor kraant buiten/garage.
twd0hehnnh.jpg


Weet iemand wat die grote zwarte bak met rode kap is? Kant midden-rechts. (hieronder meer foto's)
Is dit een pomp? Dacht dat er ook een pomp aan de put zit.

Als ik deze in het stopcontact steek heeft de pomp 'power', logisch, maar ze blijft ook 'ON' bijgevolg veel elektriciteit verbruik :( (op 1dag was er 20kW door)
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Heb al proberen resetten, spanning op/af,...

0ph9sfh4ru.jpg


43fypgd.jpg
B

Brecht

Legacy Member
Dat is de drukregelaar van uw pomp, als er geen waterafname is moet die pomp na seconde of 10 stoppen met draaien. Misschien zit er ergens een lek in de leiding naar binnen toe? Eens checken in uw regenput op het moment dat de pomp draait.

*edit* die 2 kranen aan de filter op de aanzuig van uw pomp mogen trouwens NOOIT dicht staan als de stekker in zit van die pomp!
M

Matthias92

Legacy Member
Brecht zei:
Dat is de drukregelaar van uw pomp, als er geen waterafname is moet die pomp na seconde of 10 stoppen met draaien. Misschien zit er ergens een lek in de leiding naar binnen toe? Eens checken in uw regenput op het moment dat de pomp draait.

*edit* die 2 kranen aan de filter op de aanzuig van uw pomp mogen trouwens NOOIT dicht staan als de stekker in zit van die pomp!
Klik om te vergroten...

Bedankt nu weet ik al iets meer, morgen eens in de put kijken.

En ja dat weet ik :-)
M

M°°nblade

Legacy Member
repje zei:
4 offertes, 4x stellen ze hetzelfde voor en “dat is geen probleem”...

Het is de goedkoopste en snelste manier. En geen verhoging van t dak met sarkin.
Dus ik denk dat ik t er op waag.

Slechts n deel vd zolder is afgewerkt (met onbereikbare kepers langs binnen), ik zal t kunnen opvolgen. En ooit breid (enrenoveer) ik die zolderkamer uit en kan dan evt nog pur plaat laag bijdoen
Klik om te vergroten...

De dakwerker die het sarkindak voorstelde, is van gedacht verandert: Hij wil voor die schuine stukken nu ook de oude kepers eraf halen, luchtdichte dampdoek onder de gordingen plaatsen en dan voor de volledige dikte van de gordingen en de nieuwe kepers isoleren. :niceone:
M

Musk

Legacy Member
desolation zei:
uw balken waren niet gekalibreerd ?
Klik om te vergroten...

Blijkbaar niet, ik dat dat je kon verwachten dat geschaafde kepers van 40mm x 60mm uit Tali hardhout wel recht zouden zijn, niet dus. :(

Kga het moeten uitvullen met een dunne lat ofzo denk ik, ofwel de volledige keper er vanaf halen en een rechte in de plaats hangen.
M

Muscleduck

Legacy Member
Gisteren voor het eerst chemisch anker getest om een zelfgemaakt rekje op te hangen. Ook al had ik mijn gaten geboord en klaargemaakt, tegen dat ik mijn rekje wou ophangen was dat al aan het uitharden. 15 minuten verwerktijd mijn oren.
M

Musk

Legacy Member
Muscleduck zei:
Gisteren voor het eerst chemisch anker getest om een zelfgemaakt rekje op te hangen. Ook al had ik mijn gaten geboord en klaargemaakt, tegen dat ik mijn rekje wou ophangen was dat al aan het uitharden. 15 minuten verwerktijd mijn oren.
Klik om te vergroten...

Veel hangt af van de temperatuur. Maar hoe wou je dat rekje dan ophangen, met draadstangen ofzo? Want ik spuit gewoon het anker in het gat (hulzen gebruiken) en steek dan meteen de draad erin. Waarom zou je 15 minuten nodig hebben?
M

Muscleduck

Legacy Member
Musk zei:
Veel hangt af van de temperatuur. Maar hoe wou je dat rekje dan ophangen, met draadstangen ofzo? Want ik spuit gewoon het anker in het gat (hulzen gebruiken) en steek dan meteen de draad erin. Waarom zou je 15 minuten nodig hebben?
Klik om te vergroten...

Met draadstangen idd. Ik weet niet goed waar het wat fout gegaan is. Ik heb het in mijn hulzen gespoten, draadstangen er in, dan in de gaten in mijn rekje en opgehangen, bij het ophangen 1 minuutje gesukkeld maar de stangen wouden al bijna niet meer in het hout van mijn rekje. Misschien dat het hout het vocht uit het chemisch anker heeft getrokken of zo, geen idee.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan