Archief - De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1

JPV zei:

hoe zit dat eigenlijk voor een omschakeling naar drie fasen (wat mss nodig zal zijn, ook bij ons voor een finse sauna):
- moet er behalve in de zekeringskast door de electricien en in de hoofdschakelkast door eandis nog iets veranderen aan andere installaties/leidingen/aansluitingen?
- is er enig merkbaar verlies in "kwaliteit" van de electriciteit: maw zal je vlugger met stromingswisselingen (50hz?) zitten of net niet, is de kans op overspanning?

Klik om te vergroten...

Dus nu heb je een éénfasig net die binnenkomt en dit wordt veranderd naar een 3fasig net?
Je electricien zal beperkt wat extra werk hebben in je elektrische kast (3fasige hoofdschakelaar, 3fasige verliesstroom schakelaar 300mA plaatsen en een extra automaat plaatsen voor de kring waar je je finse sauna zult op aansluiten)
en je moet natuurlijk een nieuwe leiding voorzien naar je sauna, maar da's al.

Booka Shade zei:

Euhm, ja alles staat op, dus ik vermoed dat de differentieel ook op gaat staan. Zoals ik al zei is mijn kennis nihil
Ze hebben mij dat ook al is gezegd dat dat misschien de differentieel zou kunnen zijn, maar als alle schakelaars (die ik toch kan zien) op staan, zal de differentieel daar ook wel tussen staan vermoed ik.
Of staat die in de kast met de hoofschakelaar?

Klik om te vergroten...

Op de stopcontacten naast die van je slaapkamer/living heb je nog spanning? Dan moet het probleem sowieso beperkt zijn tot die kring.
Als dat zo zou zijn, is het wel echt raar dat er geen spanning meer op de kring zit, terwijl je automaat nog op staat.

Tristan zei:

Op de stopcontacten naast die van je slaapkamer/living heb je nog spanning? Dan moet het probleem sowieso beperkt zijn tot die kring.
Als dat zo zou zijn, is het wel echt raar dat er geen spanning meer op de kring zit, terwijl je automaat nog op staat.

Klik om te vergroten...

Dat klopt. Alle stopcontacten werken nog perfect, buiten in de achterste 3 kamers. Nu wil ik eventueel een verlengdraad trekken naar een ander stopcontact (bijvoorbeeld die waar ons wasmachine/droogkast opstaan), maar ik heb schrik dat dan geen enkele meer zal werken.

Booka Shade zei:

Dat klopt. Alle stopcontacten werken nog perfect, buiten in de achterste 3 kamers. Nu wil ik eventueel een verlengdraad trekken naar een ander stopcontact (bijvoorbeeld die waar ons wasmachine/droogkast opstaan), maar ik heb schrik dat dan geen enkele meer zal werken.

Klik om te vergroten...

Zoek de automaat van die kring, leg hem zelf es af en aan?

Tristan zei:

Zoek de automaat van die kring, leg hem zelf es af en aan?

Klik om te vergroten...

Zal als ik thuis kom eens mijn best doen ^^

JPV zei:

Mag je bij zo'n renovatie van de vloer altijde de huidige tegels uitbreken of is dat eigenlijk niet aan te raden (ik wil zo weinig mogelijk centimeters in de hoogte verliezen)

Klik om te vergroten...

zolang je niets aan de stabiliteit veranderd is er geen probleem (draagmuren verwijderen etc). ik zou het ook aanraden om uw oude vloer uit te breken want als je erop gaat bouwen, krijg je problemen met je binnendeuren bv (als je overal stijgt dan stijg je ook aan je binnendorpels, en volgens huidige normen moet ge ook een minimum aan opening hebben onder uw deur.)

normaal gezien als er een nieuwbouw tegen u bouwt is het in de meeste gevallen enkel maar gunstig. (bv je gemene muur wordt eigenlijk nu mee verwarmd en je krijgt minder warmteverlies door die muur).

Tristan zei:

Dus nu heb je een éénfasig net die binnenkomt en dit wordt veranderd naar een 3fasig net?
Je electricien zal beperkt wat extra werk hebben in je elektrische kast (3fasige hoofdschakelaar, 3fasige verliesstroom schakelaar 300mA plaatsen en een extra automaat plaatsen voor de kring waar je je finse sauna zult op aansluiten)
en je moet natuurlijk een nieuwe leiding voorzien naar je sauna, maar da's al.

Klik om te vergroten...

Uw aansluiting op het net (van de kast naar buiten) namelijk de EXVB kabel moet ook voldoende dik zijn.

@ Booka Shade ik zie niet meteen wat er mis kan zijn, het lijkt dat een kring stopcontacten uit ligt maar dan zou in principe uw zekering moeten afslaan. Lijkt me sterk dat die aan blijft en toch stuk zou zijn, maar het kan wrs wel.

JPV zei:

Wij gaan onze badkamer herdoen. Badkamer heeft nu een bad (80*170, maar vlot uitbreidbaar tot 85*190), wc, douche (100x80 of 90) en dubbel wasbekken. Probleem: douche is door een doe-het-zelver in elkaar gestoken (houten wanden etc) en dus aan het rotten.
We willen een (ongeveer) inloopdouche zonder water die in de rest van de badkamer komt (dus 140 x 80 of 90?), mag wel met een verhoogje om al wat water tegen te houden.
1 originele situatie. ( 20150804080140044_0001.tif :: Free File Hosting - File Dropper: File Host for Mp3, Videos, Music, Documents. )

We hebben de keuze:
2 de badkamer volledig verplaatsen naar de huidige slaapkamer van de zoon (nog zonder wateraansluitingen). Kleiner maar geen schuin dak, wel 2 lange ramen. Is doenbaar omdat die slaapkamer boven de garage ligt en daar (ondergronds) quasi alle wateraansluitingen zitten. In de berging naast die kamer loopt ook het warm/koud water. ( 20150804080140044_0002.tif :: Free File Hosting - File Dropper: File Host for Mp3, Videos, Music, Documents. )
3 de huidige badkamerruimte verdoen mét behoud van de ruimte: 10,4m² grotendeels onder schuin dak (0,8meter muur staat recht, vanaf dan schuin in ongeveer 40° naar boven). Badkamer blijft dan klein en we willen zo graag een inloopdouche... (20150804080140044_0003.tif :: Free File Hosting - File Dropper: File Host for Mp3, Videos, Music, Documents. )
4 de huidige badkamerruimte verdoen met een kleine, maar nuttige uitbreiding: er is nu in de aangrenzende kamer een hoek die niet echt gebruikt wordt. Bedoeling is om nieuwe muurtjes te zetten en de oude te slopen en daar de douche in te steken. Quid kostprijs... . ( 20150804080140044_0004.tif :: Free File Hosting - File Dropper: File Host for Mp3, Videos, Music, Documents. )

Plannen zijn indicatief, we zien nog wat we effectief zullen doen, maar iemand die al bezwaren tegen een van de 3 plannen kan geven?

We hebben enkele jaren geleden ook een ventilator gestoken onder de douche, maar ik heb het idee dat die weinig afzuigt (badkamer voelt vaak iets te vochtig aan). Iemand een idee wat je daar tegen kan doen (bestaat er bvb velux-ramen die daar iets kunnen tegen doen met bvb actieve ventilatie?)


-----------------------
daarnaast nog iets: we zouden de vloer van onze woning wel eens willen aanpakken. Er is nog geen isolatie onder, maar lukt dat om bij een verbouwing dat nog op een deftige manier te isoleren? Rekening houdend dat we graag niet onze volledige woning moeten stutten, geen 30cm hoogte willen verliezen (of hoeveel is dat?) en dergelijke . Woning is van 1991/1992 overigens, we kunnen wel te weten komen wat er op/onder de vloer ligt.

Klik om te vergroten...

Voor de badkamer heb ik zeker begrip voor de inloopdouche, dat ding wordt hier altijd gebruikt enkel ons dochtertje gaat steeds in bad.

Zeer goed nadenken over het opofferen van de leuke slaapkamer van je zoon, hij zal veel gebruik maken van die ruimte meer dan wij een slaapkamer. De lichtinval vind ik in een kinderkamer net een plus zeker als ze later studeren. Want ik mis het raam in de badkamer, is dus hoogstens een velux? Ook worden kamers onder dak sneller warm, voor een badkamer is dat positief, kinderkamer not so much.

Mijn eerste vraag is waarom de nuloptie niet behouden en de douche gewoon herdoen? Een inloopdouche kan perfect en proper met een douchebak ZONDER verhoogje - nutteloos en lelijk, de afloop moet gewoon voldoende groot zijn, de bak moet degelijk zijn en correct geplaatst. Persoonlijk zou ik altijd werken met een bak of natuursteen (hier ook gedaan) omdat ik een heilige schrik heb van een douchevloer die betegeld is (risico op vocht - uw vakman moet meer dan perfect zijn). Een quaryl bak kan vol in de stabilisé gelegd worden en zal dan even premium voelen en eruit zien. Als die mooi geplaatst is nul problemen met water. Wij hebben zelf iets in deze aard (wat groter dan volgende internet foto http://aqualain.weebly.com/uploads/2/1/7/1/21712172/7678170_orig.jpg) onze bak = futurion ultra flat van villeroy en boch.

Huidige badkamer zal vermoedelijk toch volledig uitgebroken worden dus bij nuloptie je kan dan je aflopen behouden (maar verbreden) en erop toezien dat men onder de "carlage" van de wanden kerdi doek plaatst en je hebt meteen een fancy inloopdouche. De kamer onder dak heeft het enorme voordeel dat ze compact is (een badkamer moet niet groot zijn) en dat ze deels schuin loopt dus zeer snel warm is.

Betreffende je aangepaste plannen lijkt me dan de beste optie een stukje kamer inpikken van de andere ruimte als dat geen steunmuur is, op zich geen gigantisch werk, brengt wel wat kosten mee maar deze zijn niet dramatisch (al zeker niet als er geen kabels in de muur zitten daar). Stuk wegkappen, stuk opmetsen (bij voorkeur snelbouw 14 gezien uw doucheleiding erin gaat zitten) en bepleisteren. Zonder steunwerk zou ik dat maximaal 2.500 EUR schatten.

Het plan waar je van aan je spoelbak op je toilet kan gaan zitten ben ik het minste fan van omdat dat volgens mij gewoon raar gaat ogen.

-------

@ de vloer van je woning hangt dat wat af van je huidige vloeropbouw.

Indien je niet omhoog wil of kan (most likely option) mits er voldoende chape ligt op de vloerplaat zou je eventueel kunnen isoleren door de chape te vervangen en een deel te purren.

Dat wil zeggen huidige vloer verwijderen, chape (laten) uitbreken (sinecuur werk gezien uw nutsvoorzieningen in de chape liggen) waarna je dan pur zou kunnen laten spuiten, nieuwe chape erin en nieuwe vloer erop. Koudebrug (uitleg deathsythe) blijft maar met een woning van begin de jaren 90 lijkt me dat nog meevallen.

Als er geen isolatie ligt heb je vermoedelijk 10 cm chape (moet je eens navragen), dan zou je eventueel kunnen gaan naar een gewapende chape met vezels en extra beton ipv water. Een vakman zal dat al durven leggen aan een comfortabele dikte van 5 cm dus dan kan je 5 cm pur isolatie spuiten indien je 0 cm wil stijgen (4 cm is de minimum). Stijgen heeft vooral impact op uw binnenschrijnwerk en is dus meteen vrij kostelijk. Ter vergelijking een standaard nieuwbouw voorziet op vandaag 10 cm PUR in de vloer, gespoten pur kan maximaal tot 15 cm gaan.

Durf me niet uitspreken of het de moeite gaat zijn voor 5CM pur isolatie.

Enorm bedankt voor de uitgebreide uitleg, ik keer er nog op terug, maar nog 1 vraagje die me direct in gedachten schoot: is het tegelijk leggen van vloerverwarming dan een optie, of hoeveel cm verlies je dan?

CV-ketel is recent (5 jaar oud), mocht dat een invloed hebben.

JPV zei:

Enorm bedankt voor de uitgebreide uitleg, ik keer er nog op terug, maar nog 1 vraagje die me direct in gedachten schoot: is het tegelijk leggen van vloerverwarming dan een optie, of hoeveel cm verlies je dan?

CV-ketel is recent (5 jaar oud), mocht dat een invloed hebben.

Klik om te vergroten...

Vloerverwarming komt in uw chappe te liggen, als deze dik genoeg kan zijn kan dat perfect. Bij mij ligt het boven het dunste, 6cm pur en 6cm chappe icm vloerverwarming.
Als uw ketel kan moduleren en begrenst worden op aanvoertemp lijkt het me dat je die kan houden, een nieuwe gaat zijn ROI waarschijnlijk nooit bereiken tov uw huidige.

Lord Kveldulv zei:

Omdat er hier toch van vloeren gesproken wordt, een vraagje waar ik al even over nadenk. Wij hebben een woning uit '69 en de tegels liggen los in het zand. Geen kelder onder.

We hebben een beetje last van opstijgend vocht in de muren, maar eigenlijk niks abnormaals. Het stijgt op tot aan de kering. Het probleem is dat op sommige plaatsen de kering te hoog zit (hoger dan de plinten waardoor je eigenlijk moet bezetten tot onder de kering). Dus alles wat niet zichtbaar is heb ik hoog genoeg afgekapt en bloot gelaten. Op de plaats waar het wel zichtbaar is en het echt niet bezet kon worden (geprobeerd, een jaar later ne meter hoog mogen afkappen) heb ik waterbestendige gyproc voor gezet tot op 1cm van de vloer. 2 jaar later staat het nog altijd droog.

Maar als er een nieuwe vloer in komt volgens de regels van de kunst, hoe los je dat dan op met de muren? Onderslijpen en direkt diep genoeg wanneer de vloer er uit is? Het zijn overigens enkel de binnenmuren met dat probleem. De buitenmuren staan kurkdroog zelfs onder de kering.

Klik om te vergroten...

Ik zou geen risico nemen. Ofwel laten injecteren ofwel onderkappen. Niet zelf injecteren.
Je moet de oorzaak bestrijden, niet de symptomen.

OT: terwijl nog eens vragen: iemand die een goeie EPDM dak legger kent? Redelijk dringend op zoek in Oost-Vlaanderen.

botchla zei:

Zeer goed nadenken over het opofferen van de leuke slaapkamer van je zoon, hij zal veel gebruik maken van die ruimte meer dan wij een slaapkamer. De lichtinval vind ik in een kinderkamer net een plus zeker als ze later studeren. Want ik mis het raam in de badkamer, is dus hoogstens een velux? Ook worden kamers onder dak sneller warm, voor een badkamer is dat positief, kinderkamer not so much.

Klik om te vergroten...

hij zou op termijn (als hij groter wordt) verhuizen naar de huidige bureaukamer, die dan naar de huidige badkamer zou verhuizen. Een warme bureaukamer is eerder een pro (wegens de interne thermostaat van m'n vriendin).

Mijn eerste vraag is waarom de nuloptie niet behouden en de douche gewoon herdoen?

Klik om te vergroten...

omdat de WC nu al redelijk dicht bij de douche staat en die nu slechts (ongeveer) 100cm diep is. 140cm zou betekenen dat je niet gemakkelijk zou kunnen passeren. En de WC verplaatsen is niet evident, omdat die nu al een beetje onder het schuinse dak staat. Een van die tekeningen (met de huidige situatie) is niet echt 100% exact getekend.

botchla zei:

Een inloopdouche kan perfect en proper met een douchebak ZONDER verhoogje - nutteloos en lelijk, de afloop moet gewoon voldoende groot zijn, de bak moet qdegelijk zijn en correct geplaatst. Persoonlijk zou ik altijd werken met een bak of natuursteen (hier ook gedaan) omdat ik een heilige schrik heb van een douchevloer die betegeld is (risico op vocht - uw vakman moet meer dan perfect zijn). Een quaryl bak kan vol in de stabilisé gelegd worden en zal dan even premium voelen en eruit zien. Als die mooi geplaatst is nul probleen met water. Wij hebben zelf iets in deze aard (wat groter dan volgende internet foto http://aqualain.weebly.com/uploads/2/1/7/1/21712172/7678170_orig.jpg) onze bak = futurion ultra flat van villeroy en boch.

Klik om te vergroten...

zou daar idd ook voor kiezen.

botchla zei:

Betreffende je aangepaste plannen lijkt me dan de beste optie een stukje kamer inpikken van de andere ruimte als dat geen steunmuur is, op zich geen gigantisch werk, brengt wel wat kosten mee maar deze zijn niet dramatisch (al zeker niet als er geen kabels in de muur zitten daar). Stuk wegkappen, stuk opmetsen (bij voorkeur snelbouw 14 gezien uw doucheleiding erin gaat zitten) en bepleisteren. Zonder steunwerk zou ik dat maximaal 2.500 EUR schatten.

Klik om te vergroten...

is geen steunmuur (denkt toch iemand die al gaan kijken is, ondanks dat die muur 15cm dik is terwijl alle andere muren maar 10cm dik is...). Er zit wel 1 kabeltje in die muur (de kamerthermostaat), maar da's waarschijnlijk wel vlot weg te werken . Nu, we laten het sowieso door een aannemer doen, die zal alles wel correct regelen.

botchla zei:

@ de vloer van je woning hangt dat wat af van je huidige vloeropbouw.
Dat wil zeggen huidige vloer verwijderen, chape (laten) uitbreken (sinecuur werk gezien uw nutsvoorzieningen in de chape liggen) waarna je dan pur zou kunnen laten spuiten, nieuwe chape erin en nieuwe vloer erop. Koudebrug (uitleg deathsythe) blijft maar met een woning van begin de jaren 90 lijkt me dat nog meevallen.

Als er geen isolatie ligt heb je vermoedelijk 10 cm chape (moet je eens navragen), dan zou je eventueel kunnen gaan naar een gewapende chape met vezels en extra beton ipv water. Een vakman zal dat al durven leggen aan een comfortabele dikte van 5 cm dus dan kan je 5 cm pur isolatie spuiten indien je 0 cm wil stijgen (4 cm is de minimum). Stijgen heeft vooral impact op uw binnenschrijnwerk en is dus meteen vrij kostelijk. Ter vergelijking een standaard nieuwbouw voorziet op vandaag 10 cm PUR in de vloer, gespoten pur kan maximaal tot 15 cm gaan.

Durf me niet uitspreken of het de moeite gaat zijn voor 5CM pur isolatie.

Klik om te vergroten...

enig idee wat de prijs is van zo'n grondige vloer-renovatie? gewoon een grootte-orde, kwestie van te weten of dat wel op héél lange termijn ok is. Hoeft niet noodzakelijk financieel rendabel te zijn, het milieu-vriendelijk principe mag maken dat het financieel een beetje verlieslatend is (zelfs met eventuele premies, die er wss niet zijn).

@antwoorder op de vloerisolatie-vraag: merci . Zou in principe moeten lukken, al denk ik dat ik eht toch niet ga doen omdat we niet het typische voordeel zullen hebben dat het wegnemen de radiatoren plaats doet winnen. En wss is zo'n vloerverwarming ook wel kostelijk in aanleg... (laat staan: kan je eigenlijk wel vloerverwarming én gewone verwarming combineren op een vitodens 200?)

JPV zei:

Enorm bedankt voor de uitgebreide uitleg, ik keer er nog op terug, maar nog 1 vraagje die me direct in gedachten schoot: is het tegelijk leggen van vloerverwarming dan een optie, of hoeveel cm verlies je dan?

CV-ketel is recent (5 jaar oud), mocht dat een invloed hebben.

Klik om te vergroten...

CV ketel moet de VVW ondersteunen, als je enkel beneden VVW hebt moet je een bijkomend pompsysteem installeren voor de aparte kringen (VVW vs radiatoren & warm water). Voor die vraag verwijs ik je verder graag door naar een stielman eigenlijk . Vermoedelijk is dat wel doenbaar maar geen idee of 5 cm PUR voldoende isoleert om geen warmteverlies naar beneden te hebben. De 5 cm pur zou vlot al jouw leidingen moeten dekken maar men vraagt vaak 4 - 5 cm chape bovenop de VVW leidingen (die dus ook in de chape liggen) dus ik vrees dat dat een nipte gaat worden, alles hangt natuurlijk af hoe dik je huidige chapelaag is.


Om verder te gaan op bovenstaande post:

- Dan zou ik eens grondiger laten bekijken om een deel van de andere ruimte weg te nemen, leidingen trekken in de kinderkamer kost namelijk ook geld tenzij je echt mooi omhoog kan komen met afvoer en water op elke plaats (wordt een boeltje op plafond in uw garage).

- U laten verleiden door een overpriced Viessman ja? . Volgens mij kan de vitodens 200 combinatie VVW/radiatoren/WW wel aan want is ook verkrijgbaar als combitoestel - na te vragen.

- Kamerthermostaat kabel van plaats veranderen is een kleintje, maar als je dat wil doen zonder de vloer op te breken wil dat wel zeggen dat je ergens verticaal moet gaan met de kabel, waar ik niet zo'n fan van ben maar gezien de dikte kan dat lichtjes ingeslepen worden en toe gesmeerd worden met filler.

- Richtprijs voor het hele vloerverhaal kan ik enkel op gissen. De grootste kost van vloeren is vooral de werkuren van een vloerder en de prijs van de tegels... op zich moet de rest nog wel meevallen. Je gaat de werkuren breekwerk betalen (zou je zelf ook kunnen - gewoon voorzichtig te werk gaan) en een container voor het steenpuin (oude chape). Chape en pur zijn niet de grote kostenvreters - prijs daar drukt zich vooral uit in m³ (hoeveel) en bij chape in mindere mate ook m² voor het gelijktrekken en daar zijn in principe wel makkelijk offertes voor te vragen.

Onze VVW inclusief verdeelblok kwam op ongeveer 2.800 EUR voor 72m² aan tacker vasco systeem geplaatst excl btw maar dat was al een vrij dure offerte (globaal zat onze verwarming + sanitair man wel goed). Additionele kosten aan uw ketel heb ik geen zicht op (wij hadden van de start een offerte voor combi toestel en alle bijkomstigheden).

- Indien je besluit om je beneden aan te pakken lijkt mij vooral prio om te zien hoe dik je huidige chape is en of je überhaupt goed wegkomt met VVW.

- Als je toch gaat isoleren zou ik overigens eerst eens kijken hoe het gesteld is met de spouwmuren .

J3rry zei:

vorige maand een appartement volledig verbouwd/ingericht

voor de living room wou ik 2 kleine eilanden van +/- 1.40m op 1.40m het ingezonken gedeelte is 1.25 op 1.25 omdat de ledstrips verkocht worden per 5 meter.

de spots zijn led van hoge kwaliteit, geven heel veel licht en verbruiken 9 watt per stuk, kosten ook omgerekend zon 25 euro per stuk

Klik om te vergroten...

Welk merk LED's en LED-strips zijn dat? Ik ben nog op zoek naar goede LED verlichting.
Zijn ze dimbaar?

tnx voor alles

botchla zei:

- Als je toch gaat isoleren zou ik overigens eerst eens kijken hoe het gesteld is met de spouwmuren .

Klik om te vergroten...

spouwmuren, welke spouwmuren? . Nee, daar is op zich geen probleem mee, behalve dat we 1 blinde muur hebben zonder dubbele baksteen, waar nu tegenaan gebouwd wordt. Daar komt nu gelukkig ook isolatie .

Iemand ervaring met uitbouwen van een woning met houtskelet? Wij willen kijken of het realistisch is om ons volledig gelijkvloers huis te verhogen met een verdiep. Weet ook iemand iets van prijzen voor een pure ruwbouw per m2? Dwz volledig winddicht zonder enige afwerking. Ik vind veel prijzen maar die houden allemaal rekening met een fundering en dergelijke wat wij normaal gezien niet nodig gaan hebben..

'normal gezien'. Wees maar niet zo zeker. Als uw functie der gen slechts berekend zijn destijds op een gelijkvloerse woning g kan dat kg eens erg duur worden, zoniet onmogelijk (geen idee eigenlijk) om extra fundering te voorzien.

Wij wilden ook een volledig verdieping op onze gelijkvloers, maar daar was het huis niet op voorzien...
Onze architect/ingenieur had daarvoor 2 oplossingen: Een 2e muur rond het huis of verschillende kolommen die dan het gewicht moeten dragen (in ons verhaal zijn er trouwens ook geen 'serieuse' draagmuren binnen het huis zelf'). Beide vallen voor ons te duur uit, dus gaat we het in het dak moeten doen... (geen volledige verdieping dus)

Als ge twijfelt, is het misschien geen slecht idee om er eens een ingenieur bij te halen. Normaal gezien kost u dat een paar honderd euro (afhankelijk van de complexiteit van uw huis).
Is natuurlijk geld waar dat ge niets tastbaar voor in de plaatst krijgt...

Hallo ,


Ik post hier even omdat ik toch met een kleine ongerustheid zit rond mijn watertoevoer.


Met name de keukenkraan, toevoer voor wasmachine en buitenkraan lijken last te hebben van minder druk (de badkamer boven heeft geen probleem, en meer druk ). Vroeger had ik hier niet veel oog voor, maar sinds we een nieuwe keuken geintstalleerd hebben in maart stoort het me wel. Uit de keukenkraan komt er een middelmatig straaltje, waarmee je nog net iets kan afspoelen, maar veel krachtigers komt daar niet uit... De druk is altijd al aan de lage kant geweest, maar nu valt het mij wel op. Ook de keuken installateur merkte dit op, maar kon er niets aan doen zij hij...

Buitenkraantje en wasmachine lopen soms ook traag door. (Bv even wachten tot tuinslang zich vult,...)


Ik weet vrij zeker dat genoemde kranen op hetzelfde circuit zitten. Er is namelijk onder mijn trap een kraantje waarmee ik het helemaal kan stopzetten... Het staat natuurlijk volledig open (ook de hoofdkraan) en kan voor de rest geen andere kraantjes of dergelijke vinden.


Het huis is van 1962 ongeveer


Wat zou het probleem kunnen zijn? Ik zit namelijk met een lichte angst dat de (gegalvaniseerde) leidingen langzaamaan aan het dichtslippen zijn... Is dit een reeële denkpiste? of is dit overdreven? Het water dat er uitkomt is niet echt verkleurd, filters zijn wel een de bruine kant dus toch vuil in de leidingen? Er zijn ook soms miniscule brokjes te vinden in de filter.

Mijn toestellen werken we normaal (vaatwas, wasmachine)



Iemand enig wat er aan de hand zou kunnen zijn? Zoals ik al zei. Leidingen naar boven, kraantje aan gevel,... Hebben meer druk... Dus kan niet aan de hooftoevoer liggen?

Rocknsad zei:

Hallo ,


Ik post hier even omdat ik toch met een kleine ongerustheid zit rond mijn watertoevoer.


Met name de keukenkraan, toevoer voor wasmachine en buitenkraan lijken last te hebben van minder druk (de badkamer boven heeft geen probleem, en meer druk ). Vroeger had ik hier niet veel oog voor, maar sinds we een nieuwe keuken geintstalleerd hebben in maart stoort het me wel. Uit de keukenkraan komt er een middelmatig straaltje, waarmee je nog net iets kan afspoelen, maar veel krachtigers komt daar niet uit... De druk is altijd al aan de lage kant geweest, maar nu valt het mij wel op. Ook de keuken installateur merkte dit op, maar kon er niets aan doen zij hij...

Buitenkraantje en wasmachine lopen soms ook traag door. (Bv even wachten tot tuinslang zich vult,...)


Ik weet vrij zeker dat genoemde kranen op hetzelfde circuit zitten. Er is namelijk onder mijn trap een kraantje waarmee ik het helemaal kan stopzetten... Het staat natuurlijk volledig open (ook de hoofdkraan) en kan voor de rest geen andere kraantjes of dergelijke vinden.


Het huis is van 1962 ongeveer


Wat zou het probleem kunnen zijn? Ik zit namelijk met een lichte angst dat de (gegalvaniseerde) leidingen langzaamaan aan het dichtslippen zijn... Is dit een reeële denkpiste? of is dit overdreven? Het water dat er uitkomt is niet echt verkleurd, filters zijn wel een de bruine kant dus toch vuil in de leidingen? Er zijn ook soms miniscule brokjes te vinden in de filter.

Mijn toestellen werken we normaal (vaatwas, wasmachine)



Iemand enig wat er aan de hand zou kunnen zijn? Zoals ik al zei. Leidingen naar boven, kraantje aan gevel,... Hebben meer druk... Dus kan niet aan de hooftoevoer liggen?

Klik om te vergroten...

Kan effectief wel ergens een verstopping zijn hoor, maar hoeft daarvoor niet de hele buis te zijn. Kan zijn aan het begin van bv een bocht dat het daar wat opgehoopt zit, of de kraan zelf die niet meer voldoende doorlaat. Kan iets kleins zijn.