Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

Muscleduck

Legacy Member
D2ThaV zei:
Je moet eens kijken op het bouwinfo forum, gelijkaardig onderwerp opgestart enkele maanden geleden.
Als je niet wil breken is draadloos inderdaad een optie die te overwegen valt. Maar als je toch bezig bent met een verbouwing, zou ik zeker draad steken, denk dat het uiteindelijk goedkoper is, en achteraf nog alle uitbereidmogelijkheden.
De batterij van uw schakelaar moest maar eens plat zijn als het hoognodig is...
Als breken echt noodzakelijk is om over te schakelen op domotica, loxone! Die hebben trouwens ook een draadloos systeem, te bedienen met de smartphone, air systeem als ik me niet vergis.

Ik kan mij moeilijk voorstellen dat Loxone goedkoper is maar ik heb de berekening nog niet gedaan natuurlijk. Ik ga daar eens gaan kijken, thx. Overigens moet heel de elektriciteit opnieuw gedaan worden en de vloer etc dus er wordt genoeg gebroken ;) Dat is hier zeker geen argument :p
Die draadloze schakelaars hebben trouwens niet allemaal batterijen. Er zijn er idd, maar je kan er net zo goed van Niko kopen die je gewoon inbouwt zoals een klassieke schakelaar.

Scooby Doo

Legacy Member
Zijn die draadloze signalen eigenlijk gevaarlijk voor de gezondheid nu steeds meer draadloos wordt? Ik denk hierbij aan schakelaars, wifi, geluidsinstallaties,.. Steeds meer systemen werken draadloos. Wij zijn ook onze opties aan het bekijken maar dat baart ons toch wat zorgen..

Muscleduck

Legacy Member
Scooby Doo zei:
Zijn die draadloze signalen eigenlijk gevaarlijk voor de gezondheid nu steeds meer draadloos wordt? Ik denk hierbij aan schakelaars, wifi, geluidsinstallaties,.. Steeds meer systemen werken draadloos. Wij zijn ook onze opties aan het bekijken maar dat baart ons toch wat zorgen..

Ik lig daar eigenlijk niet wakker van. We worden 24/7 gebombardeerd met straling, dat beetje straling kan er nog wel bij.

EDIT: ik zie dat Loxone geen open standaard is, daar heb ik het toch wel moeilijk mee :|

exCite

Legacy Member
Heeft er iemand een idee door welke automaat je de 30A smeltzekeringen voor een elektrisch vuur mag vervangen? (2 fasen aangesloten, dus 2 x 30A)?

sele

Legacy Member
Iemand hier ervaring met infrarood spiegel? Zou mss wel een kopen voor in de badkamer.maar weet niet of dit echt wel zo veel warmte geeft en zo zuinig is?

exCite

Legacy Member
exCite zei:
Heeft er iemand een idee door welke automaat je de 30A smeltzekeringen voor een elektrisch vuur mag vervangen? (2 fasen aangesloten, dus 2 x 30A)?

Eigenlijk meteen een bijhorende vraag. Er hangen nu 2 zekeringskasten, 1 voor het oudste stuk van het huis en 1 voor het nieuwe stuk (uitbouw). Deze kasten hebben penautomaten, behalve de elektische kookplaat, dat zijn momenteel 2 smeltzekeringen.
Er is geen diff voorzien, dus die moeten we voor de natte ruimtes (30mA) plaatsen, chance dat de natte ruimtes allemaal op 1 kast staan en we die dus erbij kunnen plaatsen.

Kunnen we best de 2 kasten behouden en dan de 30A zekeringen van de kookplaat vervangen en een 30mA diff bijsteken. Of is een nieuwe kast met automaten laten hangen niet zo heel duur?

Een nieuwe meter kont er sowieso ook, da's nog een hele oude en die wordt vervangen door een nieuwe dag/nachtmeter.

D2ThaV

Legacy Member
exCite zei:
Eigenlijk meteen een bijhorende vraag. Er hangen nu 2 zekeringskasten, 1 voor het oudste stuk van het huis en 1 voor het nieuwe stuk (uitbouw). Deze kasten hebben penautomaten, behalve de elektische kookplaat, dat zijn momenteel 2 smeltzekeringen.
Er is geen diff voorzien, dus die moeten we voor de natte ruimtes (30mA) plaatsen, chance dat de natte ruimtes allemaal op 1 kast staan en we die dus erbij kunnen plaatsen.

Kunnen we best de 2 kasten behouden en dan de 30A zekeringen van de kookplaat vervangen en een 30mA diff bijsteken. Of is een nieuwe kast met automaten laten hangen niet zo heel duur?

Een nieuwe meter kont er sowieso ook, da's nog een hele oude en die wordt vervangen door een nieuwe dag/nachtmeter.

Nieuwe kast gaat geen overdreven grote kost zijn hoor. Het duurste uit uw elektriciteitskast gaat in uw geval de differentieel zijn, en die moet je zowizo toch nog aankopen.
Nieuwe automaten van 20A en 16A zal nog geen €10 het stuk zijn denk ik.
Nieuwe kast kost ook niet zo overdreven veel, heb er vorige week nog 1 bijgekocht van 72, goed voor 36 2-polige automaten, dus daar kom je in een gewoon huis mee toe normaal en was geen €80. Het blijft een kost natuurlijk, maar oogt veel properder en overzichtelijker.

D2ThaV

Legacy Member
exCite zei:
Eigenlijk meteen een bijhorende vraag. Er hangen nu 2 zekeringskasten, 1 voor het oudste stuk van het huis en 1 voor het nieuwe stuk (uitbouw). Deze kasten hebben penautomaten, behalve de elektische kookplaat, dat zijn momenteel 2 smeltzekeringen.
Er is geen diff voorzien, dus die moeten we voor de natte ruimtes (30mA) plaatsen, chance dat de natte ruimtes allemaal op 1 kast staan en we die dus erbij kunnen plaatsen.

Kunnen we best de 2 kasten behouden en dan de 30A zekeringen van de kookplaat vervangen en een 30mA diff bijsteken. Of is een nieuwe kast met automaten laten hangen niet zo heel duur?

Een nieuwe meter kont er sowieso ook, da's nog een hele oude en die wordt vervangen door een nieuwe dag/nachtmeter.

Nieuwe kast gaat geen overdreven grote kost zijn hoor. Het duurste uit uw elektriciteitskast gaat in uw geval de differentieel zijn, en die moet je zowizo toch nog aankopen.
Nieuwe automaten van 20A en 16A zal nog geen €10 het stuk zijn denk ik.
Nieuwe kast kost ook niet zo overdreven veel, heb er vorige week nog 1 bijgekocht van 72, goed voor 36 2-polige automaten, dus daar kom je in een gewoon huis mee toe normaal en was geen €80. Het blijft een kost natuurlijk, maar oogt veel properder en overzichtelijker.

exCite

Legacy Member
D2ThaV zei:
Nieuwe kast gaat geen overdreven grote kost zijn hoor. Het duurste uit uw elektriciteitskast gaat in uw geval de differentieel zijn, en die moet je zowizo toch nog aankopen.
Nieuwe automaten van 20A en 16A zal nog geen €10 het stuk zijn denk ik.
Nieuwe kast kost ook niet zo overdreven veel, heb er vorige week nog 1 bijgekocht van 72, goed voor 36 2-polige automaten, dus daar kom je in een gewoon huis mee toe normaal en was geen €80. Het blijft een kost natuurlijk, maar oogt veel properder en overzichtelijker.

Misschien toch overwegen dan. Als ik het juist voorheb moeten we enkel voor de natte ruimtes verplicht een differentieel bijplaatsen nu?

Ander punt is natuurlijk dat ik van elektriciteit geen bal ken en het aansluiten dus niet zelf kan doen.

D2ThaV

Legacy Member
exCite zei:
Misschien toch overwegen dan. Als ik het juist voorheb moeten we enkel voor de natte ruimtes verplicht een differentieel bijplaatsen nu?

Ander punt is natuurlijk dat ik van elektriciteit geen bal ken en het aansluiten dus niet zelf kan doen.

Als er nog geen differentieel aanwezig is in jullie installatie zijn het er 2:

Een van 300 mA 40A direct achter de hoofdzekering in jullie bord die dus voor de hele installatie dient, en dan een bijhorende van 30 mA 40A voor de kringen in natte ruimtes/omgeving.

eS

Legacy Member
Rocknsad zei:
de muur is zowiezo nog geen meter hoog denk ik... Is onder een raam ook

In dat geval kan het vocht ook een andere oorzaak hebben (zeker als het enkel lokaal onder het raam is), namelijk condensafzetting/vochttransport van binnen naar buiten, dit omdat je ter hoogte van een venster steeds een koudeval krijgt (glas isoleert normaal iets minder goed dan de muur, dus ter hoogte van het raam is er meer warmteverlies=lagere temperatuur=meer kans op condensvorming en dus vochtafzetting).

Enkele vragen:

-is er 'spoorvorming' bij de vochtafzetting, m.a.w. concentreert het zich aan de hoeken van de venstertablet of eerder er onder?
- zijn de ramen (recent) vervangen?
- is er sprake van een periodiek droge/natte muur?

Post sowieso ook eens enkele afbeeldingen, dat helpt ook altijd om een diagnose te stellen.

Verder i.v.m. de (haar)scheurtjes: als je nog even tijd hebt vooraleer je de muur aanpakt, kun je evt. zelf testen of de scheur zich gestabiliseerd heeft of dat ze nog verder beweegt. Dit doe je door gewoon een kwakje pleister op de scheuren te strijken (niet afwerken, gewoon een brugje maken tussen beide muurhelften), en enkele weken/maanden te wachten om zo te zien of de scheur nog beweegt = de pleistertest gaat ook scheurtjes beginnen vertonen. Indien dit niet het geval is, heeft de muur zich gestabiliseerd en kun je gewoon pleisteren. Indien de muur blijft verder scheuren, overweeg je best om een secundaire versteviging zoals een pleisternet aan te brengen, aangezien deze trekkrachten kan opnemen en zo voorkomt dat je pleisterwerk opnieuw gaat scheuren.

exCite

Legacy Member
D2ThaV zei:
Als er nog geen differentieel aanwezig is in jullie installatie zijn het er 2:

Een van 300 mA 40A direct achter de hoofdzekering in jullie bord die dus voor de hele installatie dient, en dan een bijhorende van 30 mA 40A voor de kringen in natte ruimtes/omgeving.

Enig idee hoeveel het zou kosten om een nieuwe kast te laten plaatsen incl. hoofd diff en diff voor natte ruimtes?

D2ThaV

Legacy Member
Reken differentieel een dikke €120 per stuk (4-polig toch, weet niet of dat nodig is voor u). De grote van uw kast hangt af van de grote van uw installatie, reken maximum een €80. De automaten hangt af van welke stroomsterkte, 20A en 16A zijn goeikoop, hoger is duurder, in welke mate weet ik niet direct.
Werkuren kan ik moeilijk naar schatten, weet ook de prijs niet van een elektricien per uur, ben in mijn verbouwing alles zelf aan het doen dus zou er niet kunnen/willen naar schatten.

Rocknsad

Legacy Member
eS zei:
In dat geval kan het vocht ook een andere oorzaak hebben (zeker als het enkel lokaal onder het raam is), namelijk condensafzetting/vochttransport van binnen naar buiten, dit omdat je ter hoogte van een venster steeds een koudeval krijgt (glas isoleert normaal iets minder goed dan de muur, dus ter hoogte van het raam is er meer warmteverlies=lagere temperatuur=meer kans op condensvorming en dus vochtafzetting).

Enkele vragen:

-is er 'spoorvorming' bij de vochtafzetting, m.a.w. concentreert het zich aan de hoeken van de venstertablet of eerder er onder?
- zijn de ramen (recent) vervangen?
- is er sprake van een periodiek droge/natte muur?

Post sowieso ook eens enkele afbeeldingen, dat helpt ook altijd om een diagnose te stellen.

Verder i.v.m. de (haar)scheurtjes: als je nog even tijd hebt vooraleer je de muur aanpakt, kun je evt. zelf testen of de scheur zich gestabiliseerd heeft of dat ze nog verder beweegt. Dit doe je door gewoon een kwakje pleister op de scheuren te strijken (niet afwerken, gewoon een brugje maken tussen beide muurhelften), en enkele weken/maanden te wachten om zo te zien of de scheur nog beweegt = de pleistertest gaat ook scheurtjes beginnen vertonen. Indien dit niet het geval is, heeft de muur zich gestabiliseerd en kun je gewoon pleisteren. Indien de muur blijft verder scheuren, overweeg je best om een secundaire versteviging zoals een pleisternet aan te brengen, aangezien deze trekkrachten kan opnemen en zo voorkomt dat je pleisterwerk opnieuw gaat scheuren.

Alvast bedankt... Ik heb helaas nu geen foto's omdat het huis nog niet van ons is...

Het concentreert zich meer rond de hoeken heb ik de indruk.

Ik heb wel gemerkt dat de vloer van de veranda eigenlijk lager ligt dan het terras buiten... Zou het daarmee iets te maken hebben?

Het raam is nog niet vervangen ... Is zelfs het enigste raam in het huis dat nog enkel glas heeft denkik

eS

Legacy Member
Dan zal het meer dan vermoedelijk condensvocht van het raam zijn. Check het raamprofiel eens op drainagegaatjes en kijk of die niet verstopt zijn. Let ook goed op voor sporen van schimmel in het profiel (met doekje eens door dichtingsrubber wrijven, zelfs na kuisen blijft er nog wel wat hangen.

exCite

Legacy Member
D2ThaV zei:
Reken differentieel een dikke €120 per stuk (4-polig toch, weet niet of dat nodig is voor u). De grote van uw kast hangt af van de grote van uw installatie, reken maximum een €80. De automaten hangt af van welke stroomsterkte, 20A en 16A zijn goeikoop, hoger is duurder, in welke mate weet ik niet direct.
Werkuren kan ik moeilijk naar schatten, weet ook de prijs niet van een elektricien per uur, ben in mijn verbouwing alles zelf aan het doen dus zou er niet kunnen/willen naar schatten.

Laatste vraagje.
Op het attest staat inbreuk 1210 (Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te warden in de
aardgeleider teneinde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken (ad.28,
70.05 AREI).)

Er staat ook op het attest dat er een aarding aanwezig is. Dus enkel de onderbreker moet bijgeplaatst worden?

D2ThaV

Legacy Member
exCite zei:
Laatste vraagje.
Op het attest staat inbreuk 1210 (Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te warden in de
aardgeleider teneinde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken (ad.28,
70.05 AREI).)

Er staat ook op het attest dat er een aarding aanwezig is. Dus enkel de onderbreker moet bijgeplaatst worden?
Jep, aardingsonderbreker moet tussen uw aarding geplaatst worden, buiten de elektriciteitskast. Da's niet veel werk, en kan mij niet inbeelden dat zoiets meer dan bv. €20 kost, grofweg geschat.

d4_ev1l

Legacy Member
@D2ThaV: diffs en zekeringen van den brico zeker? :-)

@exCite:

prijs zekeringskast: (prijzen genomen vanop dmLights | de webshop voor verlichting en accessoires)

kast 54mod 67,01€
diff 40A 300mA 46,05€
diff 40A 30mA 47,85€
10x 2p 20A 59,40€
3x 2p 16A 17,82€
1x 2p 32A 9,54€
verdeelvork 9,16€
10mm² 12,60€

aarding:

aardonderbreker 11,11€
16mm² geel-groen 14,24€
aardingskruis 13,78€ per piket die moet bijgeslagen worden tot onder 30ohm

alles samen, geschat op 7 kringen stopcontacten, was droog vaat cv apart, 2 lichtkringen komt ge uit op ong. 300€ alleen aan materiaal voor uw kast en aarding bij een eenfasig net. als het 3fasig is komt daar nog ong 40€ bij.

D2ThaV

Legacy Member
d4_ev1l zei:
@D2ThaV: diffs en zekeringen van den brico zeker? :-)

@exCite:

prijs zekeringskast: (prijzen genomen vanop dmLights | de webshop voor verlichting en accessoires)

kast 54mod 67,01€
diff 40A 300mA 46,05€
diff 40A 30mA 47,85€
10x 2p 20A 59,40€
3x 2p 16A 17,82€
1x 2p 32A 9,54€
verdeelvork 9,16€
10mm² 12,60€

aarding:

aardonderbreker 11,11€
16mm² geel-groen 14,24€
aardingskruis 13,78€ per piket die moet bijgeslagen worden tot onder 30ohm

alles samen, geschat op 7 kringen stopcontacten, was droog vaat cv apart, 2 lichtkringen komt ge uit op ong. 300€ alleen aan materiaal voor uw kast en aarding bij een eenfasig net. als het 3fasig is komt daar nog ong 40€ bij.

Ik zelf heb korting via het werk bij elektriciteits groothandel, dus ken de particuliersprijzen niet.
Je moet eens op www.arva.be kijken, denk dat die prijzen redelijk dicht in de buurt komen van mij hoor, vynckier automaten.
Goeikoper dan daar gaat ge niet snel vinden denk ik!

TooChé

Legacy Member
groothandel was bij mij ook goedkoper dan DMLights ...
Elektro Bossuyt (Kuurne)
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan