Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Musk

Legacy Member
GADGET zei:
Gebruik ook geen kruisjes hoor :p
Gewoon tegelen.

Vind dat echt waste of time (and money)

@musk : ziet er heel proper uit, proficiat. Zelf tevreden van het resultaat?

Jep, denk wel dat ik hem ga olieën/beitsen. Zowel ik als de vriendin zijn niet zo een fan van grijs hout. Heb via een bevriende schrijnwerker product aanbevolen gekregen hiervoor. (Sikkens HLS plus)

Trouwens bedankt voor alle tips. Zeker het gebruik van gewone spijkers met platte kop was nuttig. Dat ayous is zó zacht dat het de extra oppervlakte van die nagels zeker kan gebruiken. Wel echt een luxeproduct om mee te werken dat hout. Volledig foutvrij :)

Nu nog 9 planchetten bijhalen en dan kan ik de poort ook bekleden, ga dat deze week nog doen zodat ik asap alles kan beitsen.

GADGET

Legacy Member
Is inderdaad zeer leuk hout. En ondanks het zacht is, toch goede duurzaamheid.

Prijs/kwaliteit zit dat zeer goed imo.

Bimmer

Legacy Member
GADGET zei:
Heb het 1/3e gelegd. En maar enkel verlijmd ook. Wat een gedoe dat dubbel verlijmen...

Alles is hier enkel verlijmd trouwens. Heb zelf tegels verticaal gelijmd. Is hier nog niks los hoor.. Zelf geen gescheurd voegje. Nergens.

Allemaal niet teveel spel van maken. Zeker niet als het voor jezelf is.
.

Haha. :D
Dat is toch een logica dat ik niet snap. Als het voor mezelf is moet dat net zo perfect mogelijk zijn.

Als elke vloerder dat zo aanraad, dubbele verlijming. Dan doe ik dat hoor, dat is geen gedoe als je weet dat u vloer er jaren deftig in moet liggen.

Doet me denken aan zo een doe het zelfer dat zeg van ik heb het allemaal zelf gedaan en is perfect hoor. Tot ik daar binnen wandel en me toch bij veel zaken vragen stel.

Maar iedereen doet zijn eigen goesting in zijn huis hoor. Maar ik steek wel veel meer aandacht in mijn eigen huis, ik maak daar wel een spel van. :)

desolation

Legacy Member
als ge geen vvw hebt is het natuurlijk zo geen drama, maar met dubbele verlijming garandeert ge een luchtbelvrije lijmlaag en een gelijkmatige verdeling van uw verwarming

GADGET

Legacy Member
Is hier allemaal vvw.

Geen spel van maken wilt niet zeggen dat het niet goed is. Hier mag van mij meer dan 1 tegelzetter komen kijken hoor. Kan je weinig op opmerken.

Integendeel, mijn douche heb ik laten tegelen (inloopdouche en wou zeker zijn). Is het lelijkste tegelwerk van heel m'n huis.

Vroeger bestond dat niet hoor, die clipjes etc...

En met goede lijm, denk je echt dat die tegels los gaan komen? Ik wil ze hier niet uit schieten iig.

Voegsel is ook gewoon eigen mengeling. 0 scheuren.

Nuja, ieder zijn ding. Doet de economie ook draaien :p

Muscleduck

Legacy Member
SIO zei:
Ik volg ni volledig, je draait de stangen normaal in het volgespoten gat en daar stopt het toch, stangen laten uitharden en dan pas rek ophangen?

Ik heb chemisch anker in zowel de huls als in de gaten van mijn rekje gedaan. Het is een rekje gemaakt uit steigerhout waar ik een 10mm gat van 10 cm diep geboord heb om onzichtrbaar op te hangen.

Chickenlal

Legacy Member
Dat rekje hangt daar voor het leven!
emoji6.png



Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

TitaTovenaartje

Legacy Member
Als ze afgelopen vrijdag gechaped hebben, dan is het te snel om binnen 3 weken al te vloeren zeker?

KieKsKe

Legacy Member
Dat is te zien hoe dik het ligt... reken op een week per cm.


Weet hier iemand of dat die platte kanalen bij dampkappen ook afgeplakt moeten worden rondom? Ik gebruik die platte kanalen net omdat mijn hoogte heel beperkt is... ik ga serieus zitten prutsen om dat langs de bovenzijde toe te plakken tussen een speling van 3mm..

desolation

Legacy Member
GADGET zei:
Is hier allemaal vvw.

Geen spel van maken wilt niet zeggen dat het niet goed is. Hier mag van mij meer dan 1 tegelzetter komen kijken hoor. Kan je weinig op opmerken.

Integendeel, mijn douche heb ik laten tegelen (inloopdouche en wou zeker zijn). Is het lelijkste tegelwerk van heel m'n huis.

Vroeger bestond dat niet hoor, die clipjes etc...

En met goede lijm, denk je echt dat die tegels los gaan komen? Ik wil ze hier niet uit schieten iig.

Voegsel is ook gewoon eigen mengeling. 0 scheuren.

Nuja, ieder zijn ding. Doet de economie ook draaien :p

Vroeger is geen referentie. Vroeger woonden de niet gefortuneerden in hutten van stront en stro.

Beneden heb ik zelfgemengd cementvoegsel, boven heb ik voegsel van MAPEI. Ik heb echt dikke spijt dat ik niet overal MAPEI heb gebruikt. In dat cementvoegsel trekt het vuil veel meer in, dat moet ge op tijd en stond eens proper maken met een schuurborstel/schuurspons en voegenreiniger. Boven is een dweil meer dan voldoende, dat absorbeert niks.

En zoals gezegd, dubbel verlijmen heeft niks te zien met los komen of niet, wel met een volledig contactoppervlak voor warmteafgifte. Er is ook nog een verschil in ervaring, ik kan verstaan dat als ge het tegelen goed onder de knie hebt dat ge dat zonder kunt zolang het formaat niet te groot is.
Op die 60x120 mocht gij nu den beste tegelzetter van de wereld zijn, die lichte bolling in het midden krijgt ge er niet uit zonder clips. Regelmatig zelfs extra gewicht op moeten leggen tijdens het drogen om de vloer echt perfect gelijk te krijgen. Doe dat zonder die tegel te verankeren aan de rest met clips en die zakt ipv uit te vlakken.



@TITA: welke chape hebben ze gelegd ? Klassieke chape moet idd 1 week per cm drogen, indien dikke dan 7-8cm is het zelfs 2 weken per cm voor de extra cm's.
Vezelversterkte chape met plastificeerder kan zelfs na 48h al, afhankelijk van hoeveel product er in zit.

M°°nblade

Legacy Member
M°°nblade zei:
De dakwerker die het sarkindak voorstelde, is van gedacht verandert: Hij wil voor die schuine stukken nu ook de oude kepers eraf halen, luchtdichte dampdoek onder de gordingen plaatsen en dan voor de volledige dikte van de gordingen en de nieuwe kepers isoleren. :niceone:
Derde dakwerker is komen kijken: ook deze stelt voor om tussen de kepers PIR platen vast te spuiten met schuim.
Ben benieuwd naar de prijsofferte.

De rest van het hellend dak op zolder wil ik zelf isoleren tot in de nok vanboven. Daar is wel wat werk aan maar kom, 5 meter hoog is nog te doen
KgpyBlD.jpg
Liefst zou ik een combinatie glaswol 7 cm (tussen de kepers) + PIR platen (10-12cm) tussen de gordingen willen gebruiken. Want met dat glaswol heb ik extra akoestische isolatie + qua thermisch isolatie kom ik dan boven R 6 uit.
Xe9uGk2.jpg

Ik was hier gestoten op iets interessant: Recticel Combodeco.
Combodeco%20Home%20-%20Recticel%20Insulation_0.png

tand en groef PIR platen met dampscherm EN afwerkingsMDF plaaf. Eenvoudig te plaatsen als ik dat op youtube bezie maar … wablief, als ik die prijzen daarvan bezie val ik achterover. Die kosten 100€/m² . Da zijn toch woekerprijzen? Normaal kosten PIR platen met dampschermfolie 18€/m² en 3 jaar geleden had ge dat nog voor 55€/ m²
https://www.promobutler.be/nl/bouwen-verbouwen/isolatie/promoties/combodeco-home-3115494

Is er iets vergelijkbaars goedkoper?
Hoeveel kosten gyprocplaten en latten apart per m²? Ik heb 180m² nodig.

M°°nblade

Legacy Member
GADGET zei:
Eerst en vooral (niet om af te schrikken): Kassei leggen is niet simpel omdat goed te doen. Toch even vermelden dat dat een van de moeilijkere verhardingswerken is. Voegen (lijnen) mooi haaks houden, zien dat je mooi halfsteens blijft, uiteraard plat (of bij die kasseien lichtjes bol (nog moeilijker), ...

Maar ik vermoed dat je hier wel al eens over nagedacht hebt, dus:

Je kan een onderlaag leggen van gebroken betonpuin (geen rood mengpuin) (0/40 of 0/52, maar moet met 0 fractie zijn), zo werk je wat properder en is toch ook een buffer.
20cm dikte genoeg. Voor DHZ zou ik het mssch wel aanraden. In de praktijk zal een aannemer rechtstreeks in de stabilise leggen, gaat gewoon een pak sneller (maar 'snel' zal jij niet gaan, dus maakt niet uit).

Voorzie dan een stabilise van 15-18cm (samenstelling 200 cement is ok) en daar tik je alle kassei een voor een in.
Begin met uw boorden, zo heb je al de hoogte en lijn, en span dan een koorde per rij dat je opschuift. Mssch dat je na x-aantal tijd 2-3 rijden tegelijk kan opschuiven.

Voegen doe je best met een lopende cement, verhouding cement/witzand 1 op 1. Scheut compactuna erin en voegen maar. (heel de oprit in 1 keer voegen).
Voegen met porfier/zand (waterdoorlatend) is een no-go. Wordt gedaan als ze in zand liggen, maar dat wordt niet veel meer gedaan, zou ook niet weten waarom...Tegenwoordig wordt dat openbaar zelfs in stabil gelegd.

Begin met niet teveel stabilise, dan zie je hoeveel je legt per dag.

reken dat je alleen 5-10m² per dag zal leggen. EN koop je een kassei hamer, is anders onbegonnen werk.

ter info: reken voor plaatsing 30-35€/m², dus denk nog even na of het de moeite zal lonen :p

Ik heb zelf een firma, waar we oa ook kasseiwerken aannemen, en ik heb ook eigen mensen die bestraten (klinker, tegel, noem maar op) maar die kassei laat ik altijd in onderaanneming doen.
Is een specialisten werk, ik kan dat niet zelf laten uitvoeren en rendabel zijn.
Ff een update: ik heb mijn kasseien dus zelf gelegd in de zomer.

- onderfundering 20 cm steenpuin 0/40
- fundering: 15 cm vastgestampte stabilise als fundering (Boordstenen 200 cement , rest 150 cement)
- en dan de porfieren 15/15 met kasseihamer in de losse stabilise geklopt: overtollige stabilise schrapen, putteke graven, kassei kloppen en ineens stabilise goed met stootvoeg aanduwen.
- de voegen heb ik 1cm breed en minstens 3 cm diep gelaten en heb ik na lang nadenken opgevuld met dolomiet 0/5

Ik heb dat alleen gedaan + zelf ook alle stabilise (6 ton) afgedraaid, iedere werkdag volgens een vast schema:
8-9:30: 1 ton stabilise draaien met betonmolen
9:30 - 17:00: kasseien kloppen
17:00-18:00: werkgerief kuisen:

Ik leg met mijn werkwijze 4-5 m² per dag.
Kostprijs materialen was in totaal 640€ voor oprit + tuinpad van 22 m² kasseien: 29€/m²

VvXeRFf.jpg

4o7WOES.jpg
Het belangrijkste is, dat het plezant is om te leggen. Iedere kassei is anders. De ene is iets dikker of kleiner dan de volgende, ook is de kleurtint verschillend. Dus ge moet iedere kassei die ge pastpakt goed bekijken om te zien hoe groot uw putteke gegraven moet worden. Om mooi halfsteens te werken moet je soms ne dikke of dunne kassei uitzoeken of je kan in nood een beetje spelen met de voeg. Haakse slijper met diamandblad was ook noodzakelijk om de rij met ne halve kassei te kunnen eindigen. Metserskoord uiteraard ook om schoon de rij en de hoogte aan te houden.

Volgend jaar leg ik 24 m² bij. Wat ik anders ga doen: bestaande oprit laten uitgraven + nakijken wat het mij kost om iedere dag 1,5 ton stabilise te laten leveren zodat ik dat niet meer zelf moet afdraaien.

Knielappen dragen wanneer ge de hele dag in de natte stabilise zit is ook een hele belangrijke les geweest. Na 2 dagen cementbrandwonden aan beide knieen van 10 x 10 cm en 2 weken tussenin moeten laten genezen :p

GADGET

Legacy Member
M°°nblade zei:
Ff een update: ik heb mijn kasseien dus zelf gelegd in de zomer.

- onderfundering 20 cm steenpuin 0/40
- fundering: 15 cm vastgestampte stabilise als fundering (Boordstenen 200 cement , rest 150 cement)
- en dan de porfieren 15/15 met kasseihamer in de losse stabilise geklopt: overtollige stabilise schrapen, putteke graven, kassei kloppen en ineens stabilise goed met stootvoeg aanduwen.
- de voegen heb ik 1cm breed en minstens 3 cm diep gelaten en heb ik na lang nadenken opgevuld met dolomiet 0/5

Ik heb dat alleen gedaan + zelf ook alle stabilise (6 ton) afgedraaid, iedere werkdag volgens een vast schema:
8-9:30: 1 ton stabilise draaien met betonmolen
9:30 - 17:00: kasseien kloppen
17:00-18:00: werkgerief kuisen:

Ik leg met mijn werkwijze 4-5 m² per dag.
Kostprijs materialen was in totaal 640€ voor oprit + tuinpad van 22 m² kasseien: 29€/m²

VvXeRFf.jpg

4o7WOES.jpg
Het belangrijkste is, dat het plezant is om te leggen. Iedere kassei is anders. De ene is iets dikker of kleiner dan de volgende, ook is de kleurtint verschillend. Dus ge moet iedere kassei die ge pastpakt goed bekijken om te zien hoe groot uw putteke gegraven moet worden. Om mooi halfsteens te werken moet je soms ne dikke of dunne kassei uitzoeken of je kan in nood een beetje spelen met de voeg. Haakse slijper met diamandblad was ook noodzakelijk om de rij met ne halve kassei te kunnen eindigen. Metserskoord uiteraard ook om schoon de rij en de hoogte aan te houden.

Volgend jaar leg ik 24 m² bij. Wat ik anders ga doen: bestaande oprit laten uitgraven + nakijken wat het mij kost om iedere dag 1,5 ton stabilise te laten leveren zodat ik dat niet meer zelf moet afdraaien.

Knielappen dragen wanneer ge de hele dag in de natte stabilise zit is ook een hele belangrijke les geweest. Na 2 dagen cementbrandwonden aan beide knieen van 10 x 10 cm en 2 weken tussenin moeten laten genezen :p

Leuk dat het gelukt is!

1,5ton is ongeveer een kuub. Laten leveren gaat vrij duur zijn. Je gaat veel onvolledige lading betalen (meestal tot minstens 6 kub.. Dus je zal 5 kub onvolledige lading betalen. Zal rap 100 eur extra zijn).

Beter ga je daar gewoon zelf met een aanhangwagen achter bij een betoncentrale in de buurt.

Op die knieën zeker bescherming dragen... Heel de dag in natte stabilise zitten is zeer slecht.

Normaal is kassei leggen gebukt werken. Niet op uw knieën. Maar als je dat niet gewoon bent kan ik dat wel begrijpen.

Volgende week 200m2 leggen, moet op 3 dagen erin liggen :p

Bimmer

Legacy Member
GADGET zei:
Nuja, ieder zijn ding. Doet de economie ook draaien :p

De WTCB raad aan om dubbel verlijming te doen bij grote tegels en heb ook de indruk dat de meeste vloerders deze raad wel opvolgen. Ik dacht dat het vanaf 60 x 60 aan te raden was en zeker bij keramisch parket door de lengte. Kleinere tegels hoeft dat niet.

De reden zou zijn (zoals ik het begrijp):
Bij grote tegels heb je steeds een buiging, u chape zal ook niet steeds 100% recht zijn, hierdoor is de kans zeer groot dat u tegel niet in het volledig lijmbed zit. Is uiteraard slecht voor u rendement van VVW en u lijmcontact. Op batibouw had ik ook een vloerder gezien die dat demonstreerde. Die lijmde een keramisch parket met 1 laag en dan ernaast dubbel verlijming (floating buttering methode), nadien haalde die dat er terug uit en liet toen zien hoe het lijmbed eruit zag. Toen zag je wel goed dat u lijmcontact aanzienlijk beter was met floating buttering methode. Bij de eerste laag zag je vooral dat de buiten kanten goed contact hadden, maar naarmate je meer naar binnen ging kijken zag je dat het niet goed aanraakte. Door de buiging zat die er niet goed in, je kunt hem er dan nog verder induwen, maar uiteindelijk buigt die steeds een klein stukje terug. Hij heeft toen ook met glas gedaan (glas was dan de tegel), toen zag je dat ook goed.

Sommige doen echt op de tegel met kam en op de chape met kam, maar dat is meer aan te raden als u chape niet vlak ligt. Als u chape voldoende recht ligt, kun je gewoon snel over met u vlakke spaan over u tegel gaan en op de chape met de kam. Met een vlakke spaan over u tegel gaan is nu ook geen werk en verkleind u risico toch enorm.

Maar zoals je zegt ieder zijn eigen ding. :)

SIO

Legacy Member
M°°nblade zei:
Derde dakwerker is komen kijken: ook deze stelt voor om tussen de kepers PIR platen vast te spuiten met schuim.
Ben benieuwd naar de prijsofferte.

De rest van het hellend dak op zolder wil ik zelf isoleren tot in de nok vanboven. Daar is wel wat werk aan maar kom, 5 meter hoog is nog te doen
KgpyBlD.jpg
Liefst zou ik een combinatie glaswol 7 cm (tussen de kepers) + PIR platen (10-12cm) tussen de gordingen willen gebruiken. Want met dat glaswol heb ik extra akoestische isolatie + qua thermisch isolatie kom ik dan boven R 6 uit.
Xe9uGk2.jpg

Ik was hier gestoten op iets interessant: Recticel Combodeco.
Combodeco%20Home%20-%20Recticel%20Insulation_0.png

tand en groef PIR platen met dampscherm EN afwerkingsMDF plaaf. Eenvoudig te plaatsen als ik dat op youtube bezie maar … wablief, als ik die prijzen daarvan bezie val ik achterover. Die kosten 100€/m² . Da zijn toch woekerprijzen? Normaal kosten PIR platen met dampschermfolie 18€/m² en 3 jaar geleden had ge dat nog voor 55€/ m²
https://www.promobutler.be/nl/bouwen-verbouwen/isolatie/promoties/combodeco-home-3115494

Is er iets vergelijkbaars goedkoper?
Hoeveel kosten gyprocplaten en latten apart per m²? Ik heb 180m² nodig.
Waarom niet alles glaswol? Meer voorbereidend werk om wat hout ofzo bij te steken maar qua inertie zal het in de zomer aangenamer (minder bakken zijn). Het opspuiten van pur-platen tegen houtbalken, weet niet goed wat dit op langere termijn geeft. PIR is gestegen in prijs ruim 1jaar geleden na tekorten door fabrieksbrand grondstoffen. Alles is opgelost maar de prijzen zijn niet gezakt terug :baard:

Gyproc geplaatst zal 40-45/m2 zijn, materiaalkost ik gok 15/m2 incl bevestiginsmateriale . Al die speciale platen die combo zijn van 2 aparte platen kosten allen belachelijk veel btw. Zelf absoluut geen fan van dampscherm per rol/plaat. Apart dampscherm is minder doorbroken en dus minder kans op lekkage sowieso.

SIO

Legacy Member
Bimmer zei:
De WTCB raad aan om dubbel verlijming te doen bij grote tegels en heb ook de indruk dat de meeste vloerders deze raad wel opvolgen. Ik dacht dat het vanaf 60 x 60 aan te raden was en zeker bij keramisch parket door de lengte. Kleinere tegels hoeft dat niet.

De reden zou zijn (zoals ik het begrijp):
Bij grote tegels heb je steeds een buiging, u chape zal ook niet steeds 100% recht zijn, hierdoor is de kans zeer groot dat u tegel niet in het volledig lijmbed zit. Is uiteraard slecht voor u rendement van VVW en u lijmcontact. Op batibouw had ik ook een vloerder gezien die dat demonstreerde. Die lijmde een keramisch parket met 1 laag en dan ernaast dubbel verlijming (floating buttering methode), nadien haalde die dat er terug uit en liet toen zien hoe het lijmbed eruit zag. Toen zag je wel goed dat u lijmcontact aanzienlijk beter was met floating buttering methode. Bij de eerste laag zag je vooral dat de buiten kanten goed contact hadden, maar naarmate je meer naar binnen ging kijken zag je dat het niet goed aanraakte. Door de buiging zat die er niet goed in, je kunt hem er dan nog verder induwen, maar uiteindelijk buigt die steeds een klein stukje terug. Hij heeft toen ook met glas gedaan (glas was dan de tegel), toen zag je dat ook goed.

Sommige doen echt op de tegel met kam en op de chape met kam, maar dat is meer aan te raden als u chape niet vlak ligt. Als u chape voldoende recht ligt, kun je gewoon snel over met u vlakke spaan over u tegel gaan en op de chape met de kam. Met een vlakke spaan over u tegel gaan is nu ook geen werk en verkleind u risico toch enorm.

Maar zoals je zegt ieder zijn eigen ding. :)
Tegels op de lijmkuip leggen of een tafeltje ofzo, inkammrn met 6 i.p.v. 12, zal wat tijd vergen maar wou het risico niet lopen. Eentje uitgebroken van beschadiging, je zag mooi de ruim egale lijmverdeling hiermee

Musk

Legacy Member
Kwil een schutting op de scheiding zetten met de buren, de huidige is versleten. Overeengekomen dat zij de helft betalen en de oude afvoeren, ik ga ze plaatsen omdat ik het gevoel heb dat mijn afwerkingsgraad een pak hoger gaat liggen :p

Nu goed, het is aan de achterzijde en voor ons weinig belangrijk en de buren wouden er ook niet té veel geld aan geven. Nu door de ligging van onze huizen en hun terras is het voor hen wel begrijpelijk belangrijk dat het dicht is.

Ik dacht nu aan een tuinwand met gleufpalen. (Alst aan mij ligt betonnen palen maar dat vond m'n vriendin te lelijk)

Ik dacht dan aan dikke gleufpalen (12x12) van 2m70 in de stabilisé te zetten, betonnen band vanonder met daarop dan blokhutprofielplanken (gewoon geïmpregneerd van 28mm dik, 2m breed)

Nu vraag ik mij af, aangezien het belangrijk is om nauwkeurig te zijn. (wou de palen 2m01 uit mekaar zetten ivm speling van het hout in die gleuf): kan ik niet beter telkens eerst de betonnen boorsteen van 2m breed zetten, waterpas, en dan de palen er links en rechts van inzetten net waar de gleuf begint in de palen? Of hoe doet ge dat best om exact de juiste afstanden/hoogte telkens te hebben?

Als ik alles optel kom ik op een €1300 aan materiaal voor een 21-22m schutting.

GADGET

Legacy Member
Hoogte op uw palen aftekenen (bovenkant betonplaat als hoogte werkt makkelijkst). Paal zetten, volgende put maken, eerst betonplaat zetten. Dan volgende paal zetten en die erin 'klikken', put maken. Plaat zetten, paal zetten,... Etc etc. En nadien opvullen.

100x degelijker is betonnen palen gebruiken. Overtuig u vriendin maar. :p

Die hebben trouwens ook 2 breedtes van uitsparing, want uw betonplaat is dikker (gaat al miserie zijn bij uw hout) dan uw planken. En die gleuf voor de plaat 'stopt' ook. Uw plaat kan daarop rusten en staat dus ook meteen perfect van hoogte. Enige nadeel is het gewicht bij de plaatsing.

En dan met schermen werken is ook veel beter en degelijker dan losse planken. Die losse planken dat leeft vrij veel. Kan 10cm hoger/lager zitten in winter en zomer.

Zal straks of vanavond eens kijken wat dat aan materiaal kost. Ter vergelijking

GADGET

Legacy Member
GADGET zei:
Hoogte op uw palen aftekenen (bovenkant betonplaat als hoogte werkt makkelijkst). Paal zetten, volgende put maken, eerst betonplaat zetten. Dan volgende paal zetten en die erin 'klikken', put maken. Plaat zetten, paal zetten,... Etc etc. En nadien opvullen.

100x degelijker is betonnen palen gebruiken. Overtuig u vriendin maar. :p

Die hebben trouwens ook 2 breedtes van uitsparing, want uw betonplaat is dikker (gaat al miserie zijn bij uw hout) dan uw planken. En die gleuf voor de plaat 'stopt' ook. Uw plaat kan daarop rusten en staat dus ook meteen perfect van hoogte. Enige nadeel is het gewicht bij de plaatsing.

En dan met schermen werken is ook veel beter en degelijker dan losse planken. Die losse planken dat leeft vrij veel. Kan 10cm hoger/lager zitten in winter en zomer.

Zal straks of vanavond eens kijken wat dat aan materiaal kost. Ter vergelijking

*edit: 1000eur excl (voor mij dikke 800 dus vermoed particulier rond de 1000)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan