Oei dan is die toch wel iets aan het doen. Misschien staat u koeling aan?
Momenteel staat bij mij de koeling ook op en verbruikt 503W.
Dus een circulatiepomp zal het ook wel niet zijn, want 800W is toch een stevig verbruik.
Warmtepompen
- Onderwerp starter Herman De Croo
- Startdatum
- Technieken
Momenteel staat bij mij de koeling ook op en verbruikt 503W.
Dus een circulatiepomp zal het ook wel niet zijn, want 800W is toch een stevig verbruik.
Bij ons (Vaillant) kun je op de binnenunit (niet de thermostaat) zien met wat hij bezig is. Op het mini schermpje staat dan een icoontje van koelen, verwarmen of warm water. Welk merk heb je?
Eerst uw zekering van de binnen en buiten unit afleggen. Dan kan je de thermostaat van de muur halen. Zo heb ik het ook gedaan tijdens onze schilderwerken.
Attraktief
New member
Mijn warmtepomp verbruikt naar mijn mening zeer veel stroom in de wintermaanden. Ik ben een volledige leek qua warmtepompen etc., maar wil graag mijn situatie schetsen en jullie mening hierover vragen of dit normaal is.
Ik heb een Mitsubishi Ecodan Lucht/water warmtepomp met een binnen- en buitenunit. type ERST20F-VME6.UK
Ik woon in een vrijstaand huis, +- 200m² bewoonbare oppervlakte met bijkomend een kelder en zolder. Huis is vorig jaar volledig geisoleerd naar hedendaagse normen, zowel dak, muren als vloeren. Beneden is er overal vloerverwarming, boven ventilo-convectoren op slaapkamers. De zolder wordt niet gebruikt (geen verwarming daar) en is afgesloten met een deur. De vloerverwarming v/d benedenverdieping verwarmt dus in feite het hele huis.
De warmtepomp verbruikte tijdens de wintermaanden +- 8000KWh (periode oktober 2024-maart 2025). Op een doorsnee dag in december is het totale verbruik (dus ook verlichting etc) tussen de 70 en 90KWH
De convectoren hebben in die periode quasi niet opgestaan en de temperatuur op benedenverdieping bedroeg constant +- 20,5°C.
Het verbruik voor sanitiar warm water was 520KWH.
Volgens de loodgieter is dit normaal. Op mijn vraag heeft hij de aanvoertemperatuur destijds aangepast naar 42°C omdat het anders in huis maar 19°C werd. Hij zegt dat 7000KWH incl sanitair een normaal verbruik is op jaarbasis bij een temperatuur van 35-38gr. Omdat we in mijn geval op 42°C zitten, zou de 8000KWH normaal zijn.
Zijn er mensen in een soortgelijke situatie? Wat is jullie mening?
Ik heb een Mitsubishi Ecodan Lucht/water warmtepomp met een binnen- en buitenunit. type ERST20F-VME6.UK
Ik woon in een vrijstaand huis, +- 200m² bewoonbare oppervlakte met bijkomend een kelder en zolder. Huis is vorig jaar volledig geisoleerd naar hedendaagse normen, zowel dak, muren als vloeren. Beneden is er overal vloerverwarming, boven ventilo-convectoren op slaapkamers. De zolder wordt niet gebruikt (geen verwarming daar) en is afgesloten met een deur. De vloerverwarming v/d benedenverdieping verwarmt dus in feite het hele huis.
De warmtepomp verbruikte tijdens de wintermaanden +- 8000KWh (periode oktober 2024-maart 2025). Op een doorsnee dag in december is het totale verbruik (dus ook verlichting etc) tussen de 70 en 90KWH
De convectoren hebben in die periode quasi niet opgestaan en de temperatuur op benedenverdieping bedroeg constant +- 20,5°C.
Het verbruik voor sanitiar warm water was 520KWH.
Volgens de loodgieter is dit normaal. Op mijn vraag heeft hij de aanvoertemperatuur destijds aangepast naar 42°C omdat het anders in huis maar 19°C werd. Hij zegt dat 7000KWH incl sanitair een normaal verbruik is op jaarbasis bij een temperatuur van 35-38gr. Omdat we in mijn geval op 42°C zitten, zou de 8000KWH normaal zijn.
Zijn er mensen in een soortgelijke situatie? Wat is jullie mening?
Ik vind dat veel, maar dat je 42°C nodig hebt omdat je anders maar 19°C haalt, is ook niet echt correct.
Wat is isolatie volgens hedendaagse normen? Kan je eens opsommen welk materiaal en welke diktes er gebruikt werd in muren, vloer, dak? En welke beglazing?
Ons huis is een beetje kleiner (nieuwbouw met ventilatie D) en wij verbruikten 1580kWh van 1 okt 2024 tot 31 maart 2025.
Wat is isolatie volgens hedendaagse normen? Kan je eens opsommen welk materiaal en welke diktes er gebruikt werd in muren, vloer, dak? En welke beglazing?
Ons huis is een beetje kleiner (nieuwbouw met ventilatie D) en wij verbruikten 1580kWh van 1 okt 2024 tot 31 maart 2025.
Renegadexxripxx
Well-known member
Ik verbruik 1650 kwh elektrische energie met een ecodan 7.5kw toestel op lage temperatuursafgifte (155m2 verwarmd - al draait die vooral op het gelijkvloers waardoor het verbruik minder is omdat de bovenliggen verdieping dichtgeknepen is / af staat).
En in de winter staat die dan ingesteld op 23°C.
Maar dit gebeurt via vloerverwarming. Het komt mij over, omdat je zegt dat hij het maar naar 19°C krijgt, dat er te weinig afgifteoppervlakte is om de woning te verwarmen.
En dat die dan ook volcontinue op vol vermogen staat te draaien dag in dag uit.
24h * 2.5kwh * 30*5 == 9000 kwh. Waardoor 8000kwh elektrische energie mogelijk is puur theoretisch bekeken.
Normaal gezien is de intentie met een warmtepomp dat die niet continue volcontinue draait of als die continue draait dat die op een lager vermogen draait en dus moduleert. Dit om het elektrisch verbruik te beperken en zo dan ook een lagere totaalverbruik te krijgen en te eindigen met de vermelding van 1650kwh elektrische energie.
Al moet je zeer zeker dubbelchecken dat die 8k niet de gegenereerde energie is. Maar omdat je erover klaagt denk ik het niet.
Je verbruikt ook sowieso meer omdat je op 42°C zit en niet op lage temperatuur, omdat uw warmtepomp een lagere COP haalt en dus een slechtere efficiëntie heeft (en dus meer elektrische energie nodig is).
En in de winter staat die dan ingesteld op 23°C.
Maar dit gebeurt via vloerverwarming. Het komt mij over, omdat je zegt dat hij het maar naar 19°C krijgt, dat er te weinig afgifteoppervlakte is om de woning te verwarmen.
En dat die dan ook volcontinue op vol vermogen staat te draaien dag in dag uit.
24h * 2.5kwh * 30*5 == 9000 kwh. Waardoor 8000kwh elektrische energie mogelijk is puur theoretisch bekeken.
Normaal gezien is de intentie met een warmtepomp dat die niet continue volcontinue draait of als die continue draait dat die op een lager vermogen draait en dus moduleert. Dit om het elektrisch verbruik te beperken en zo dan ook een lagere totaalverbruik te krijgen en te eindigen met de vermelding van 1650kwh elektrische energie.
Al moet je zeer zeker dubbelchecken dat die 8k niet de gegenereerde energie is. Maar omdat je erover klaagt denk ik het niet.
Je verbruikt ook sowieso meer omdat je op 42°C zit en niet op lage temperatuur, omdat uw warmtepomp een lagere COP haalt en dus een slechtere efficiëntie heeft (en dus meer elektrische energie nodig is).
Laatst bewerkt:
Attraktief
New member
Qua isolatie:
Ramen:
Overal dubbele beglazing; type Climaplus eclaz one/Sun Ug1,0 (hoogrendementsglas).
Aluminium profielen Reynaers SL38 HI. We werken met een EPB en de gemiddelde waarde van alle ramen is kleiner of gelijk aan 1,5W/m².
Het is effectief het verbruik dat op 8000KWH ligt. . (bv 2025: verbruik 4458KWH, productie is 10687KWH).
Muren:
PIR/Pur platen 12cm dikte Rd-waarde 5.45
Vloer:
PIR/Pur platen 12cm dikte Rd-waarde 5.45
Dak:
Minerale wol 18 cm dikte Rd waarde 5.1
Ventilatiesysteem C, dus roosters in de ramen.
Gezien op de gehele benedenverdieping vloerverwarming ligt, zou de afgifteoppervlakte toch geen probleem mogen zijn? De bovenverdieping wordt bij ons net zoals bij Renegade niet verwarmd (tenzij heel af en toe 1 convector die opstaat).
Moest ik de aanvoertemperatuur verlagen vfan 42°C naar 38°C, dan vrees ik dat opnieuw de binnentemperatuur onder de 20°C zou dalen. Echter, dit verschil van 4°C aanvoertemperatuur kan toch geen verbruik verklaren dat pakweg 3 keer hoger is dan dat van jullie?
Afgaande op jullie feedback, lijkt me de stelling van de loodgieter dus ook sowieso niet correct dat 7000KWH per jaar een normaal verbruik is?
Als ik thuis ben hoor ik de buitenunit wel quasi continu draaien of aanspringen.
Ramen:
Overal dubbele beglazing; type Climaplus eclaz one/Sun Ug1,0 (hoogrendementsglas).
Aluminium profielen Reynaers SL38 HI. We werken met een EPB en de gemiddelde waarde van alle ramen is kleiner of gelijk aan 1,5W/m².
Het is effectief het verbruik dat op 8000KWH ligt. . (bv 2025: verbruik 4458KWH, productie is 10687KWH).
Muren:
PIR/Pur platen 12cm dikte Rd-waarde 5.45
Vloer:
PIR/Pur platen 12cm dikte Rd-waarde 5.45
Dak:
Minerale wol 18 cm dikte Rd waarde 5.1
Ventilatiesysteem C, dus roosters in de ramen.
Gezien op de gehele benedenverdieping vloerverwarming ligt, zou de afgifteoppervlakte toch geen probleem mogen zijn? De bovenverdieping wordt bij ons net zoals bij Renegade niet verwarmd (tenzij heel af en toe 1 convector die opstaat).
Moest ik de aanvoertemperatuur verlagen vfan 42°C naar 38°C, dan vrees ik dat opnieuw de binnentemperatuur onder de 20°C zou dalen. Echter, dit verschil van 4°C aanvoertemperatuur kan toch geen verbruik verklaren dat pakweg 3 keer hoger is dan dat van jullie?
Afgaande op jullie feedback, lijkt me de stelling van de loodgieter dus ook sowieso niet correct dat 7000KWH per jaar een normaal verbruik is?
Als ik thuis ben hoor ik de buitenunit wel quasi continu draaien of aanspringen.
Dat zijn in mijn ogen wel deftige isolatie waarden. Gelijkaardig met onze woning op de ventilatie na. Maar dat gaat niet voor factor 5 in verbruik zorgen.
Het lijkt me straf dat je 42°C aanvoer nodig hebt. Wij verwarmen met 28-34°C afhankelijk van de buiten temperatuur. En de 34°C is bij -5°C ofzo.
Je zou de warmtepomp moeten monitoren, evt. met een externe energie meter om te zien wat er gebeurd. Maar 8000kWh verbruik voor zo'n woning is niet correct. Kan je op mijn Fluvius uw verbruik ook eens checken? Is dat ook zoveel voor die periode?
EDIT: uw COP ligt rond de 2.5. Dat is gigantisch laag. Ter vergelijking ligt die van mij rond de 4.8. W
Wat is leg afstand van uw vloerverwarming?
Het lijkt me straf dat je 42°C aanvoer nodig hebt. Wij verwarmen met 28-34°C afhankelijk van de buiten temperatuur. En de 34°C is bij -5°C ofzo.
Je zou de warmtepomp moeten monitoren, evt. met een externe energie meter om te zien wat er gebeurd. Maar 8000kWh verbruik voor zo'n woning is niet correct. Kan je op mijn Fluvius uw verbruik ook eens checken? Is dat ook zoveel voor die periode?
EDIT: uw COP ligt rond de 2.5. Dat is gigantisch laag. Ter vergelijking ligt die van mij rond de 4.8. W
Wat is leg afstand van uw vloerverwarming?
Evil_Bunny
Member
Continu draaien, maar op heel laag niveau (sommige moduleren terug tot 30% van hun capaciteit) is beter dan constant pendelen(aan, uit, aan,uit, enz).
Uw massa blijft warm en uw warmtepomp moet minimaal werken om uw massa warm te houden. Van pendelen gaat de levensduur van de compressor drastisch achteruit.
Naast uw isolatie is ook de inregeling van de parameters en uw afgiftesysteem belangrijk.
Hoe staan uw flowmeters van uw vloerverwarming ingeregeld? En hoe staat uw Stooklijn?
Uw massa blijft warm en uw warmtepomp moet minimaal werken om uw massa warm te houden. Van pendelen gaat de levensduur van de compressor drastisch achteruit.
Naast uw isolatie is ook de inregeling van de parameters en uw afgiftesysteem belangrijk.
Hoe staan uw flowmeters van uw vloerverwarming ingeregeld? En hoe staat uw Stooklijn?
Laatst bewerkt:
Attraktief
New member
@MorGo7h, ja het komt overeen met mijn verbruik bij Fluvius. Het was met de eindafrekening die zo hoog was dat ik het beter ben gaan bekijken. Ik heb een digitale meter dus kan zien dat de pieken echt wel dan zitten.
@Evilbunny, Ik heb allemaal aparte collectoren. zone 1 = convectoren, zone 2 = vloerverwarming.
Ik heb hieronder enkele foto's toegevoegd die ik net heb getrokken.
Zone 1 staat ingesteld op 45°C zelfs zag ik zonet (ipv de 42°C die ik hierboven vermelde). Volgens mij heeft de loodgieter zich daar al vergist want dat zijn dus de ventilo-convectoren ipv de vloerverwarming. Ik heb die nu verlaagd naar 35°C. Bij convectoren voor de ventilo-convectoren staat er maar 1 open, en de andere toegedraaid omdat er maar 1 gebruikt wordt.
bij zone 2 (vloerverwarming) staan alle collectoren opengedraaid zoals op de foto . Ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag?
foto's:
@Evilbunny, Ik heb allemaal aparte collectoren. zone 1 = convectoren, zone 2 = vloerverwarming.
Ik heb hieronder enkele foto's toegevoegd die ik net heb getrokken.
Zone 1 staat ingesteld op 45°C zelfs zag ik zonet (ipv de 42°C die ik hierboven vermelde). Volgens mij heeft de loodgieter zich daar al vergist want dat zijn dus de ventilo-convectoren ipv de vloerverwarming. Ik heb die nu verlaagd naar 35°C. Bij convectoren voor de ventilo-convectoren staat er maar 1 open, en de andere toegedraaid omdat er maar 1 gebruikt wordt.
bij zone 2 (vloerverwarming) staan alle collectoren opengedraaid zoals op de foto . Ik weet niet of dat een antwoord is op jouw vraag?
foto's:
Op papier lijkt de isolatie wel in orde. Maar naar het verbruik toe zou je het niet zeggen.
Als je tijdens de winter maanden een verbruik hebt van 8000kWh en een COP van 2,4. Dan vraagt uw woning voor verwarming + warm water 19.200kWh. Dat is toch stevig voor een woning van +/-200m² met hedendaagse isolatie. Dan zit je toch nog wel met wat verliezen.
Aan de hogere energievraag van de woonst gaat de warmtepomp niet veel kunnen veranderen. Maar de lage COP zou je normaal toch wel iets aan kunnen doen. Want 2,4 is niet normaal.
Ik veronderstel dat je spreekt over 42°C, bij -10°C buiten? Dat is dan ook al wat aan de hogere kant. Maar ik zou nu niet verwachten dat je aan een COP van 2,4 ermee komt. Wie weet springt elektrische weerstand vaak bij, terwijl dit niet moet. Zoals reeds aangegeven is een energiemeter geen slecht idee om daar een inzicht in te hebben. Bv ééntje van homewizard, die hebben een duidelijke app. Wie weet heb je al hun P1 meter?
Heb je misschien die 42°C nodig, omdat je met een beperkt tijdsprogramma werkt? Ipv dat je enkel het verlies compenseert, ga je met een tijdsprogramma dezelfde hoeveelheid energie op een korte tijd moeten leveren. Dat doe je dan door aanvoertemperatuur te verhogen.
Hier staat de stooklijn ingesteld op voetpunt 23°C en eindpunt 30°C (-25°C buiten). In de praktijk schommelt de aanvoertemperatuur tussen 23-27°C. Bij 27°C is het buiten al wel stevig aan het vriezen. Hiermee hou ik onze woning op 21,5°C.
Woonst: bruto oppervlakte: 425m² (300m² vvw) // beschermd volume: 1320m³ // verliesoppervlakte: 809m². Zijn cijfers van EPC/EPB.
Cijfers 2024:
Verbruik verwarming: 1.304kWh --> geleverd: 6.722kWh ---> sCOP:5,15
Verbruik warm water: 507kWh --> geleverd: 1.820kWh --> sCOP: 3,59 (Boiler 270L op 50°C)
Verbruik vw+ww: 1.811kWh ---> geleverd: 8.542kWh --> sCOP: 4,72
Kortom om uw COP te verhogen, moet je uw aanvoertemperatuur naar beneden krijgen.
-Zorg dat je niet met tijdsprogramma's werkt, zeker tijdens koude periodes. (tijdens tussenseizoen kun je dat eventueel nog wel doen)
-Zorg dat je voldoende afgifte hebt. Je kunt kringen knijpen om temperatuur verschillen te creëren in de woonst, maar zorg dat je voldoende flow hebt in de ruimte waar je naar werkt. Als je bv enkel de beneden verwarmt zou ik alles volledig openzetten.
Als de warmte van beneden toch veel ontsnapt naar boven, dan is het misschien interessant om boven de convertoren wel zachtje mee open te zetten. Anders moet de vvw van beneden meer vermogen afleveren = hogere aanvoertemperatuur. Als het boven uiteraard te warm wordt, dan moet je dat niet doen.
Hier ook tijdje zeer hoog verbruik gehad, eerste keer was de elektrische weerstand constant aan het werk => vervangen in garantie, 2e keer (nog steeds) slecht ingeregeld en met hulp van hier dit opgelost.
Paar maanden nadien wel ´gewoon´ verbruik en veel minder kosten.
Ook staat de buitenunit hier op een slechte plek, namelijk constant in de schaduw, zo ontdooit deze in de winter ook niet door de weinige zo'n.
Bij veel is niet tegoei nagedacht door onze technieker en onze architect... op papier ziet het er allemaal mooi uit, maar de praktijk vereist soms andere zaken.
Paar maanden nadien wel ´gewoon´ verbruik en veel minder kosten.
Ook staat de buitenunit hier op een slechte plek, namelijk constant in de schaduw, zo ontdooit deze in de winter ook niet door de weinige zo'n.
Bij veel is niet tegoei nagedacht door onze technieker en onze architect... op papier ziet het er allemaal mooi uit, maar de praktijk vereist soms andere zaken.
Attraktief
New member
Hoe kan ik nakijken of ik met tijdsprogramma's werk?
De powermeter waar je over spreekt, welke extra inzichten geeft dit tov de digitale meter-pagina van Fluvius? Als ik dit zo bekijk geeft deze enkel het verbruik weer per uur, en dat doet de site van Fluvius ook, dus het is me niet echt duidelijk. Kost maar € 20 zie ik, dus als dat kan helpen om de oorzaak op te sporen ga ik dit zeker aanschaffen.
De collectoren staan redelijk ver open, ik zal ze deze winter dan eens volledig openzetten overal.
De buitenunit staat tegen de oost-gevel, dus 's morgens komt er zon op, dat lijkt me dus wel oke.
De powermeter waar je over spreekt, welke extra inzichten geeft dit tov de digitale meter-pagina van Fluvius? Als ik dit zo bekijk geeft deze enkel het verbruik weer per uur, en dat doet de site van Fluvius ook, dus het is me niet echt duidelijk. Kost maar € 20 zie ik, dus als dat kan helpen om de oorzaak op te sporen ga ik dit zeker aanschaffen.
De collectoren staan redelijk ver open, ik zal ze deze winter dan eens volledig openzetten overal.
De buitenunit staat tegen de oost-gevel, dus 's morgens komt er zon op, dat lijkt me dus wel oke.
Evil_Bunny
Member
Idem... Gewoon slecht ingeregeld, afgesteld en aangesloten. Verschrikkelijk hoe menig installateur geen flauw benul heeft met wat ze bezig zijn. Een warmtepomp eist een volledig andere aanpak dan een klassieke verwarming op gas of mazout.
Het advies hier en op tweakers heeft mij echt massa's vooruit geholpen.
Een P1 meter geeft u live inzicht van uw verbruik. Mij hielp het vooral om snachts het gedrag van de warmtepomp te zien. Ook geeft het u een beter inzicht op uw algemeen verbruik van uw woning en productie van uw panelen. Ik hou dat graag live in de gaten wanneer er een wasmachine/droogkast of vaatwas kan gestart worden.
Op termijn wil ik mij wel eens wagen aan home assistent (je kan uw warmtepomp daar nog veel correcter opvolgen en afregelen). Maar das echt heel complex en voorlopig nog geen tijd en moed gevonden om mij daar op te smijten.
Laatst bewerkt:
Tijdsprogramma zie je terug op de thermostaat.
Als je de verwarming opzet stel je de thermostaat dan in dat deze bv overdag 20,5°C is en in de nacht 18°C?
P1 meter is live. Bij fluvius loop je een paar dagen achter en zijn het minimum kwartier waardes.
Grote voordeel is dus vooral dat je het vermogen direct ziet. Geeft in mijn ogen toch een beter zicht op wat hoeveel iets verbruikt.
Via homewizard heb je dan nog wel een goede app en blijft uw geschiedenis gratis een jaar bijgehouden.
Zelf heb ik ook de P1 meter en nog een meter voor de warmtepomp. Zo zie ik mijn thuis en warmtepomp opgesplitst.
Voor de kringen kun je best nakijken als uw cv pomp draait. Je hebt onderaan debietmeters, dus kun je zien hoeveel L/min er per kring doorgaat. Als je dan nog wat overweg kunt met de instellingen van de warmtepomp. Kun je zien hoeveel aanvoertemperatuur en retourstemperatuur is. Kun je dan best zien wanneer de warmtepomp een paar uur draait.
Als ze nu al ver open staan, dan ga je normaal wel voldoende flow moeten hebben.
Renegadexxripxx
Well-known member
Dak is 9cm PUR equivalent. Wat wat aan de lagere kant is. Maar nog altijd aanvaardbaar.
Ik had niet verstaan dat je meldde dat je vloerverwarming hebt. De legafstand bepaalt het afgifteoppervlak. Normaliter voor vloerverwarming voor lage temperatuurverwarming moet je die korter bij elkaar leggen. Dus ik ga ervanuit dat men dat ook gedaan heeft.
Vergeet niet dat er vroeger ook vloerverwarming gelegd werd ten bate van hoge temperatuurverwarming. En waar de afstand er dan ook minder toe doet.
Zit er een automatische ontluchter op uw collectoren ? Om ervoor te zorgen dat het lucht uit die leidingen is. Conform het principe dat je voor radiatoren vroeger die moest ontluchten om het correct te krijgen?
2.5 is geen raar resultaat als COP als je een afgiftemedium hebt bij 42°C (wat je voor uw sanitair warm water gaat hebben - dat staat toch op een aparte collector correct?). Verhogen van de COP kan je met het verlagen van de temperatuur in uw leidingen. Normaliter is het de intentie dat je enkel de verliezen compenseert en dat je die compenseert door middel van uw warmtepomp continue te laten draaien ipv die te laten pendelen. Bij mij pendelt die. Waardoor mijn COP eerder tussen de 3.5 en 3.7 uitkomt en bijlange niet bij 4 of >4. Maar meh, ik trek mij er niet zoveel van aan om eerlijk te zijn. Maar ik verbruik dan ook geen 8k kwh.
Maar mij komt het echt over dat het te maken heeft met het afgifteoppervlak. Ofwel heb je ergens significante warmteverliezen. Maar dan nog is het gewoon veel.
Check ook even de roosters van uw ventilatiesysteem. Ik heb een niveau D systeem waardoor ik de lucht die ik binnentrek via mijn uitgaande lucht verwarm. Als die roosters verkeerd afgesteld staan of op open staan, dan bij wijze van spreken lijkt het alsof je een raam in uw woning continue hebt open staan. Ik kan mij dan wel inbeelden dat als er daar iets mee mis is dat het moeilijk is om uw woning op te warmen.
Al blijft het gewoon raar dat je uw woning moeilijk tot boven de 19°C krijgt.
utolor.
Well-known member
Nu de verbouwpremies gaan verdwijnen, ben ik aan het overwegen om (naast onze airco’s die we al hebben) toch eens te informeren naar een lucht/water-warmtepomp voor onze centrale verwarming en sanitair warm water. Onze gasketel werkt nog prima (20 jaar oud) en ik verkies eigenlijk een doorstromer boven een boiler zodat we onbeperkt warm water hebben, maar vroeg of laat zal de ketel het toch begeven en momenteel kan je nog een premie krijgen voor een warmtepomp of warmtepompboiler (en mogelijk nog een kleine extra EPC labelpremie als die WP ons naar EPC A krijgt).
Tijdens die denkoefening kwamen er een paar vragen in me op:
Het komt erop neer dat als we een L/W WP willen nemen, het nu moet gebeuren. Ik vraag me alleen af of het de moeite is aangezien onze huidige situatie qua verwarming al zuinig is en we nu op zowel gas (wat nog steeds goedkoop is en ook handig on te verwarmen bij stroomuitval met onze thuisbatterij) als met een WP (airco) kunnen verwarmen. Dus het zou dan enkel zijn om future-proof te zijn en meerwaarde te creëren voor ons huis. Ik ga sowieso enkele offertes opvragen, maar zou de meningen en/of ervaringen hier ook eens willen horen.
Tijdens die denkoefening kwamen er een paar vragen in me op:
- We hebben momenteel eenfasige stroomvoorziening. Is dat een probleem voor een warmtepomp?
- We verwarmen nu met airco’s of met de gasketel, afhankelijk van het seizoen, en beiden voldoen goed. Maar aangezien we enkel radiatoren hebben, vraag ik me af of een lage- of middentemperatuur-warmtepomp voldoende zou zijn (hogetemperatuur wil ik niet wegens het hogere verbruik). Gaan ze zuinig genoeg werken? Ik wil niet snel een premie meepakken om ons daarna blauw te betalen aan elektriciteit. We verwarmen het huis al constant dag en nacht en een aanvoertemperatuur van 40-45°C is genoeg om alles warm te houden bij vriesweer. In de living/keuken kan de aanvoertemperatuur nog lager, want daar hangen drie oversized radiatoren (waarvan ik er nu één volledig dichtdraai om de rest van het huis op temperatuur te krijgen, omdat de thermostaat in de living hangt). In de slaapkamers hangen airco’s, dus daar kan ik eventueel bijverwarmen als de L/W warmtepomp het niet warm genoeg krijgt. Het gaat dan enkel nog om de hal, wc, badkamer en wasplaats, maar dat zijn niet echt ruimtes die warm hoeven te zijn (behalve de badkamer misschien, maar het raam staat constant open daar en infrarood zou een oplossing kunnen zijn indien er toch meer verwarming nodig is).
- Is het eigenlijk de moeite om een L/W warmtepomp te installeren als we nu al prima kunnen verwarmen met airco’s en de gasketel? Of zouden we beter een warmtepompboiler overwegen (maar dan moet de gasketel weg en worden de radiatoren niet meer gebruikt)? Of op termijn een nieuwe gasketel plaatsen als de huidige het begeeft? Ik las trouwens dat ons model gasketel heel betrouwbaar is, dus die kan misschien nog jaren meegaan en is zuinig genoeg.
Het komt erop neer dat als we een L/W WP willen nemen, het nu moet gebeuren. Ik vraag me alleen af of het de moeite is aangezien onze huidige situatie qua verwarming al zuinig is en we nu op zowel gas (wat nog steeds goedkoop is en ook handig on te verwarmen bij stroomuitval met onze thuisbatterij) als met een WP (airco) kunnen verwarmen. Dus het zou dan enkel zijn om future-proof te zijn en meerwaarde te creëren voor ons huis. Ik ga sowieso enkele offertes opvragen, maar zou de meningen en/of ervaringen hier ook eens willen horen.
Vergelijkbare onderwerpen
- Artikel
