Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
SIO
Legacy Member
Wat betreft het dakvenster (merknamen tsss!):JPV zei:
Renovatie en onderhoud - Ruimtelijke Ordening
Kort gezegd: waar wil je de dakvensters plaatsen, voorgevel of niet? Wat versta je onder actieve verluchting? Badkamer voer je lucht af, geen lucht toevoeren via het dakvenster wat ik denk dat je bedoelt. Als ik lees badkamer renoveren en toekomstige sauna, beide vochtige ruimten, kan je een verluchtingssysteem overwegen (of zelf de goedkope basis, met name het buizenstelsel zonder unit) als je dan toch grondig bezig bent. Zit je in een oude woning die eigenlijk langs alle kanten kieren heeft, zal dit minder nuttig zijn.
Indien dit werken zijn die je laat uitvoeren, denk ik dat een algemeen aannemer die zowel de muren, vloeren als badkamer plaatst een interessante optie is. Zelf werk ik ook in zo'n bedrijf en hier wordt de administratie verzorgd voor de klant en beschouw ik persoonlijk de interieurarchitect als overbodige kost die je beter aan je douche kan uitgeven.
Ga je bij metser Jan & Zoon om de hoek, kan gerust ook, maar altijd oppassen met hun goesting zou ik zeggen. Voor vele uitvoerders is vloerisolatie bijvoorbeeld nog altijd heel onnozel en een overbodige kost, of je dan die raad moet volgen..
Boek gesprek met aannemer(s) en degene die de prijs opstelt zonder bezichtiging kan je je al ernstige vragen bij stellen. Voor mij is de hamvraag op dit moment of je zolder geschikt is voor je plannen qua structuur?
JPV
Legacy Member
dakvensters zouden aan de voorgevel komen, maar niet in het zicht van buren. Blijkbaar (telefonische navraag) zou dan geen vergunning nodig zijn). Actieve verluchting zou een (indien dit bestaat) VELUX-venster zijn met een actief ventilatie systeem. nog neit gezocht of dit bestaat, maar lijkt me toch logisch dat zoiets in een bepaalde vorm bestaat?
Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.
Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?
Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?
Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten
. En néé, Ghelamco komt niet in aanmerking 
Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.
Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?
Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?
Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten
. En néé, Ghelamco komt niet in aanmerking deathsythe
Legacy Member
Tristan zei:
mijn broer en ik hebben geen ervaring in tegels leggen, mijn vader heeft juist in den tijd zijn vloer gelegd, maar dat was compleet anders, kleine tegel in mortel met grote voegen,... nu hebben we tegel van 60 x 60 met een voeg van 3mm gelijmd.
Het is in principe niet zo moeilijk.
voor te beginnen leg je stukken vloer eens uit, zodat je geen minuscule stukjes steen moet zagen. als je van een muur vertrekt, hou dan rekening dat het plakwerk niet 100% recht is, dus als je je tegels legt van naast je muur, kan het zijn dat heel je vloer scheef trekt.
Begin daarom met een alu profiel en trek die muur recht met een denkbeeldige paslijn, en vertrek van daaruit.
koop van die kleine plastieke kruisjes om tussen je tegels te plaatsen om later op te voegen, wij hadden een voeg van 3mm.
om de x aantal stenen controleren met een lang profiel voor te zien of je goed bezig bent.
hoe groter de tegel hoe moeilijker imo.
deathsythe
Legacy Member
JPV zei:dakvensters zouden aan de voorgevel komen, maar niet in het zicht van buren. Blijkbaar (telefonische navraag) zou dan geen vergunning nodig zijn). Actieve verluchting zou een (indien dit bestaat) VELUX-venster zijn met een actief ventilatie systeem. nog neit gezocht of dit bestaat, maar lijkt me toch logisch dat zoiets in een bepaalde vorm bestaat?
Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.
Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?
Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?
Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten
laat een aannemer niet zijn goesting doen. die massieve deuren zou toch al wat goed doen naar geluidsoverlast toe. een grotere massa biedt een betere demping van de geluidsgolven.
voor uw muren moet je ook uw massa verhogen, dat kan je doen door nog een gyproc plaat ofzoiets te monteren en dan nog een spouw te creeeren en op te vullen met isolatie. maar dat is al een hoog kostenplaatje.
eS
Legacy Member
- Je bedoelt waarschijnlijk een afzuigventilatie via systeem C (passieve aanvoer, actieve afvoer), deze is niet noodzakelijk ingebouwd in het raam zelf, maar kan ook een aparte unit zijn die je weg steekt in een kastenwand (die met de dakwand aansluit). Hou er ook rekening mee dat hoe kleiner je ventilator en buis, hoe hoger het toerental is waaraan die moet draaien, en dus hoe meer lawaai. Is er trouwens geen mogelijkheid om de ventilator in het plafond in te bouwen (aangezien je onder een schuin dak en er nog een verdieping boven zit, is er altijd een kleine driehoek restruimte, waar je die ideaal kan in wegwerken, hier kan dan mss ook direct een buis naar de toekomstige sauna op aangesloten worden).JPV zei:
- Ipv een volledige gyprocmuur te laten plaatsen, kun je ook opteren om een (dubbelzijdige) kastenwand te plaatsen die gewoon los op de vloer staat. Neem bv. 2 standaardkasten van 30/40 en 60 diep die met de rug tegen elkaar zet voor 1 zijde (en waar je desnoods de achterwand uit kunt halen op een paar plaatsen als je echt grote dingen moet wegzetten). De andere zijde kun je gewone kasten van 60 diep zetten die kunnen wisselen van deurkant of aparte afwerkingsplaat krijgen (extra valse kastdeur voor zich, of ingewerkte hoge spiegel). Een andere optie is kastdeuren langs de slaapkamerzijde, en een open plank tegen de achterwand lang de bergingzijde
Grote voordeel hiervan is dat je volledig kunt vertrekken van standaard kasten (genre ikea of iets degelijker) en het volledig zelf kunt plaatsen om zo de kost te drukken (hebben hier enkele jaren terug zelf zo een 'zolderhoek' gemaakt met een kastenwand, was mss €250 voor 6-7m muurhoge ikeakasten)
JPV zei:
- Voor die sauna, best nu al enkele zaken eens opzoeken: gewicht van zo'n installatie op de zoldervloer, grootte van de 'onderdelen' (geen idee of zoiets een speciale kachel heeft, maar indien wel, zie dat je die door je trapgat/deuren krijgt), welke leidingen voorzie je nu al best terwijl je toch aan het breken bent, bv. ventilatieafvoer die aangesloten kan worden op de afvoer van de badkamer (zie dat de ventilator hiervoor al krachtig genoeg is). Ook waterleiding (indien nodig) trek je best nu al door (kan ook handig zijn om dit te voorzien op de kinderkamer voor later, om de ochtendlijke wachtrij aan de badkamer wat in te korten
). Verder kun je al extra isolatie en damp/vochtschermen voorzien voor de wanden.- Een berging is meestal geen probleem qua gewicht, tenzij je van plan bent om ze vol te stouwen met boeken etc.
- Als je de schuine wanden professioneel laat afwerken, vraag ook eens na wat de meerkost zou zijn om hier kasten in te laten bouwen (in de onderste driehoekige nis), als dit de moeite is qua ruimte.
Geef de aannemer enkel een schetsplan ZONDER afmetingen, op die manier is hij verplicht om alles zelf op te meten en kan er geen discussie ontstaan bij meetfouten ("ja, maar meneer, ge hebt da wel zelf zo getekend hé"). Binnenhuisarchitect kan handig zijn voor complexe zaken of een compleet interieurontwerp, maar hier lijkt het mij vooral een extra meerkost.JPV zei:
Als je wilt, post je plan hier eens (of stuur het via pm), want nu blijft het redelijk gissen naar de eigenlijke situatie. Heb je trouwens ook eens een snede gemaakt?
deathsythe zei:
Massa verhogen is idd een goede manier, maar even belangrijk hierbij is het scheiden van diezelfde massa's tussen verschillende ruimtes. Een goed(koop) vb. hierbij zijn akoestische folies/rubbers die vaak onder vloeren gelegd worden om contactgeluid (door bv. schoenhakken) te dempen, maar waarbij een goede werking valt of staat met hoe goed deze folie geplaatst wordt (ononderbroken tot achter de plint, zodat a.h.w. een soort kuip ontstaat).
SIO
Legacy Member
hmm nogmaals ter verduidelijking, de typische roosters in dakvensters zorgen voor toevoer, niet afvoer. Zoals in andere posts vermeld kan je ook een lokale afvoer plaatsen (dak of muur) als de ruimten ver van elkaar zijn. In een badkamer kan het toch wel echt een meerwaarde zijn om de moeite ervoor te doen (in mijn bescheiden mening).JPV zei:dakvensters zouden aan de voorgevel komen, maar niet in het zicht van buren. Blijkbaar (telefonische navraag) zou dan geen vergunning nodig zijn). Actieve verluchting zou een (indien dit bestaat) VELUX-venster zijn met een actief ventilatie systeem. nog neit gezocht of dit bestaat, maar lijkt me toch logisch dat zoiets in een bepaalde vorm bestaat?
Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.
Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?
Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?
Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten
"Een stevige fundering" = ...: houten structuur, potten en balken, welfsels of breedplaatvloer,...? Opbouw zal afhangen van je onderstructuur, opvallend ook dat je geluidsisolatie vermeldt, in tussenvloeren vind je dit niet zo snel terug (tenzij bij houten vloeren). Op een beton kan je gewoon laat ons zeggen 5 à 7cm chape gieten (zie niet in waar in deze opbouw de geluidsisolatie voor zou dienen). Op een houten structuur is de beste oplossing (en duurste ;-) ): houten balkenstructuur, osb-platen verankerd op dit skelet ter effening van de vloer, akoestische isolatie (2 à 4cm in plaatvorm) zwevend op osb, en dan als eindlaag weer een laag osb maar zwevend geplaatst op je isolatie.
Je akoestisch probleem zal het meest gecompliceerde zijn. Als je er echt last van hebt, kan je overwegen een expert er bij te halen die dan kan berekenen wat je nodig hebt. Korte versie: massa-veer-massa. Verschillende dichtheden van materialen zorgen voor weerkaatsing van de geluidsgolven. Een gyproc wand met metalstud van bv 5cm + geschikte tussenisolatie met nog 1cm luchtspleet en 1cm afwerking zorgt dus wel voor een verlies van min. 7cm (al dan niet aan elke kant van ytongblok naargelang gewenst isolatie-effect + er zijn ook metalstuds van 7,5;10;12.. naargelang gewenste effect), er zijn misschien nog andere oplossingen maar voor iets of wat effect vrees ik dat je een deel van de netto-oppervlakte sowieso moet opofferen. De vraag van ytong isoleren volg ik niet goed, tenzij dit ook slaat op het akoestisch aspect.
Wij meten plannen na ja, vandaag de dag met afstandmeter met laser kan dat door 1persoon gebeuren. Hoe een ander dat doet weet ik niet
In die streek kan ik je niet helpen, te ver van mijn bed. Je kan overwegen op BIS-beurs in Gent eens rond te neuzen, renovatie zal elk jaar 'hotter' worden.SIO
Legacy Member
Als je een kamer volledig wil inpakken (box-in-box principe) geloof ik dat ze eerst de muren aanraden om bv gyproc voor te zetten (met rubber als onderbreking qua overdracht naar de draagstructuur) en dan pas vloer/plafond. Omgekeerd kan ook maar dit krijgt de voorkeur als ik me niet vergis..eS zei:
Trouwens JPV, je zou eens binnenschrijnwerker de vraag van de deur moeten stellen. Misschien komt de overlast van de spleten rond deur en dan zal je massieve deur minder impact hebben als verhoopt? Akoestiek, een wereld op zich..
JPV
Legacy Member
Dit zijn de (heel vereenvoudigde) plannen, zonder inplanting gebruik ruimtes:
http://www.filedropper.com/20130808073519969
Voorkant van ons huis is 2 verdiepen hoog (voor het dak begint), achterkant begint het dak al nét boven het gelijkvloers. 3 pagina's:
- oude indeling van eerste verdiep
- nieuwe indeling eerste verdiep
- oude én nieuwe indeling zolder
Even antwoorden op de vragen/opmerkingen:
Ivm actieve ventilatie: er is nu al een afzuigsysteem, maar zonder verse toevoer van lucht. Dus lijkt het me logisch om dat dan te integreren met een velux die dan toevoer van lucht verzorgt. Ik dacht dat in 1 ruit zowel afvoer (bvb bovenaan) en toevoer (onderaan) mogelijk was, blijkbaar niet.
Zoldervloer zijn betonnen overspanningen (breedplaatvloer dus zeker?), dus lijkt me geen enkel probleem om die te gebruiken (ook volgens een aannemer niet die enkele jaren geleden eens kwam). Nu stapelen we er al al onze rommelmarktspullen + overtollig meubilair op. Dus blijkbaar daar geen vloerisolatie gebruiken, maar gewoon de chape z'n werk laten doen?
Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee.
Mocht iemand een idee kunnen geven van wat de kostprijs (héél ruwweg gezegd, liefst wel per onderdeel) zou kunnen zijn, zou dat leuk zijn, wij hebben echt geen enkel idee. Enige wat ik zelf kan doen is afbreken + materiaal/koffie/bier brengen naar bouwvakkers.
Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
---- dubbele lavabo
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei)
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan?
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.
Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats
- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )
Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust. Veel hangt natuurlijk af van de afwerking, zeker van badkamer, maar we zijn geen "Vanmarcke-mensen", gaan eerder naar Ikea. Design is minder belangrijk dus .
http://www.filedropper.com/20130808073519969
Voorkant van ons huis is 2 verdiepen hoog (voor het dak begint), achterkant begint het dak al nét boven het gelijkvloers. 3 pagina's:
- oude indeling van eerste verdiep
- nieuwe indeling eerste verdiep
- oude én nieuwe indeling zolder
Even antwoorden op de vragen/opmerkingen:
Ivm actieve ventilatie: er is nu al een afzuigsysteem, maar zonder verse toevoer van lucht. Dus lijkt het me logisch om dat dan te integreren met een velux die dan toevoer van lucht verzorgt. Ik dacht dat in 1 ruit zowel afvoer (bvb bovenaan) en toevoer (onderaan) mogelijk was, blijkbaar niet
. Zoldervloer zijn betonnen overspanningen (breedplaatvloer dus zeker?
), dus lijkt me geen enkel probleem om die te gebruiken (ook volgens een aannemer niet die enkele jaren geleden eens kwam). Nu stapelen we er al al onze rommelmarktspullen + overtollig meubilair op. Dus blijkbaar daar geen vloerisolatie gebruiken, maar gewoon de chape z'n werk laten doen? Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee
. Mocht iemand een idee kunnen geven van wat de kostprijs (héél ruwweg gezegd, liefst wel per onderdeel) zou kunnen zijn, zou dat leuk zijn, wij hebben echt geen enkel idee. Enige wat ik zelf kan doen is afbreken + materiaal/koffie/bier brengen naar bouwvakkers
. Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
---- dubbele lavabo
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei)
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan?
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.
Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats
- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )
Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust
. Veel hangt natuurlijk af van de afwerking, zeker van badkamer, maar we zijn geen "Vanmarcke-mensen", gaan eerder naar Ikea. Design is minder belangrijk dus .Dees
Legacy Member
JPV zei:Ivm actieve ventilatie: er is nu al een afzuigsysteem, maar zonder verse toevoer van lucht. Dus lijkt het me logisch om dat dan te integreren met een velux die dan toevoer van lucht verzorgt. Ik dacht dat in 1 ruit zowel afvoer (bvb bovenaan) en toevoer (onderaan) mogelijk was, blijkbaar niet
Zoals hierboven al vermeld, waarschijnlijk neem je best een ventilatie systeem C. Dat is een natuurlijke aanvoer van lucht, en mechanische afzuiging. Ik moet zeggen dat ik bij onze verbouw daar niet al teveel rekening mee gehouden heb. Enkel in de badkamer zit er een mechanische afzuiging. Bij de rest vond ik dat een beetje een onnozele meerkost, aangezien wij toch graag eens de ruiten wagenwijd open zetten.
Zoldervloer zijn betonnen overspanningen (breedplaatvloer dus zeker?
Je kan die relatief makkelijk isoleren, moest je willen, met pur-vloerplaten. Maar dan verlies je natuurlijk hoogte in die kamer. Als het toch maar een berging is die boven je slaapkamer zit, zou ik daar alleszins geen kosten aan maken. Wel natuurlijk een vloer op de chape leggen
Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee
Ik denk niet de yton de beste optie is om akoestisch te isoleren. Ik zou dan eerder gewoon een gyproc-voorzetwand zetten met metalen studs, en die vol steken met rotswol (dat heb ik bij ons ook gedaan). Dan verlies je pakweg ook zo'n 7-8 cm. Een goed idee is ook altijd om eerst een OSB aan uw frame te hangen, en dan pas gyproc. Altijd praktisch als je later iets zwaars aan de muur wil ophangen. Geen idee wat dat zou kosten om dat te laten doen, ik heb dat allemaal zelf gedaan.
Mocht iemand een idee kunnen geven van wat de kostprijs (héél ruwweg gezegd, liefst wel per onderdeel) zou kunnen zijn, zou dat leuk zijn, wij hebben echt geen enkel idee. Enige wat ik zelf kan doen is afbreken + materiaal/koffie/bier brengen naar bouwvakkers
Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
---- dubbele lavabo
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei)
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan?
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.
Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats
Een badkamer volledig renoveren kost natuurlijk wel wat geld. Als je een echte inloopdouche wil, zal je waarschijnlijk het vloerniveau in de hele badkamer moeten ophogen? Wij hebben een platte douchebak gekocht (3,5 cm dik) en die dan 'verlengd' met een tegelvloer. Zo heb je het inloopgevoel, maar toch nog met een laag opstapje. Grote voordeel was uiteraard dat we hierdoor de vloer niet moesten ophogen, en dat we grotendeels de originele plankenvloer konden gebruiken.
Kurk is ene heel aangenaam materiaal, maar niet te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. Bij VV heb je een vloerbedekking nodig die warmte doorgeeft, en niet opslaat. Beste is hiervoor een keramische tegel. VV is ook een systeem dat traag opwarmt, en de meeste mensen willen dat het snel warm is hun badkamer, dus een gewone verwarming is voor de meesten beter. Wij hebben op onze gelijkvloer VV gelegd, maar op de verdiepen niet.
Maar op vlak van kosten, kan ik echt moeilijk iets zeggen. Als je alles laat doen, zal je wel vlot 20.000 kwijt zijn, schat ik. Maar ik kan er ver naast zitten, wij hebben al ons sanitair in een goedkope dump-winkel in Nederland kunnen kopen (modellen van vorig jaar), wat wel de garantie geeft op deftig gerief. Aanvoeren heb ik zelf gelegd, afvoeren niet. Alle wanden in de badkamer heb ik ook zelf gezet, en mijn nonkel is alles komen tegelen. Dat spaart natuurlijk gigantisch veel uit op uw totaal budget.
Reken er alleszins op dat (kwaliteitsvolle, tenminste) tegels duur zijn. Voor een goede keramische tegel die er goed uitziet, kan je al snel op €70 de m² zitten. Veel winkels hebben wel frequent een 'einde voorraad' staan, die ze goedkoper van de hand doen omdat het over kleine oppervlaktes gaat.
- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken.
Gaatje slijpen, poutrel laten steken, en deur. Zal met ene paar honderd euro's wel lukken (hoewel dat ook afhangt van de deur die je laat steken natuurlijk.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
Voor een sauna zal je waarschijnlijk een nieuw circuit moeten steken. Ik denk (niet zeker) dat dat beschouwd zal worden als "vochtige ruimte", en je dus een circuit achter een 30mA differentieel zal moeten steken. Maar dat moet je eens exact opzoeken. Als je een nieuwe kabel moet trekken, zal die vanaf je electriciteitskast moeten vertrekken, dus die zal je ook moeten wegsteken. Als je natuurlijk overaal voor je muren geïsoleerde gyproc-voorzetwanden zet, kan je makkelijk die kabel kwijt.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
Simpelste oplossing zal denk ik een laminaat zijn, met daaronder een isolerende mat (gelijkaardig aan die dunne slaapmatjes voor te kamperen, houdt wel redelijk wat geluid weg).
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )
Wat bedoel je met balken? Die van het dak? of horizontale balken waardoor je een plafond hebt op zolder? Indien optie 2, kun je dat waarschijnlijk wel verwijderen. Wij hadden dat ook bij ons huis, maar heb dat verwijderd, zodanig dat onze slaapkamer zo hoog is als de nok van het dak, geeft een gigantisch ruimte-gevoel.
Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust
Design is minder belangrijk dus
Prijzen kan ik echt moeilijk geven. Ik heb alles in mijn verbouw (bijna alles) van materialen zelf gekocht, en dan zelf geïnstalleerd, en in enkele gevallen laten doen (afvoeren, en aansluitingen collectoren van aanvoer water). Je zou eens bij enkele aannemers offertes kunnen bekijken.
Alleszins succes!
deathsythe
Legacy Member
Ik heb een poging gedaan, heb alles niet tot in detail gevolgd, ben zelf bezig met een nieuwbouw en actief in de bouwsector.
Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig) 300-400 EUR
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien. 1000-1500-2000EUR
---- dubbele lavabo 300-400 EUR
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei) indien maatwerk, sterk afhankelijk
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan? Ga je ze zelf leggen (heb niet alles doorgelezen)
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.
ik zou daar geen vloerverwarming leggen, dat duurt vrij lang eer je je kamer op temperatuur hebt, (ik heb het wel persoonlijk, maar heel mijn huis is voorzien van vloerverwarming). Ik zou gewoon een radiator verkiezen.
Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats
- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken. Slijpwerk 30-40 EUR, deur plaatsen 1u-2u werk tegen 40-50 eur reken maar.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
2-3u werk elektricien tegen 50 eur? Is wat moeilijk in te schatten. Ikea kasten zal iets van 2-300 eur zijn /st. elektrische componenten zijn duur btw, rol 1.5mm² draad kost een 20-30 eur.
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat hoe precies?
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat) hangt af van de diameter?
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
100eur materiaal schat ik, hangt af van hoeveel juist natuurlijk, 2dagen werk à 8u /dag à 40-50 eur/u.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
materiaal?
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt) min. 10 eur/m², reeel denk ik in de zin van 15eur/m²
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Geen idee
Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig) 300-400 EUR
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien. 1000-1500-2000EUR
---- dubbele lavabo 300-400 EUR
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei) indien maatwerk, sterk afhankelijk
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan? Ga je ze zelf leggen (heb niet alles doorgelezen)
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.
ik zou daar geen vloerverwarming leggen, dat duurt vrij lang eer je je kamer op temperatuur hebt, (ik heb het wel persoonlijk, maar heel mijn huis is voorzien van vloerverwarming). Ik zou gewoon een radiator verkiezen.
Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats
- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken. Slijpwerk 30-40 EUR, deur plaatsen 1u-2u werk tegen 40-50 eur reken maar.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
2-3u werk elektricien tegen 50 eur? Is wat moeilijk in te schatten. Ikea kasten zal iets van 2-300 eur zijn /st. elektrische componenten zijn duur btw, rol 1.5mm² draad kost een 20-30 eur.
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat hoe precies?
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat) hangt af van de diameter?
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
100eur materiaal schat ik, hangt af van hoeveel juist natuurlijk, 2dagen werk à 8u /dag à 40-50 eur/u.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
materiaal?
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt) min. 10 eur/m², reeel denk ik in de zin van 15eur/m²
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Geen idee
eS
Legacy Member
JPV zei:Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee
Vermoedelijk gaat het hier om een gedeelde muur met je buur (te paard, zie hier voor meer info)? Indien ja, dan weet ik niet of enkel wandisolatie zo veel zal uithalen, aangezien je nog altijd redelijk wat geluid kunt doorgeven via de vloer, die niet geïsoleerd is van de muur (vooral het typische tikken van hakken kan zo door gegeven worden, maar ook geluid van een subwoofer die op de vloer staat, kan via de vloer hoorbaar zijn tot bij de buren). Meer info: Hoe gemene muur akoestisch isoleren? - Habitos
Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
Geen glas ivm veiligheid voor de kinderen (nochtans is het een ideale manier om een accent te geven aan de ruimte, en is het compacter dan een volledige extra wand)? Hoe zie je de indeling (op het eerste zicht vermoed ik bad in de inham en douche als je binnenkomt direct rechts (of omgekeerd)? In beide gevallen is het perfect mogelijk om met een klein opstapje te werken zoals Dees zei, zodat je toch dat inloopgevoel behoudt, maar niet je volledige vloer moet ophogen.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
Is een extra muur hierbij noodzakelijk, of kun je dit gewoon oplossen met een dubbelzijdige kastenwand? Van aan de oude muur krijg je dan het volgende: 60(kast)-90(gang)-60(kast)/40(kast in slaapkamer, eventueel deels zonder achterwand dat je zaken tot 1/m diep kunt opbergen). Op die manier vermijd je dat je 10-15cm kwijt bent aan een gyprocwandje + spaar je die extra kost uit. De bovenkant van de kast kun je afwerken met bijpassende bekleding (bij de iets duurdere prefabkasten vind je die wel, ofwel maak je zelf een plank die je dezelfde kleur van de muren geeft en iets naar achter zet. Desgewenst kun je dan nog een ledstrip/tl-buis inwerken in de ontstane nis voor indirect sfeerlicht. Enige nadeel van dit systeem is dat de berging niet akoestisch geïsoleerd is van de slaapkamer, maar dat lijkt mij nu niet echt zo'n groot probleem(
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
Is er een mogelijkheid om de nieuwe trap te laten vertrekken van het trapgat van de bestaande trap van gelijkvoers naar verdieping 1? Op die manier kun je mss nog extra ruimte besparen voor een iets grotere wc (hoewel een vide boven een trap ook handig is om een beklemmend gevoel te vermijden).
Verder zou ik al eens goed narekenen hoeveel treden je trap nodig heeft en hoe steil die is om te weten waar je trapgat uitkomt (vooral ivm de deur naar de sauna die nu precies al redelijk gewrongen zit tussen de schouw en de trap). Handig tooltje hiervoor: Bereken parameters van een trap stijghoek aantrede optrede trapboom val en opening (indien het een draaitrap is, mag je rekenen dat de val (waar je op loopt) op 2/3 van het middelpunt van de draaicirkel ligt).
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )
Bedoel je hiermee de horizontale druk/trekbalken in een A-spant? Deze kun je normaal wel laten verhogen door een schrijnwerker (kies er dus ook 1 die dakwerken doet en niet enkel binnenafwerking). Dit is in principe wel een structurele ingreep (die balken zitten er om de horizontale druk en trek door windlast op te vangen, om zo te voorkomen dat de kepers niet te veel doorbuigen. Zolang het geen oud gordingendak is, kan dit normaal wel zonder veel problemen.
Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust
SIO
Legacy Member
Heel kort want ge krijgt hier een wall van informatie dat ge op de duur zot wordt vermoed ik en het kan interessanter zijn concreet naar bedrijven/aannemers toe te stappen mbt realiseren van je wensen:
- je kan gerust veluxrooster steken, dan creëer je zeg maar je roulatie maar beperkt tot een zone van één kamer ipv hele woning
- stap op je zoldervloer of nog beter, laat iemand erop stappen voor jou en zet je eronder, je wens om de vloer al dan niet akoestisch te isoleren zal snel beslist zijn (als het echt breedplaatvloer is kan ik me niet inbeelden waarom wel)
- badkamer is dé kamer voor vloerverwarming toe te passen maar tenzij een opstapje tov de rest van de verdieping je niet stoort, is het moeilijk realiseerbaar omwille van de opbouwdikte.
- let op met kleine hoeveelheden, dit drijft je prijs op (epoxy 10m2 zal je merken dat het duur is per m2 tov 40m2, idem als je bv voor 1 badkamer vloerverwarming gaat aanvragen). En een elektricien heeft mss 3uur nodig voor kabels te trekken, hij moet ook nog naar daar rijden en naar huis, dus laat ons zeggen 6u. Wat doet hij de overige 2u nog?
- je hebt inderdaad luchtgeluid en contactgeluidakoestiek. De contactgeluid zal het moeilijkst zijn om vollédig weg te werken maar dit wil niet zeggen dat je jezelf het gesprek over de werkdag van je buur niet wil besparen (ik praat nu vrij algemeen he, niet specifiek jou)
dit is al iets verder dan handige harry stuff, dat staat vast "gyprocnaars" rekenen rond de 40€/m2 (naden afgewerkt), reken nog wat voor je isolatie ertussen en je hebt de richtprijs. En overweeg profielen van 7,5cm want zelf heb ik ook al wat opgezocht daar ik in mijn eigen renovatie ook een gyprocwand (ga) plaats(en) en teruggevonden heb dat je best 6cm isolatie hebt naar geluidsdemping toe. Nuja dat is maar hoe ver je het wil trekken natuurlijk. De OSB achter gyproc is ook wel goed advies, ander materiaal met andere dichtheid voor weer ander golffrequenties te breken, en voor zaken op de muur eventueel te bevestigen.
- je kan gerust veluxrooster steken, dan creëer je zeg maar je roulatie maar beperkt tot een zone van één kamer ipv hele woning
- stap op je zoldervloer of nog beter, laat iemand erop stappen voor jou en zet je eronder, je wens om de vloer al dan niet akoestisch te isoleren zal snel beslist zijn (als het echt breedplaatvloer is kan ik me niet inbeelden waarom wel
)- badkamer is dé kamer voor vloerverwarming toe te passen maar tenzij een opstapje tov de rest van de verdieping je niet stoort, is het moeilijk realiseerbaar omwille van de opbouwdikte.
- let op met kleine hoeveelheden, dit drijft je prijs op (epoxy 10m2 zal je merken dat het duur is per m2 tov 40m2, idem als je bv voor 1 badkamer vloerverwarming gaat aanvragen). En een elektricien heeft mss 3uur nodig voor kabels te trekken, hij moet ook nog naar daar rijden en naar huis, dus laat ons zeggen 6u. Wat doet hij de overige 2u nog?
- je hebt inderdaad luchtgeluid en contactgeluidakoestiek. De contactgeluid zal het moeilijkst zijn om vollédig weg te werken maar dit wil niet zeggen dat je jezelf het gesprek over de werkdag van je buur niet wil besparen (ik praat nu vrij algemeen he, niet specifiek jou
)dit is al iets verder dan handige harry stuff, dat staat vast
"gyprocnaars" rekenen rond de 40€/m2 (naden afgewerkt), reken nog wat voor je isolatie ertussen en je hebt de richtprijs. En overweeg profielen van 7,5cm want zelf heb ik ook al wat opgezocht daar ik in mijn eigen renovatie ook een gyprocwand (ga) plaats(en) en teruggevonden heb dat je best 6cm isolatie hebt naar geluidsdemping toe. Nuja dat is maar hoe ver je het wil trekken natuurlijk. De OSB achter gyproc is ook wel goed advies, ander materiaal met andere dichtheid voor weer ander golffrequenties te breken, en voor zaken op de muur eventueel te bevestigen.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.